Toute la config de mon Fujifilm X-T3 : options des menus, raccourcis, réglages photo et vidéo, etc !
salut à tous en sorte aujourd’hui pour une vidéo qu’on m’a demandé depuis assez longtemps c’est la config de mon xt3 c’est à dire comment je règle mon appareil selon les différentes situations donc cette vidéo et veut être utile pour les possesseurs de xp3 bien sûr mais aussi pour la plupart des appareils fuji lucas de grandes similitudes dans les options mais elle va aussi être utile à n’importe qui qui a un appareil photo 2 puisque finalement il ya pas mal d’idées qui peuvent être dupliqué sur un peu près n’importe quelle marque donc on va voir un petit peu le menu avec en particulier la partie photo et la partie vidéo et ensuite on regardera les réglages au niveau des raccourcis que j’ai défini le menu rapide et un petit peu comment je prends en main l’appareil photo comme moi je m’en sers dans différentes situations donc on va commencer par le premier menu le premier menu c’est le menu itunes donc image politique alors il ya un truc que je peux dire avant c’est que là le premier truc que j’ai fait avant cette vidéo c’est que j’ai passé le menu en français alors que généralement pour moi il est en anglais les menus fuji sont assez mal traduites du coup il ya pas mal de trucs qui n’ont pas trop de sens en français alors qu’ils sont plutôt claires plutôt compréhensible en anglais donc généralement mon appareil photo et configurée en anglais au niveau de la qualité d’image est la taille d’image moi je suis quasiment toujours en raw parfois en europe le jpeg d’intérêt de shooter en raw plus jpeg c’est d’avoir bien sûr des jpeg immédiatement disponible si on a besoin rapidement mais c’est aussi un truc un peu bizarres sur les fusils c’est pouvoir zoomer plus dans les images si vous shooter en raw et que vous ou mais dans une photo après avoir prise vous allez avec limité à un zoom assez réduit alors qu en jpeg on va pouvoir jouer beaucoup plus et c’est notamment utile pour vérifier la mise au point en mise au point manuelle ou de l’astrophotographie par exemple c’est très utile de vérifier que les étoiles sont vraiment ponctuelle ou que la mise au point était fait parfaitement en photos de paysages donc dans ce cas là je passe en rond plus jpeg juste pour vérifier la mise au point au niveau des fichiers raw je les enregistre donc en compressé d’une compression sans perte ça n’a pas trop d’intérêt de l’erythrée non compressé en plus comme ça c’est plus rapide à écrire sur la carte sd et ça consomme moins de batterie niveau de la simulation de films j’en utilise plusieurs le plus souvent je vais te rends standards comme ça j’ai des aperçus standard je dirais comme son nom l’indiqué qui ressemble à peu près à une image classique réel ça m’arrive aussi souvent étudié la eterna donc c’est une image qui est très douce qui va permettre de pas mal de latitude en post traitement je m’en tire notamment pour faire des time lapse en jpeg comme ça ensuite je transforme ça en vidéo et grâce à l’éternel quand même une grosse marge de manoeuvre les blancs sont très doute donc je peux facilement récupérer sur les hautes lumières et pareil pour les noirs ils sont trés guéri très doux donc facilement ensuite au post traitement rajouter du contraste là où je veux c’est finalement c’est un moyen de gagner de la dynamique sans pour autant aller jusqu’au lundi entre autres conseils a le plus souvent je vais être en simulation à cros donc c’est une simulation noir et blanc c’est à pas mal davantage d’abord ça permet de mieux se concentrer sur les formes moins sur les couleurs qui change beaucoup en concert l’autre avantage c’est que généralement les photos de concierge l’essor en noir et blanc donc c’est plus proche que ce sujet que je vais récupérer en réalité même si je travaille en route donc je peux récupérer facilement la couleur au post traitement et enfin c’est beaucoup moins dérangeant pour les spectateurs même si dans les rares cas où je dois lever mon appareil photo en hauteur donc avec l’écran vers le bas comme ça ils voient un écran en noir et blanc généralement la luminosité au plus bas et donc c’est assez peu gênant pour les spectateurs plutôt que d’avoir un truc très flashy très lumineux