K&F propose un propose un porte filtre et un filtre ND1000 pour beaucoup moins cher que les marques de références, mais est-il à la hauteur ? Pas tout à fait mais vraiment pas loin !
Aujourd’hui je vais vous parler de filtre ND et de porte-filtre en général, et du kit de porte-filtre de chez K&F Concept en particulier. Dans ma vidéo précédente je vous expliquait les différents usages d’un filtre ND et dans quels cas il était utile et même parfois indispensable. Et une des options possibles que jvous ai montré pour utiliser des filtres ND c’est de passer par un porte filtre et d’y insérer des filtres carrés ou rectangulaires. Quels sont les avantages de cette solution par rapport aux filtres circulaires plus courants ?
Comment marche un filtre ND ? Quels sont les différents types de filtres ND (carré, circulaires, variables, etc.), à quoi ça sert et comment choisir ? On voit ça avec 3 exemples pratiques.
Salut à tous, aujourd’hui je vais vous parler d’un des filtres les plus utile en photo et en vidéo : le filtre ND.
On va prendre les choses dans l’ordre et parler d’abord de ce que c’est qu’un filtre ND, des différents types de filtre ND, puis de pourquoi utiliser un filtre ND et je vous montrerai les 3 cas d’utilisations incontournables où un filtre ND fait vraiment la différence.
Alors donc première question : qu’est-ce qu’un filtre ND ? C’est un filtre qu’on va mettre devant l’objectif et qui va diminuer la quantité de lumière qui atteint le capteur, comme des lunettes de soleil. ND ça veut dire neutral density, ça veut dire qu’il va être neutre au niveau des couleurs, il va réduire la quantité de lumière de manière identiques pour toutes les couleurs. Il ne va pas filtrer plus le vert que le rouge par exemple. Enfin ça c’est en théorie ; en pratique c’est rarement exactement le cas, comme on le verra lors des tests réels de filtre ND.
Il existe des filtres de différentes puissances, qui vont plus ou moins réduire la lumière qui passe à travers. La puissance du filtre peut s’exprimer de plusieurs façons. La notation la plus simple c’est la notation ND_quelque_chose, genre ND2, ND16, ND1000, etc. C’est celle qui dit par combien on va diviser la lumière qui rentre dans l’objectif. C’est la notation la plus courante parce que c’est aussi la plus claire à mon avis, et visiblement de l’avis de beaucoup de gens. Un filtre ND2 divise la quantité de lumière qui rentre par 2, un ND32 par 32, un ND1000 va diviser par 1000 la quantité de lumière qui rentre, etc. Ça veut dire que si on garde la même ouverture et les mêmes ISO, on va multiplier le temps de pose par 1000 pour avoir la même exposition. C’est assez facile pour faire des calculs de temps de pose du coup. Par exemple si j’étais à 1/1000 de seconde sans filtre, je passe à 1s avec le filtre ND1000. On pourrait aussi multiplier les ISO par 1000, mais c’est généralement pas trop ce qu’on cherche ! L’autre notation, c’est celle qui indique de combien de stop on va réduire l’exposition, comme en photo. Ça revient au même au final, faut juste pas s’embrouiller entre la valeur ND et le nombre stop. Un filtre ND de 5 stop va réduire l’exposition de 5 stop, soit la quantité de lumière de 2 puissance 5, soit 32. C’est donc aussi un ND32. Il y a encore d’autres notations, mais elles sont moins courantes et plus compliquées, donc ça n’est pas la peine de s’attarder dessus.
Si on cumule des filtres ND, ce qui est tout à fait possible, il suffit de multiplier leur valeur ND pour avoir la valeur ND finale. Un filtre ND8 et un filtre ND4 équivaut un à un filtre ND32. Avec les stops, il suffit de les additionner. Un filtre 3 stop et un filtre 2 stop, donne un filtre 5 stop.
Il existe aussi des filtres ND de puissance variable, c’est-à -dire qu’il vont être par exemple ND2 à ND32, comme celui-là. Au minimum de la puissance il va diviser la lumière par 2, au maximum par 32. Il s’agit en fait deux deux filtres polarisants superposés. Quand ils sont alignés, ils bloquent peu de lumière. Quand ils sont perpendiculaires, quasiment aucune lumière. Cela dit, s’il y existe toujours beaucoup de filtres ND à puissance fixe alors qu’il existe aussi des filtres variables, c’est bien que les filtres ND variables n’ont bien sûr pas que des avantages. C’est un peu comme pour les objectifs, si les zooms n’avaient que des avantages sur les focales fixes, il n’y aurait plus de focales fixes. Pour gagner en polyvalence, on va forcément perdre quelque chose. Les filtres ND variables vont avoir des problèmes de manque d’homogénéité au niveau de la réduction de la lumière et des couleurs. C’est à dire qu’il vont faire apparaître des zones plus sombre sur l’image, et laisser des zones plus claires en forme de X. La visibilité de cette croix est très variable selon la puissance réglée sur le filtre et selon sa qualité aussi. Sur les filtres ND variables de faible amplitude, ça sera généralement imperceptible. Sur les filtres ND qui promettent d’aller de ND2 à ND1000, vous pouvez quasiment être sûr qu’ils seront inutilisables à pleine puissance. Autre inconvénient des filtres ND variables, comme ils sont constitués de filtres polarisants, il ne sont pas utilisables en plus d’un filtre polarisants. Certains ND variables conservent l’effet polarisants, mais la plupart non. Enfin, la plupart des filtres ND variables sont plus larges que l’objectif, rendant impossible l’utilisation du pare-soleil et plus compliqué l’utilisation de bouchons d’objectif.
Enfin, dernière différence entre les filtres ND, la forme. Là je vous ai montré des filtres circulaire, mais pour les NDs fixe, il existe aussi des filtres ND carrés, comme celui-ci. Ce filtre ND1000 par exemple, il a l’air complètement opaque mais c’est bien un filtre ND qui laisse passer seulement un millième de la lumière. Au lieu de viser le filtre sur l’objectif directement on va installer un porte filtre sur l’objectif puis on va installer le filtre dans le porte filtre. Pourquoi s’em…beter avec ça ? ça permet d’avoir une taille unique de filtre pour tous ses objectifs, et de réduire le vignettage, en particulier si on utilise plusieurs filtres, ce qui est possible avec un porte-filtre. C’est aussi assez pratique pour le mettre rapidement sans modifier le cadrage. Enfin c’est indispensable pour utiliser ND gradué et pouvoir le régler en hauteur. Un filtre ND gradué possède une zone plus sombre que l’autre, avec un dégradé plus ou moins rapide entre les deux. Avec un porte filtre cela permet de faire glisser le filtre gradué et donc re régler la hauteur de la séparation. Avec l’augmentation de la dynamique des capteurs et des techniques comme le HDR ces filtres sont moins utiles qu’avant, mais restent quand même utiles en cas de très fort contraste entre le ciel et la terre.
(voix de Fred) Hey c’est bien beau tout ça, mais dit donc Jamy au fait pourquoi est-ce qu’on voudrait diminuer la quantité de lumière alors que le plus souvent on cherche au contraire à avoir le plus de lumière possible ? Et ben c’est pas sorcier : ça va être pour pouvoir augmenter le temps de pose dans des situations très lumineuses. C’est bien beau tout ça, mais au fait pourquoi est-ce qu’on voudrait diminuer la quantité de lumière alors que le plus souvent on cherche au contraire à avoir le plus de lumière possible ? Ça va être pour pouvoir augmenter le temps de pose dans des situations très lumineuses. Pour réduire l’exposition d’une photo vous savez qu’on peut jouer sur trois paramètres : les ISO, l’ouverture et le temps de pose. Si on a beaucoup de lumière, on va déjà être aux ISO les plus bas, donc on ne peut pas baisser les ISO. Ensuite on a l’ouverture, on va pouvoir réduire l’exposition en fermant le diaphragme. Mais déjà tous les objectifs sont limités au niveau du nombre f jusqu’auquel on peut monter. F/16, F/22, parfois même F/32, mais jamais F/100 par exemple. Et surtout, si on ferme trop, on va dégrader la qualité de l’image à cause de la diffraction. On va aussi augmenter la profondeur de champ, ce qu’on ne veut pas forcément. On peut vouloir garder un flou d’arrière-plan important. Donc réduire l’ouverture, bof. Il nous reste donc plus que le temps de pose. Et c’est le paramètre avec lequel on va jouer le plus souvent dans ces conditions. En plein soleil par exemple, on va souvent utiliser des temps de pose très courts, par exemple un 500ème de seconde, 1 millième de seconde ou même encore plus court parfois. Ça va super bien figer le mouvement et on aura donc aucun flou de mouvement. Mais justement, si on en veut, du flou de mouvement ? Ben on va être bloqué, si on augmente le temps de pose pour avoir du flou de mouvement, on va être surexposé. Et c’est là qu’on va avoir besoin d’un filtre ND. Ca tombe bien, c’est de ça qu’on parle depuis le début de la vidéo !
On va voir les trois cas les plus courants où on va justement vouloir du flou de mouvement, et avoir du coup besoin d’un filtre ND. Le premier cas c’est en photo pour faire de la pose longue en plein jour, pour lisser le mouvement de l’eau ou des nuages, ou pour faire disparaître les éléments mobiles sur la photo. Je vous avais fait un tuto sur comment faire de la pose longue sans filtre ND, ce qui peut servir, mais vous avez vu que la technique a quand même ses limites. Si vous n’avez pas vu la vidéo, je vous invite vraiment à la voir, elle est en toute modestie franchement très intéressante. Fin de la page d’autopromo. Donc si vous voulez faire de la pose longue pour obtenir un effet de lissage sur l’eau comme par exemple sur cette photo, vous allez utiliser un filtre ND. Ca va vous permettre, selon le filtre ND, de passer le temps de pose à quelques secondes à quelques dizaines de seconde par exemple. Notez qu’il est tout à fait possible de combiner des filtres ND si un seul ne suffit pas. Si vous avez un filtre qui divise par mille la lumière qui rentre et un autre qui divise par dix, en mettant les deux vous aurez dix-mille fois moins de lumière, donc un temps de pose dix-mille fois plus long.
Par exemple, sur cette photo, à la base sans filtre j’avais un temps de pose d’un centième de seconde, j’ai ajouté un filtre ND 1000 et je suis passé à un temps de pose de 10s. En enchaînant plusieurs photos et en les combinant avec la technique de la vidéo dont je vous ai parlé juste avant, j’ai pu atteindre un temps de pose total de six minutes, ce qui donne ça, un effet pratiquement impossible à obtenir sans filtre ND. Et comme j’arretais pas de tester plein de filtres sur plein d’objectifs, on voit au passage que mon capteur était bien crade. Heureusement, ça se corrige vite fait, hop, vous n’avez rien vu. (MIB) Il n’y a aucune tâche sur le capteur.
Deuxième cas d’utilisation super courant : en vidéo. En vidéo, si le temps de pose de chaque image est trop court, ça va donner une image saccadée, avec des mouvements qui vont sembler assez peu naturels, qui vont manquer de fluidité. Regardez par exemple les bras de ce bel homme quand il marche. Ou encore les jambes de cet athlète de haut niveau quand il court avec grâce. Les mouvements sont saccadés, ça fait bizarre. En ajoutant un filtre ND, ici un ND 1000 en l’occurrence, on va obtenir un mouvement plus fluide, plus cinématique. Je vous mets les deux côté à côté pour comparer.
Mais pour être honnête, il faut quand même bien avouer que les gens s’habituent de plus en plus à des vidéos tournées avec des temps de pose très court, sans aucun flou de mouvement. Voir même parfois maintenant préfèrent des vidéos comme ça, puisque c’est le cas de quasiment toutes les vidéos tournées au smartphone ou avec les action cam.
Dernier cas courant d’utilisation de filtre ND, à la frontière entre photo et vidéo, c’est en timelapse. Un timelapse en ville en pleine journée sans filtre ND, ça va donner ça. C’est pas très agréable à regarder puisque tous les éléments qui bougent vite sont super saccadé, on dirait qu’ils se téléportent. Avec un filtre ND32 on va pouvoir réduire le temps de pose à une demi-seconde par exemple comme ici. On va alors obtenir un flou de mouvement sur tous les objets mobiles tout en continuant quand même à distinguer clairement les véhicules qui passent par exemple. Avec un filtre ND 1000, là par contre on va allonger le temps de pose à quelques secondes et les éléments rapides vont se réduire à de simples traces. Évidemment ce sont juste quelques exemples. Avec différentes valeurs de filtre ND on va pouvoir jouer sur le temps de pose comme on veut et obtenir l’effet créatif qu’on souhaite.
Petit bonus au passage, si au lieu de faire un timelapse avec ces photos je les combine via un empilement median, je vais pouvoir vider la place de la Concorde en quelques clics ! Ce qui est vachement plus simple que de le faire en vrai ! Je vous mets un lien en description pour plus d’infos sur cette technique.