qui attire l’attention tout le monde ensuite c’est pas mal d’options qui concerne l’egypte eric donc là dessus j’ai pas faire grand chose je rajoute pas de grain pas d’effet chrome balance des blancs je suis en automatique puisque toute façon je travaille en gros donc je peux toujours retouché sao post-traitement place dynamique dr s’en faut toujours laisser là dessus ça aucun intérêt de monter à 200 ou 400 suite au niveau des tons ombres et les tons lumière je suis à moins 2 dans les deux cas ce qui veut dire que je vais avoir des hautes lumières plus douce donc moins lumineuses et des basses lumières des noirs – noir là encore c’est dans les rares cas où je travaille en jpeg ça permet d’avoir plus de latitude au post traitement c’est plus facile de noircir un griffon c’est qu’alors que une fois que c’est noir c’est noir s’est perdu ça c’est la réduction du bruit pour la longue exposition donc si on fait une pause nombre de par exemple 10 secondes ensuite l’appareil photo va repasser à nouveau dix secondes à prendre une photo entièrement noir pour éliminer les pixels qui chauffe franchement ça sert quasiment à rien et cette double le temps de toutes les potions donc c’est clairement pas intéressant ensuite sur la partie mise au point il ya pas mal de réglages intéressant donc au niveau de la zone de mise en point je l’accuse souvent en mise au point conques thuel large donc c’est à dire que je suis sur la zone de mise au point et j’ai pris le collimateur le plus grand possible voilà comme ça parfois selon les cas ça m’arrive si j’ai besoin effectivement de réduire de passer à un collimateur beaucoup plus petit donc ce sera plus lent généralement mais quand on a vraiment besoin de précisions je passe là dessus pour usage général je suis là dessus le mode autofocus donc je suis en point unique avec le plus le point unique le plus large possible ça m’arrive assez rarement utilisé le mot john puisque même si c’est un peu plus rapide il ya des grandes chances qu’ils sélectionnent pas exactement l’objet qu’on veut large suivi je m’en sers assez peu j’ai testé le suivi ça marche correctement mais dans la plupart des situations où on a besoin de suivi l’afc marche quand même mais le mode tout c’est assez intéressant puisqu’il permet uniquement avec la molette de passer du mode zone au mode large comme autre point unique simplement en tournant la molette comme ça on y passe automatiquement là je suis empreint unique up quand j’arrive plus grands ils passent en mode zone et quand j’arrive en tout y passe en mode large moi je crois – pratique dans la plupart des cas puisque ce qui va m’intéresser c’est uniquement de naviguer entre les tailles du point unique alors la plupart du temps je suis en afc et donc on a essayé d’user des réglages custom personnalisés alors je les change pas mal selon une situation évidemment soit j’utilise les réglages prédéfinis donc là selon la situation ils sont quand même la plupart du temps assez équilibrée ou sinon je les personnalise moi même donc y avoir une sensibilité au changement de sujet assez rapide puisque la plupart du temps ce que je vais faire sexy et un changement de sujet je vais lâcher l’obturateur pour qu’il arrête de faire le focus dont du coup je vais pas me fier à l’appareil photo je vais moi même réglé le focus donc si je veux pas qu’ils changent de cible je vais lâcher le focus et je garde une vitesse sensibilité moyenne généralement avec une priorité au centre alors ça c’est une option stock mode af par l’orientation ça veut dire est ce que le point autofocus et stockés en général c’est quand je tourne l’appareil photo et si tu vas me sauvegarder le point de focus il va me le conserver donc la seule option non ou est ce que il va le garder une position pour le vertical une position pour l’horizontale mois généralement je vois bien où est mon point de focus j’ai pas envie que quand je tourne l’appareil photo il ya un point de focus qui soit complètement différent de celui que je venais d’avoir l’instant au niveau du nombre de points focus donc là je reste à 117 me sens déjà largement suffisant pour consulter son point de focus je vais vous montrer la différence là ses 117 donc on est comme ça sur une grille qui permet de se déplacer