En résumé le filtre ND donne finalement un quatrième paramètre d’exposition avec lequel on peut jouer pour réduire la quantité lumière, ce qui permet de se libérer du triangle d’exposition pour se retrouver dans … le carré d’exposition j’imagine.
J’espère que maintenant tout est clair pour vous ! Dans les prochaines vidéos je vais vous parler filtres toujours puisque je vais vous tester des filtres ND et polarisants et voir les dérives de couleurs et autres problèmes qu’ils peuvent engendrer, donc abonnez-vous pour ne pas rater ça. D’ici là, bonnes photos, bonnes vidéos et bon carré d’exposition !
Comment choisir un filtre polarisant ? Quelles sont les différences. Illustrations avec 4 modèles : Hoya Pro1D , Hoya HD Nano , K&F Concept Polarisant + ND2-ND32 et Gobe – 1Peak.
Je viens d’acquérir un nouveau filtre polarisant, c’est donc l’occasion de vous faire un petit comparatif de filtres polarisants pour vous aidez dans vos achats, parce qu’il y a quand même d’importantes différences entre les filtres polarisants.
Dans ma vidéo précédente je vous avais montré à quoi servait un filtre polarisant, comment s’en servir, les problèmes que ça peut poser et les pièges à éviter. Dans cette vidéo je vais comparer les quatre filtres que j’ai là, et qui sont encore mouillés puisqu’ils ont pris une petite douche. On a donc le Hoya Pro 1, le Hoya HD Nano, le K&F XB41 et le Gobe 1 Peak. La première caractéristique d’un filtre polarisant c’est une perte de luminosité, qui va pas mal varier selon les modèles de filtre. La deuxième c’est une altération des couleurs, une dérive colorimétrique quoi, sur l’ensemble de l’image, et pas uniquement sur les zones polarisées. On va aussi voir si ces filtres génèrent une perte de piqué ou augmentent la sensibilité au flare de l’objectif. On finira par tester comment ils réagissent à l’eau. Allez au boulot, c’est parti !
On commence par l’effet polarisant lui-même, et là ça va être rapide, il n’y a aucune différence : tous les filtres polarisants polarisent autant. Une fois réglés à l’angle de polarisation maximum, les 4 filtres suppriment autant de reflets.
Par contre, au niveau de la perte de luminosité et de la coloration du filtre, là il y a d’importantes différences. Pour tester ça, j’ai fait pas mal de sorties avec tous ces filtres, et vous en parlerai après. Mais pour avoir des résultats bien comparables je me suis fait une petite scène de test en lumière contrôlée chez moi. Ensuite j’ai fixé les trois paramètres d’exposition ainsi que la balance des blancs, et j’ai pris des photos sans filtre, et quelques photos avec chaque filtre, en tournant les filtres pour voir si ça changeait quelque chose. Ensuite sur Lightroom pour chaque photo j’ai corrigé la balance des blancs en sélectionnant le même point sur chaque photo, et j’ai regardé de combien lightroom avait corrigé. Pareil pour l’exposition, j’ai ajusté l’exposition jusqu’à ce que ma scène soit exposée comme la photo sans filtre et j’ai regardé de combien j’ai dû corriger l’exposition.
Au final voici les résultats :
Au niveau de l’exposition, on le Hoya Pro 1D qui assombri nettement plus l’image avec 1,75 stop de perte de lumière, puis, dans un mouchoir de poche le K&F à 1,35 stop, le Gobe à 1,25 stop et le Hoya Nano HD à 1,20 stop. Donc lequel est le mieux à ce niveau là ? Ben ça dépend ce que vous cherchez, si vous voulez un maximum de lumière, évitez le Pro 1D et prenez un des 3 autres, qui sont très proches. Par contre, si vous cherchez aussi à réduire un peu la lumière pour allonger un peu le temps de pose par exemple, le Hoya Pro 1D sera plus adapté, puisqu’il va permettre de multiplier le temps de pose par un peu plus que 3.
Au niveau de la teinte du filtre, là encore de grosses différences, le Hoya Pro 1D se démarque des autres puisqu’il donne une nette teinte froide à l’image avec une déviation assez nette vers le bleu. Le Hoya Nano lui c’est le contraire avez une déviation un peu plus faible vers le jaune mais aussi légèrement vers le vert. Le K&F est assez similaire avec une coloration plus forte vers le jaune. Le Gobe lui s’en sort bien avec uniquement une légère dérive vers le vert. Au global on est dans tous les cas sur des dérives chromatiques très faibles. Si on compare par exemple le Pro 1D qui est le plus froid au K&F qui est le plus chaud, on voit très clairement la différence mais ça reste assez faible au final. Ce sera très facile de corriger ça soit à la prise de vue en réglant la balance des blancs soit en post-traitement. Si on photographie en RAW ça ne posera aucun problème bien sûr, mais vu l’amplitude, même en jpeg ou en vidéo ça sera sans conséquences.
Ensuite, au niveau du piqué, j’ai fait des tests dans tous les sens, sur ma petite scène de test mais aussi dehors en conditions réelles et dans tous les cas, impossible de faire la différence niveau piqué entre les photos prise avec ou sans filtre, quel que soit le filtre. Même en zoom à 200% j’ai pas vu la différence. Peut-être avec des appareils à très haute résolution on verrait une différence, mais avec mon capteur de 26 mégapixel, impossible de voir la différence, même en zoomant.
Dernier test optique, le flare ! Grâce à une incroyable technologie australienne j’ai pu filmer exactement la même scène avec chacun des filtres et là encore, je n’ai vu aucune différence au niveau de la sensibilité au flare. On voit comme toujours la légère différence de teinte, mais au niveau du flare lui-même, j’ai joué au jeu des différences et j’ai rien trouvé. J’ai aussi fait des tests en extérieur dans différentes situations et tant que le filtre est propre il n’y a pas plus de flare, quel que soit le filtre. S’il y a du flare sans le filtre il y en aura aussi avec, s’il n’y a pas de flare sans le filtre il n’y en aura pas avec le filtre.
Dernier test, le revêtement. J’ai fait ce test à la base plus par curiosité parce que j’avais vu la photo de pub du filtre K&F qui montrait que l’eau ne restait pas du tout dessus, et j’étais assez sceptique. J’ai donc fait deux tests : d’abord j’ai mis les filtre dans un simulateur de Bretagne de ma confection, et là la différence entre les filtre était assez faible. Par contre avec des gouttes plus grosses et à fortiori sous le robinet, j’ai été épaté par la différence. Le Hoya Pro 1D ou Gobe accroche énormément l’eau et se retrouve donc inutilisable s’il sont mouillés. Le Hoya Nano HD s’en sort bien, avec généralement juste quelques petites gouttes d’eau restantes, et le K&F ne mentait donc pas sur la pub puisqu’effectivement, l’eau glisse complètement dessus et il ne reste pas une goutte, ou parfois justement quelques minuscules gouttes. Bon par contre il mentent un peu sur la partie filtre ND variable, mais ça je vous en parlerai dans une vidéo dédiée, là je le compare aux autres en tant que filtre polarisant.
Ma conclusion, c’est que malgré les différences de prix, la différence de qualité n’est pas si importante. D’ailleurs comme les prix changent souvent, je vous mets des liens dans la description pour pouvoir comparer. Les différences de couleur se corrigent facilement, la perte de luminosité est quelque chose à prendre en compte par contre selon votre usage. Le revêtement fait une vraie différence mais ça reste pour des cas assez particulier. Si vous utilisez un filtre polarisant, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si la vidéo vous a plus, partagez là, likez la, abonnez-vous, dites à tout le monde que cette chaîne Youtube est la meilleure du monde. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler filtre encore, mais d’ici là, bonnes photos et bonnes vidéos !
Le filtre polarisant est un filtre essentiel en photo. Au programme : A quoi il sert ? Comment s’en servir ? Ses avantages et ses inconvénients, des exemples et les pièges à éviter !
J’espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd’hui dans cette série de petites vidéos sur les filtres photo et vidéo et aujourd’hui on va commencer par un des filtres de base : le filtre polarisant, le POLA pour les intimes. A quoi il sert ? Comment s’en servir ? Ses avantages et ses inconvénients, des exemples et les pièges à éviter ! C’est parti pour une vidéo ou je vous parle sans filtre !
Donc, première question : à quoi sert un filtre polarisant ? Un filtre polarisant assombri le bleu du ciel et réduit les reflets sur de nombreuses surfaces. Voir même dans certains cas les supprime complètement. En pratique ça sert beaucoup en photo de paysage où ça renforce la saturation de la végétation et du ciel, ça rend l’eau plus belle et plus transparente, ca rend l’asphalt plus sombre, etc. Avec un filtre polarisant on se rend compte que beaucoup d’éléments, même pas particulièrement brillants sont comme “blanchis”, par le reflet de la lumière du soleil. Avec un filtre polarisant, on va pouvoir supprimer ce reflet et donc récupérer de la couleur, de la saturation. Par exemple sur cette photo observez la différence entre la couleurs des arbres sans filtre polarisant, et avec. Pour le ciel, ça va assombrir le bleu sans toucher au nuages, ce qui va donc augmenter le contraste dans le ciel. On verra en fin de vidéo qu’il faut quand même faire attention avec cette effet. Pour l’eau, là aussi, en supprimant ou réduisant les reflets, ça va redonner de la couleur à l’eau et même permettre de voir le fond dans les eaux peu profondes. Bref, le monde est plus beau avec un filtre polarisant, c’est vraiment un accessoire super utile ! Ca enfin aussi quand on veut réduire les reflets sur des objets en verre comme des vitrines ou des lunettes par exemple.Tous ces effet ne sont pas possible à reproduire au post-traitement, puisque le reflet masque ce qu’il y a en dessous. Le filtre polarisant permet donc de le révéler. Je vous montre quelques photos comparatives sans filtre et avec filtre polarisant. Voilà, je pense que vous avez une bonne idée de l’effet que ça peut donner. A noter : le filtre polarisant ne réduit pas les reflets sur les miroirs ou les surfaces métalliques en général.
Comment ça se présente ? Le plus souvent ça se présente comme une bague à visser sur son objectif, qui est légèrement fileté à l’intérieur. On remarque au passage qu’il qu’il y a marqué CIR-PL ou CPL, qui est encore un autre nom pour les filtre polarisants. Pour que ça marche il faut choisir un filtre du même diamètre que son objectif. Pour ça c’est simple, sur tous les objectif est indiqué le diamètre de filtre, à coté d’un petit symbole d’un rond barré. Là par exemple c’est un 72mm, donc je vais pouvoir monter un filtre 72mm dessus. C’est pratique puisque je vais pouvoir conserver mon pare-soleil et mon bouchon d’objectif. Par contre si le pare-soleil n’a pas de petite encoche ça va être galère de tourner le filtre, comme on va le voir juste après. L’autre solution, plus économique si on a des objectifs de différents diamètres, c’est d’acheter un filtre pour le plus grand diamètre et ensuite prendre des bagues d’adaptations qui permettent de mettre un filtre plus grand sur un objectif plus petite. Par contre dans ce cas là plus moyen de mettre ni le pare-soleil ni le bouchon d’objectif. Pour le bouchon on peut acheter des bouchons plus grands, c’est pas très cher. Pour le pareil-soleil par contre il faut y renoncer si on prend des bagues d’adaptations. Mais de toute façon comme je vous le disais juste avant, c’est souvent pas pratique du tout avec un pare-soleil.
Puisque qu’en fait un filtre polarisant circulaire est composé de deux bagues : une vide, qui est juste fixée sur l’objectif, et une qui contient le filtre, qui va pouvoir tourner devant première. Pour régler le filtre polarisant il va falloir tourner la bague de devant jusqu’à ce qu’on obtienne l’effet du filtre polarisant où l’on veut et avec la puissance qu’on veut. En tournant le filtre on va faire changer les éléments polarisés de l’image. Là par exemple je vais complètement supprimer le reflet sur ma table en bois. Ici en tourant je vais pouvoir faire disparaître les reflets sur le bâtiment en verre à gauche. Ici la saturation de la végétation, ou encore ici le contraste du ciel.
Mais ajouter un filtre polarisant devant son objectif va quand même entraîner quelques conséquences : la première c’est une perte de luminosité, qui va pas mal varier selon les modèles de filtre, mais qui est généralement comprise entre un et deux stops de différence. C’est à dire qu’il faudra entre deux et quatre fois plus de lumière pour avoir la même exposition. Utilisez un filtre polarisant en basse lumière va donc souvent impliquer de monter en ISO, donc éviter. Je me souviens d’une fois ou je couvrait une soirée de lancement d’un produit. Avant que tout le monde n’arrive j’avais fait les photos de la salle vide, en finissant par les vitrines avec les produits en question. Et juste quand je finissais les invités sont arrivés donc j’ai enchainé direct et je voyais les ISO qui grimpaient à 8 000, 10 000, des vrais ISO en plus, pas des ISO Fuji. Alors qu’il faisait pas si sombre, je captais pas. Bref, j’ai vite compris que j’avais oublié de virer le filtre pola que j’avais mis pour prendre la vitrine. Bref, un filtre polarisant fait perdre de la lumière, il faut le savoir. Après en plein jour un ou deux stop on s’en fout généralement.