assez rapidement par contre si on passe sur 425 points donc là on va avoir une grille qui va être plus précise effectivement mais par contre pour se déplacer c’est beaucoup plus lent à moins d’utiliser tactile mais c’est rarement mon cas le prêt fg this pas que c’est consomme énormément de batterie et un puma des cas ça m’intéresse pas c’est à dire est-ce que l’appareil photo va faire le focus avant même que j’enfonce l’opérateur à mi-course je m’en sers pas témoin f je suis plus que c’est réglage détection des yeux du visage oui je m’en sers assez souvent parce que ça marche plutôt bien donc la plupart du temps je le mets sur les yeux automatique donc citron un visage il va focus le visage s’ils trouvent des yeux il va focus les yeux et par contre là ce switch permet de switcher entre oui et non et là j’ai assigné une touche directement pour basculer de l’un à l’autre pour activer ou désactiver la détection automatique des yeux je me trouvais ça dans la partie sur les raccourcis juste après assistance mise au point je vous en avais parlé dans ma vidéo sur la mise au point manuelle je me sers de deux principalement la standard stealth travail zoomer dans l’image et de l’ue focus picking il faut que speaking ça va être plus rapide et mise au point et xoom ça va être pour être plus précis donc selon les situations j’ai pas besoin de rapidité ou de précision je vais basculer de l’un à l’autre pour le focus picking je change la couleur selon la couleur du sujet si je photographie des choses qui sont plutôt jaune vérité john où je vais quel rouge etc en concert comme toute façon je suis en noir et blanc le met généralement en jaune comme ça que je le vois très bien encore un titre extrêmement clair en français vers des spots et zone map si vous avez compris bien jouer c’est pour lier l’exposition automatique et la zone de mise au point quand on est en mode spot à dire que si je fais la mise au point sciemment très haut up si je suis en mode spot donc hop ici il va me faire la mise au point et l’exposition automatique sur le même point de focus 6 et sur off il va me faire la mise au point sur le point que je sélectionne par exemple ici s’ils n’y arrivent ici est par contre l’exposition automatique sera toujours sur le point du milieu ce qui est à mon sens complètement débile et celle de profondeur de champ dont ça c’est quand on est en focus manuel il va afficher up en bas une petite échelle de profondeur de champ c’est la petite barre qui se déplace donc je vais augmenter la profondeur de champ pour qu’elles grossissent un peu voilà donc là elle est en mode pixels donc ça va être quelle mise au point je vais avoir pour être précis au pixel près en théorie alors que si je la mets sur l’autre échelle c’est à dire base du format de films on va voir quelle est beaucoup plus large celle qui considère que si je regarde mon ma photo dans des conditions standard donc en plein écran sans ou mais elle sera nette de 2 mètres 50 à 6 mètres en gros alors que si je repasse sur l’autre en basse pixels la zone qu’ils considèrent comme net et couplé petit puis ça va aller de 3 m à 4 m grosso modo mais là dessus pour avoir une idée plus précise de la zone de mise au point des gens qui en fait il ya un peu de marche puisque on zoome pas à 100% de ses photos en vraie priorité déclenchement autofocus donc je moi je mets toujours la priorité à la mise au point d’un parce que je préfère qu’ils prennent un peu plus de temps à prendre la photo pour avoir une photo nette plus tôt kim déclenche rapidement avec une photo floue pour moi ça n’a aucun intérêt est ce que je sois en afc où en est ce mode d’écrans tactiles la plupart du temps en fait je suis en off parce que quand je m’en sers du viseur j’ai pas envie que mon nez déclenché n’importe quoi sur l’écran tactile est donc finalement je m’en passe de l’écran tactile je m’en sers assez rarement est par contre grâce au petit menu qu’on a ici of je vais changer selon les situations donc parfois je vais me mettre en plus souvent areas tu va me permettre de changer facilement la zone de mise au point comme ça a pu faire la mise au point ici ou là je vais faire la mise au point la wii est mise au point ici ou même carrément en af dans ce cas là je peux dire de