La deuxième conséquence c’est une altération des couleurs sur l’ensemble de l’image, et pas uniquement sur les zones polarisées. Même si elle est généralement faible, tous les filtres polarisants sont légèrements colorés. Et la couleur change beaucoup selon les filtres, comme on le verra dans les tests de filtres, il y en a des plutôt jaunes, d’autres plutôt bleus, d’autres plutôts verts, etc. Si on prend des photos ou on filme en RAW ça n’a aucune importance, on peut modifier ça facilement au post-traitement. Par contre en jpeg ou en vidéo il faut faire attention à bien corriger sa balance des blancs pour ne pas avoir une image avec une teinte un peu étrange.
Dernière conséquence potentiellement négative d’un filtre polarisant : la perte d’uniformité du ciel avec un grand angle. Comme vous l’avez compris, l’effet polarisant dépend de l’angle entre le filtre et la lumière. Or avec un objectif grand angle ou ultra grand angle, la lumière va venir d’angles très différents, et l’effet polarisant ne sera pas aussi fort partout. Ca peut être flagrant dans le ciel, ou on va se retrouver avec des zones beaucoup plus sombres que d’autres, ce qui ne va pas faire naturel du tout. En photo, ca peut se corriger relativement facilement au post-traitement, mais ça oblige quand même à repasser sur chaque photo, c’est long. Donc au grand angle bien surveiller le ciel et ajuste le filtre pour éviter un effet trop fort. Si on veut vraiment un effet maximum sur une autre partie de la photo, sur l’eau ou sur un bâtiment par exemple mais que du coup ça donne un effet comme ça dans le ciel, je vous conseille de prendre deux photo et de les fusionner ensuite, ça sera plus rapide.
Autre piège dans le même style à éviter, c’est de trop forcer sur l’effet polarisant. Au maximum de sa puissance un filtre polarisant peut rendre le ciel quasiment gris foncé, ce qui sera là aussi compliqué à corriger au post-traitement. Alors que le but d’un filtre polarisant c’est justement d’avoir des photos meilleures avant le post-traitement.
Pour voir les différences entre différents modèles de filtres polarisants, je vous mets ici le lien vers mon test comparatif. Si la vidéo vous a plu, partagez là et mettez un pouce, et n’hésitez pas à regarder mes autres vidéos de ma séries sur les filtres ! A bientôt et bonnes photos polarisées !
J’ai testé le nouveau stabilisateur Crane 2S de Zhiyun et voici mon avis dessus. Est-il la nouvelle référence du gimbal run&gun comme annoncé ? Verdict dans ce test !
Test du Crane 2S
Salut à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd’hui pour vous faire un retour sur le Crane 2 S de Zhiyun, la nouvelle version du Crane 2, un des meilleurs stabilisateur de sa catégorie.
Avoir un backup de ses photos et vidéos c’est indispensable et pas si cher ! Je teste et vous donne mon avis sur de nombreuses solutions de sauvegarde, de services cloud et de backup.
Salut à tous, aujourd’hui je vais tenter de répondre à une vaste question pour beaucoup de photographes et vidéastes : où stocker en ligne ses photos et ses vidéos ? On va voir rapidement pourquoi les stocker en ligne, puis faire un tour des solutions cloud d’une part et des solutions plus dédiées au backup pur ensuite. Je vous présenterai aussi une solution qui ne passe par aucun service en ligne et pour finir je vous dirai ce que j’utilise moi et pourquoi. Allez, vaste programme, on attaque ça tout de suite !
Toujours à la recherche du sac photo parfait, je teste aujourd’hui un sac photo abordable de chez K&F : le KF13.096. Ouais, c’est sa référence… mais il n’a pas de nom ! Que vaut ce sac milieu de gamme ?
J’ai testé le grand trépied K&F Concept SA254T1 : un GRAND trépied en aluminium à 4 sections, avec une tête déportée, et je vous donne mon avis sur les points positifs et négatifs de ce trépied.
salut à tous c’est julien aujourd’hui on va bien sûr par les photos et plus précisément on va parler d’un grand trépied photo de chez kf concept le s à 2 154 t1 ils savent en trouver des noms sexy chez kiev [Musique] alors c’est un trépied que kf m’a proposé de tester et comme j’avais déjà plusieurs produits de chez eux notamment un trépied de voyage et que je n’apprécie pas mal j’ai accepté de faire ce test d’abord quand les ouvert ça m’a fait un petit choc au niveau du poids bon en fait il fait 2 kg ce qui est pas super long non plus mais comme ça fait longtemps que j’utilise plus que des trépieds en carbone c’est quand même nettement plus lourd puisque vous avez compris ce trépied est donc en aluminium d’ailleurs quand j’ai ouvert il y avait encore un petit peu d’huile à quelques endroits et une odeur d’huile métallique une odeur du sinn de machines-outils métal petit peu genre un atelier foreuse et ou alors l’odeur passe pas en vidéo mais je sais quand même de vous faire sentir parce que qu’est-ce que vous invite ouais voilà vous voyez un petit peu mais bon c’était très léger et c’est complètement partie aujourd’hui ou alors un peu l’odeur d’une chaîne de vélo tu vois bref on va aussi parler des autres caractéristiques de ce trépied puisque j’imagine que l’odeur c’est pas votre principal critère de choix pour un trépied allez c’est parti complètement repliés au max il mesure donc 58 cm replié dans le bon sens donc la tête en haut et les pieds en bas il mesure 73 cm [Musique] avec les pieds déplier il mesure 172 cm haut comme moi ça me fait trop plaisir en dépliant les deux niveau de la colonne centrale on monte très haut puisque comme on tourne à sortir du cadre jusqu à 2 139 cm comme au plafond bon avec la double colonne centrale est complètement des pieds on perd beaucoup en stabilité mais ça je n’en parlerai plus en détails dans mon bilan à la fin de la vidéo et dans ma partie justement sur la colonne centrale au niveau du poids donc je voulais dire en intro il fait vraiment de kilos tout pile avec la tête comprise allez on va regarder ce qu’il a dans le ventre enfin dans les pieds en fait j’aurais pu faire un jeu de mots avec on va voir ce qu’il a dans la tête mais en fait je vais parler des pieds donc ça marche pas merde on a donc des pieds composé de quatre sections en aluminium qui se servit à trois bagues de serrage si vous avez vu mes autres tests de trépied vous savez que c’est pas le système que je préfère moi je préfère les clapets mais là j’ai été agréablement surpris puisque il suffit de faire un quart de tour pour bloquer ou débloquer les sections n’est pas un demi tour ou même plus sur certains autres trépied et comme il ya que trois bagues en plus ça se fait finalement assez facilement à une donc ça va un peu réconcilié avec ce système même si quand même globalement je continue de préférer le système à leviers ou clapet parce que ça offre une meilleure visibilité ça offre une confirmation visuelle direct on voit c’est le levier élevé bon c’est que c’est ouvert s’il est fermé on sait que c’est fermé il ya pas d’entre deux camps avec les systèmes des bagues donc il ya un des pieds qui a un revêtement en mousse tout ça qui assure une prise en main super agréable quand on déplace le trépied mais c’est surtout fait pour quand on s’en sert en tant que mono bonne et en plus il sans regretter pour chat on peut assez facilement détaché un pied enlevez le bout de la colonne centrale et le perdre et attaché la colonne centrale au pied pour faire un grand monopole qui va d’environ un mètre jusqu’à 2 mètres 50 ce qui me donnait des plans assez sympa si on le prend tout en haut en photo ou en vidéo en utilisation classique les pieds sont orientables selon trois angles un angle classique un angle genre largeur 60 degrés et un angle très très large quasiment 90 degrés à peine plus du coût que l’horizontale on règle ça via un système de blocage qu’on actionne avec le pouce alors certes un petit peu flic clic clic parce que c’est un petit ressort derrière qui assure le retour automatique du clapet mais au final à usage ça avait l’air solide c’est en métal et ça se ressent bien une fois que les bloquer ça bouge plus du tout c’est métal contre metallia aucune flexibilité c’est vraiment bien solide ça bouge plus c’est très bien ensuite on continue on arrive donc à la colonne centrale qui est assez particulière on peut la montée une première fois voilà de manière assez classique et on la sert avec une grosse bague en métal qui inspire bien confiance à ce niveau là un petit plus que j’ai apprise et toujours c’est la présence de petits joint antique lac de chaque côté de la colonne centrale qui permettent d’amortir les chocs quand on laisse glisser un peu vite la colonne centrale avec l’appareil photo dessus ces églises comme ça là par exemple hop ça fait pas un gros claque bien sûr vaut mieux éviter mais parfois dans le rush ça arrive et les rondelles en caoutchouc ça évite un gros choc pas très sympa pour l’appareil ça évite un gros clac où sa tombe voilà c’est amorti par la rondelle de caoutchouc une fois qu’on a monté la première section de la colonne centrale c’est là que ça se complique on va pouvoir sortir la deuxième section qui à l’intérieur de la première est la montée comme ça de manière classique ou alors la bascule est à 90 degrés comme ça pour avoir une sorte de bras des portés alors dans les deux cas que ce soit en vertical ou en horizontal sur veut que ça soit un minimum stable il faut pas la sortir complètement la colonne mais il ya une petite indication j’ai pas si vous la voyez normale est de mon côté ici on côté ya marqué stop pour rappel sur la colonne justement pour indiquer ne faut pas sortir complètement la colonne ni comme ça ni comme ça donc si on la sort en mode vertical faut quand même redescendre un petit peu est bloqué voilà pour assurer un minimum de stabilité pour qu’ils aient une partie commune entre les deux colonnes pour que ce soit un peu plus stable il n’y a que deux positions verticales ou horizontales n’y a pas moyen de bloquer entre les deux en tout cas si on bloque comme ça c’est vraiment pas très stable et le moindre poids fait descendre là donc c’est vraiment soit verticale soit horizontale n’y a pas d’ entre les deux se voir des portes et peut être utile dans pas mal de situations pour se dégager un peu de la colonne centrale s’il ya une rambarde par exemple ou pour faire des vues en plongée comme ça au dessus de quelque chose ou pour se dégager des pieds si on inverse la colonne centrale parce que oui transition de fou on peut aussi inverser facilement la colonne centrale pour la mettre la tête en bas ce qui peut servir pour prendre des photos au ras du sol je crois je me suis jamais servi personnellement mais c’est toujours un petit plus qui peut être utile pour ceux qui font de la photo de maquereaux par exemple ou qui veut intégrer des premiers plans très proches dans la photo de paysage etc dernier point sur la colonne centrale il ya en bas de la colonne un crochet de lestage qui va m’être accroché à un sac ou n’importe quoi d’un peu lourd pour augmenter la stabilité du trépied alors j’aime pas trop la forme du crochet qui est un peu carré et qu’ils se rétractent tout seul avec un ressort je trouve ça assez compliqué d’accrocher un sac s’il n’ya pas sur le sac des petits des petits anneaux des petits crochets spécialement prévu pour à cause du ressort c’est pas évident à une main aussi mais à demain on s’en sort très bien et c’est pas un gros souci maintenant on va pouvoir voir ce que ce trépied a dans la tête premier point la tête est amovible donc si jamais elle vous plait pas aussi là mais elles s’usent où elle s’abîme on peut facilement la changer c’est toujours un plus mais la tête de base est déjà très bien c’est une tête à rotule ball avec deux serrage indépendants 1 pour la boule elle-même et un uniquement pour la rotation horizontal ce qui est pratique pour faire des panoramas en plus elle est gradué avec les anglais ce qui permet de faire des panoramas assez précis par contre on ne peut pas régler la dureté de la rotation on est soit complètement bloqués soit sur une résistance moyenne si je vous montre andy bloch voilà ça tourne assez facilement manière assez fluide et sans trop d’à coups mais bon on n’est pas non plus sur une tête vidéo donc c’est pas forcément un problème ne pas pouvoir régler la friction de la tête enfin au niveau la tête on a un plateau rapide de type arcade suisse ce qui est de loin mon système préfère au niveau de la qualité de la tête rien à redire c’est agréable à utiliser une fois serré ça bouge vraiment plus c’est ce qu’on lui demande c’est le principal pour une bonne tête de petit regret cependant on a quand même pas mal d’éléments en plastique au niveau de la tête alors j’ai eu aucun problème pendant les tests ça bougeait bien même en france on a un petit peu il ya un cas cassez mais bon du métal ça reste quand même plus rassurant sur la durée pour chipoter un petit peu au lieu d’écrire kf sur le plateau rapide j’aurais préféré qu’ils mettent un peu plus d’anti dérapant pour mettre un plateau rapide un peu plus classique même s’il est sympa au nom de la marque en vain au pire de toute façon un petit plateau arcade suisse ça se trouve très facilement ah oui un petit plus sympa à noter il ya un filetage un quart de pouce sur la base ici ce qui peut être bien sympa pour accrocher un petit moniteur externe un bras power banques etc si on sert du trépied à sa hauteur max ça va être compliqué devisé avec l’appareil