faire la mise au point un endroit je m’en sers assez rarement mais ça peut toujours servir notez que là je suis en mode nf donc manuel focus et pour autant on voit que ça fonctionne quand même ce qui permet aussi de faire la mise au point en manuels et ensuite elles changent plus donc là quand j’appuie sur l’obturateur la mise au point ne change pas donc ça peut être quelque chose d’assez principe mais le plus souvent je suis quand même surface ensuite on arrive sur la configuration de la prise de vue donc en premier ça va être les réglages du drive et du bracketing là dessus ou avoir un réglage de bracketing moi ce que je suis quasiment tout le temps et en fait quasiment exclusivement c’est le bracketing d’exposition donc il va prendre une photo avec l’exposition standard une plus fondre et une plus cher je suis rarement plus de trois prises de vue aujourd’hui le fc3a une bonne dynamique et donc simplement avec un bracketing donc une au dessus ou en dessous ça suffit largement à commencer les problèmes dynamique j’ai même jamais besoin de faire plus donc moi je toujours en braille getting auto exposition au niveau du bracketing poteau exposition donc je suis réglé en une séquence zéro + – donc pourquoi ce sens là parce qu’ensuite quand j’arrive sur lightroom je retrouve mes photos par paquets 3 automatiquement et la photo qui apparaît sur le dessus de la pile c’est celle avec l’exposition standard voix c’est beaucoup plus rapide en un coup d’oeil de voir à quoi ressemble la photo selon m trier les paquets plus rapidement parfois si les problèmes de stabilité si je suis pas tout à fait sûr je vais très très vite je préfère mettre dans cet ordre là hamon zéro plus c’est à dire finalement par ordre de temps d’exposition dont je vais commencer par la photo avec le temps de pause le plus court donc le risque de flou de bougé est le plus faible puis la photo moyenne puis enfin la dernière photo dire que si au moment où je pose mon trépied par exemple ils bougent encore un tout petit peu ça a moins de chances de perdurer la photo puisque la première sera rapide la deuxième aura un temps de pause moyens et la troisième de rang attendu pause 8 fois plus longue s’il me dit pas de bêtise que la première ensuite au niveau des réglages vue palier donc le plus souvent je suis à 3 images d’un jeu comme le disait et à deux étapes 1 – 2 + 2 parfois par exemple en immobilier je passe carrément à -3 +36 on a des pièces assez sombre avec des fenêtres ça peut être utile le principal inconvénient ça veut dire que quand même la pause la plus longue sera à 3 stop au-dessus de la peau standard on compte la peau stoner fait par exemple une seconde celle à plus 3 va se retrouver à une seconde fois deux fois deux fois 2e à 8 secondes ça va très rapidement multipliées le temps de poser faire des temps de pause très très longtemps ce qui n’est pas pratique certaines situations de plus la photo à -3 généralement est tellement sombre qu’on récupère pas grand chose par contre dans ce cas là notamment quand j’ai des écrans thur une forte luminosité sur une scène plutôt sombre je reste quand même à moins de +2 donc avec simplement deux étapes supplémentaires mais au niveau de la prise de vue les jouer sur la composition d’exposition pour baisser ma compensation d’exposition est passé avec une photo seulement à +1 j’ai pas vraiment besoin d’avoir plus d’informations à ce niveau là ce qui m’intéresse le plus c’est de récupérer des infos dans les hautes lumières donc dans ce cas là j’étais sous-exposés ma photo moyenne si j’ai quand même besoin de récupérer des infos dans les hautes lumières mais que ça ne dérange pas d’avoir un peu de bruit que je veux aller plus vite ce que je vais faire c’est que je vais rester sur deux étapes ce qu’il appelait deux étapes c’est à dire en fait une faute au moins une photo plus sain et par contre au niveau de la compensation d’exposition je vais baisser c’est à dire que je vais me passer au lieu d’être ici comme on voit sur le côté à moins de zéro + 2 je vais descendre un peu la compensation d’exposition et je vais plutôt chuté à – 1 + 1 moins trois messages pouvoir facilement récupérer des informations jusqu’à -3 ce qui est généralement suffisant pour récupérer par exemple les