photo de 100 euros donc ça peut être utile pour fixer un retour vidéo via un écran ou via un smartphone par exemple au niveau des accessoires il est fourni avec un manuel très basique en anglais et en chinois j’aurais aimé un truc un peu plus complet avec quelques astuces ou des instructions pour être sûr de pas passer à côté d’une fonctionnalité souvent on apprend des trucs en essonne manuel l’incroyable ou alors mais n’imagine lecture un site avec des belles vidéos avec des hipsters qui détaille à chaque fonctionnalité est détaillé avec passion mais bon ça c’est une autre marque si vous voyez ce que je veux qu’elle ait visiblement ils comptent sur youtube heures pour le faire le trépied est fourni avec une housse fort bien rembourré que vous voyez ici avec une petite sangle rien à dire c’est nickel en plus il ya de ça chez ce gel de silice au global que dire sur ce trépied bas par son poids de 2 kg dont j’ai personnellement plus trop l’habitude à part pour ma perche de cinq mètres il n’y a pas grand chose à lui reprocher il est bien construit bien stable ils montent très haut la tête fonctionne bien pour une tête compact et elle est amovible il est super polyvalent avec sa colonne centrale là qu’on peut retourner qu’on peut aussi mettre à l’horizontale ces trois angles au niveau des pieds et enfin la possibilité d’en faire un grand monopode tout ça pour un prix raisonnable puisqu’il tourne actuellement autour d’une centaine d’euros c’est quand même pas très cher pour un trépied de cette qualité il est annoncé pour supporter jusqu’à 10 kg ce qui n’a pas vraiment de sens pour un trépied photo puisque je vois pas comment on pourrait atteindre 10 kg avec un boîtier plus un objectif mais en mettant un flash ou les accessoires ou chef à quoi moi je les tester avec ce que j’ai plus lourd c’est à dire environ 1 kg 6 et ça ne pose aucun souci quelle que soit la position horizontale ou verticale j’ai aussi vu que steve de déclic numérique l’avait testé lui avec un set up à 2.5 kg qu’un gros reflex est un gros objectif et qu’il avait eu aucun souci je vous mets le lien vers son test si vous l’avez pas encore long mais des liens dans la description pour toutes les infos sur le trépied ou l’acheter moins cher et aussi des tests de trépied si le matériel photo vous intéresse n’hésitez pas à les voir cette vidéo si la vidéo vous a plu n’oubliez pas de cliquer de vous abonner et de partager avec vos amis photographes moi je vous dis à bientôt et bonne photo ou d’un moteur de mobylette peut-être
Quelle matériel et quelle configuration j’utilise pour tourner mes vidéos pour Youtube ? On voit ça dans cette vidéo : lumière, son, caméra, objectifs et accessoires divers !
salut à tous vous êtes nombreux à m’avoir posé des questions sur mon matériel de tournage et sur la façon dont je monte mes vidéos est effectivement même s’il n’y a rien d’exceptionnel dans ce que j’utilise ça peut intéresser tous ceux qui cherchent pas réaliser des vidéos dans le même style ou qui cherche des infos sur du matériel de tournage donc c’est parti premières vidéos sur le sujet consacré à ce que j’utilise comme réglages et comme matériel pour le tournage de mes vidéos alors petit avant-propos pour que vous compreniez bien ma problématique premièrement j’ai pas de pièce dédiée aux tournages de mes vidéos ça veut dire que je suis obligé de tout sortir et tous rangés à chaque fois donc je que ce soit le plus rapide possible facile à installer et à ranger ou la crise soient rapides à mettre en place deuxièmement vu mon audience faire des vidéos pour youtube ne me rapporte rien du tout donc j’ai au maximum mutualisé avec mon matériel photo et vidéo existants en complétant juste avec quelques éléments qui offrait une bonne qualité à des prix raisonnables dans cette vidéo on va parler du tournage et dans la deuxième vidéo on parlera du montage donc n’hésitez pas à vous abonner juste en dessous pour ne pas la rater on va commencer par le plus important le sont donc pour la prise de son j’utilise un micro-cravate pas cher de la marque guy van dop j’ai pris ça quand j’ai commencé la chaîne et que j’avais aucune itt et de l’audio qu’une idée de l’audience que j’aurais et franchement je trouve qu’il sonne vraiment bien pour le prix au début de la chaîne les gens avaient parfois du mal à me comprendre mais c’était pas vraiment la faute du micro c’était principalement parce que j’articule est pas donc j’ai fait pas mal d’efforts à ce niveau là est normalement c’est mieux enfin n’hésitez pas à me le dire dans les commentaires si parfois je vous comprenez pas ce que je raconte niveau acoustique j’ai rien fait de spécial dans la pièce puisque je suis dans une pièce assez grande dans laquelle il ya pas mal d’objets un peu partout et que je suis tourné vers la pièce dans la pièce est là et là gmür donc il ya assez peu de réverbération en tout cas j’ai l’impression que le son est ok encore une fois n’hésitez pas à me le dire si vous pensez que c’est pas top par contre quand je me tourne vers mon pc et que je suis la face au pc j’ai donc un mur ici et un mur à droite et a le son est comme un peu moins bon si je fais beaucoup de tuto sur pc il faudra que je pense à même d des panneaux antibruit par là et par là niveau enregistrement soit je branche direct le micro cravate sur le x t3 soit je passe par un petit enregistreur hpn que j’ai donc ici les pré ampli du xt3 étant tout à fait honnête j’ai pas vraiment entendu de différence notable entre brancher directement sur le x3 ou branché sur le hashtag l’avantagent de l’enregistreur intégré c’est que c’est ensuite plus rapide au montage j’ai directement le son final sur le fichier vidéo enregistrée sur l’appareil photo et j’ai aussi pendant que j’enregistre directement le niveau d’enregistrement que je peux contrôler sur mon écran vous voyez pas mais qui est juste au dessus de la caméra l avantage de l’enregistreur externe par contre c’est que je peux ensuite si je veux rajouter des voix off sur des plans d’illustration ou sur d’autres séquences sur le pc par exemple j’enregistre avec le même matériel donc j’aurai le même micro même enregistreurs et donc j’aurai si je suis à peu près à plat c’est pareil la même voie c’est quand même plus agréable quand on regarde une vidéo et qu’il ya des passages entre coupé entre face caméra et pc d’abord une voix cohérente entre les différents passages si je tourne des vidéos en multi caméras match passe toujours par un enregistreur externe que laisse tourner pendant toute la captation comme ça ça fait une bande-son de référence sur laquelle synchronisée ensuite tous les autres ruches ça sert un peu de time code du pauvre si on veut mais surtout ça me permet de changer de caméra tout en conservant toujours la même source audio via que je bascule mes plans vidéos et j’ai mon nom ma séquence audio qui fait elle tout l’enregistrement au niveau de la lumière j’utilise comme qu’il ait comme l’umih la principale un panneau l’aide yoyo y n 6 en l2 qui est ici donc qui qui fait une belle lumière blanche assez puissante son défaut par contre c’est qu’il a tendance à faire un peu de bruit quand ils chauffent les ados si un petit peu jaloux si un peu la lumière en mettant un bout de tissu blanc devant pour faire une sorte de sauve boxe au niveau de la file ait donc ça dépend de ce côté là j’ai testé trois options première option rien du tout au niveau de la feel like mais ça fait quand même assez sombre sur nos côtes et qui n’est pas éclairée un voyez ici est une ombre porte est derrière moi qui ai assez marqué donc au final j’aime pas trop leur angle du coût généralement je complète avec un petit panneau led moins puissants en l’occurrence invite rocks elle 116 t que je mets donc un peu sur le côté pour déboucher les ombres et atténuer un petit peu l’ombre portée derrière moi voilà donc l’image que ça donne avec le panneau l’aide à ma gauche en faiilite levicq trucks elle sans cesse t que je mets pour déboucher un peu les ombres et atténuer un petit peu l’ombre partait derrière moi sinon je mets simplement un grand réflecteurs juste ici hors champ personnellement je trouve que ça rend bien mais pour l’instant c’est un peu du bricolage puisque swatch de fixe à chaque fois avec un bout de scotch de masquage à ce qui est pas hyper stable soit je suis obligé de sortir ma perche télescopique pour faire encore un trépied de plus ça donne une ambiance très blanche très épuré surtout si je suis habillé en blanc comme ici c’est même un peu triste m’ont même dit certains d’entre vous dans les commentaires mais en fait c’est bah c’est mon bureau c’est là où je bosse là où je trie et je traite des milliers de photos dont j’ai besoin de quelque chose d’épuré qui favorise la concentration et qui soit assez neutre en termes de couleurs pour pas influencer la perception des couleurs justement quand je traite des photos ou des vidéos on a vu le son on a vu la lumière on est bon non alors il reste un petit détail la caméra donc j’utilise un xt3 sur lequel j’ai monté l’irremplaçable cimade 18 35 f 1.8 donc il est monté sur mont fuji via une petite bague d’adaptation la bague fraîcheur ef fxpro alors je règle à f 1.8 pour avoir un maximum de lumière vu que j’ai pas un éclairage surpuissant non plus et pour avoir une faible profondeur de champ malgré la courte focale 18 35 dont j’aurais pu partir sur une focale fixe aussi mais vu que je suis sur un set up que l’install et je désinstalle à chaque fois un zoom ça me permet de cadrer un peu plus facilement comme je veux au niveau des réglages j’en ai longuement parlé dans une vidéo sur le sujet mais en résumé je tourne toujours en 4k parce que aujourd’hui il n’y a aucune bonne raison de ne pas tourner en 4k donc une raison de tourneur 1080 aujourd’hui donc en 4k aussi parce que comme ça ensuite je diffuse en 1080 ça me permet d’avoir virtuellement plusieurs plans pour faire des cut agréable ensuite au montage vous montrera ça dans ma prochaine vidéo sur le montage justement je tourne à 25 images par seconde et à un cinquantième de seconde pour la vitesse d’obturation donc des paramètres très classique type cinéma je peux être doublé tout cela parce que j’aime bien le rendu en 50 images par seconde et à un centième par seconde comme la gauche en train de tourner au niveau du bit raishû toujours en 200 mégabits par seconde pour avoir une bonne qualité d’image même si ensuite je fais un zoom x 2 dans mon image dans ce cas là si je coupe x 2 donc je me retrouve à un quart de l’image en terme de surface donc en gros j’ai dû 50 méga bits par seconde ce qui reste honnête à 100 mégabits par seconde je trouve que la perte de qualité et assez sensible face voit un petit peu je trouve surtout quand on croit encore une fois à x 2 et à 4 100 mégabits par seconde c’est mieux mais ça veut dire qu’il faut des cartes sd v60 que j’apprends que ça remplit très rapidement et j’ai pas assez de cartes sd pour vraiment être confortable pouvoir tourner tant que je veux sans compter en plus tous les inconvénients du temps de transfert la place sur disque dur etc donc voilà 200 ça me semble un excellent compromis enfin je joue toujours en internat quel profil cinéma de fuji et je l’adoucît encore un peu plus avec des tons sombres et des tons lumière à moins de soi des noirs – noir et des tons clairs – claire toute façon je me trouvais ça dans la vidéo sur le montage mais j’étais jeune ça ensuite en quelques clics au post traitement sous davinci résolve je suis en autofocus continu avec détection de visages donc si je me rapporte comme ça normalement l’autofocus suis bien et globalement ça marche bien même quand je parle de trucs qui m’énervent dans mes vidéos je reste assez calme donc c’est pas non plus trop compliqué pour l’auto focus voilà c’est à peu près tout pour les principaux réglages de l’appareil photo j’ai fait une vidéo hyper détaillés sur tous les réglages dont je vais pas recommencer vous avez des principaux réglages au niveau des accessoires j’ai une petite télécommande filaire pour déclencher l’enregistrement facilement un écran de retour juste au dessus que je mets au dessus de l’appareil photo pour voir ce qui se passe quand j’enregistre pour voir si tout se passe bien le niveau sonore etc pour mon texte soit j’ai écrit complètement le texte et dans ce cas là je mets un prompteur sur mon trépied l’appareil dedans et l’écran juste au dessus sur un gorillapod soit j’ai juste des notes et j’improvise avec ses notes dans ce cas là je mets directement l’appareil sur le trépied et l’écran de contrôle sur la griffe flash donc sans gorillapod à et sinon tout fonctionne en filaire et sur secteur comme ça je ne dépend d’aucune batterie d’aucune connexion sans fil je suis sûr à 100% que ça marche et pour aussi longtemps que j’en ai besoin si vous voulez les références exactes des produits dont j’ai parlé je vous mets quelques liens dans la description de la vidéo si vous voulez voir un studio un peu plus costaud je vous mets aussi ici le lien vers la vidéo du making of du studio de tournage du site écrans larges que j’ai réalisé abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo de cette incroyable aventure où je vous raconte comment je fais le montage de la vidéo où je parle de comment je fais une vidéo ça devient des mets ta vidéo je vous laisse méditer là dessus et je vous dis bonne photo pas de vidéo à la prochaine