infos près des écrans ou des bannières illuminé par les spots mode viseur pour le sport je m’en sers pas prêt prise de vue être l’initiateur je ne m’en sers pas retardateur je m’en sers assez souvent mais je faire uniquement par le menu cul ça dans la troisième partie klich retarde interv ce menu super bien donner c’est l’intervalle au m en anglais c’est beaucoup plus clair excuse-moi s’appelle donc liche retarde interne celle intervallomètre qui permet de dire l appareil photo de prendre une photo toutes les six secondes donc ce message utilise pour faire du timelapse aj pads intervallomètre externe j’utilise celui-là l’intervalle ça va dépendre du timelapse elle que je veux faire le plus souvent j’ai fait un time lapse classique je dirais à 10 secondes avec un nombre de fois un fini puisque j’arrête au bout du temps que je veux et pas au nom de photos que je tire le déclencheur bas ça je change assez souvent aux gens prennent à partie sur les raccourcis traduction du sentiment là c’est selon et situation généralement par défaut que les 100 premières photos donc c’est une option qui permet de synchroniser le chateur de l’appareil photo avec les lumières en particulier les néons quand on fait des photos de sport academy on s’est vraiment indispensable ça ralentit sensiblement la rafale je vais vous montrer par exemple la réduction du scintillement si je le mets n’ont donc là c’est pas la réduction des sentiments activée je peux faire une rafale hyper rapide si j’active la réduction du sentiment pour chaque photo avec l’option chaque photo ça veut dire qu’avant chaque photo il va essayer de détecter s’il ya un sentiment si la lumière ambiante scintillent et il va se synchroniser dessus mais même si la pâte intimement c’est à dire à chaque fois avant chaque photo il va regarder s’il en est donc ça ralentit énormément la rafale vous avez entendu la différence si je passe sur première photo qui l’option que j’active le plus souvent dire que si je fais une rafale avant la première photo il va chercher la fréquence de rafraîchissement et ensuite il va faire les rafales à la vitesse normale ça donne par exemple il ya un tout petit délai sur la première photo mais ensuite c’est la vitesse de rafale normal stabilisateur dans photo uniquement ça qu’est ce que ça veut dire ça veut dire que quand je me balade comme ça avec l’appareil photo il n’existe pas la stabilisation de l’objectif par contre dès que vous appuyez sur le chateur là à mi-course il stabilise ah non ça c’est principalement pour économiser de la batterie que je fais ça parce que ça sert à rien notamment sur le 50 cent quarante par exemple que j’ai rangé c’est quelque chose qui concerne les normes de battre les paramètres iso auto je n’en parlerai dans la partie sur les raccourcis parce que c’est l’âge des configure c’est beaucoup plus clair que dans le menu réglages bague d’adaptation c’est qu’est ce qu’ils indiquent comme focale quand il la connaît pas français sur un objectif manuel donc là je m’en sers partir mans sur mon là où un homme neuf millimètres donc j’ai mis 9 mm cela dit toute façon quand j’arrive sur le pc au post traitement jeu retail toutes les photos avec l’unss tiger quatrième menu le flash donc là ça va aller assez vite puisque j’ai un flash manuel donc tout ça je ne m’en sers pas gros morceau sur lui que ces trois-là partie des vidéos donc moi au niveau vidéo la plupart du temps je vais être en 4k 25 p et 200 mégabits par seconde c’est mon réglage de base que je vais utiliser pourquoi quatre caméras que des avantages par rapport à tourner directement en 1080 c’est à dire que si à la fin je veux sortir du 1080 j’aurais quand même une image plus défini en ayant réduit la résolution au post traitement plutôt que directement dans le boîtier si l’âme est devenu 1080 aussi je peux recadrer dynamiquement dans l’image donc avoir des effets de transition des effets de zoom des coupures etc ça permet une grande flexibilité au pot ce traitement 25 images par seconde c’est la vitesse que je suis généralement ça permet d’avoir un flou de mouvement qui fait assez naturel si ce film des scènes plutôt d’actions par exemple quand je filme des spectacles ou des choses qui bougent assez vite dans ce cas là je vais plutôt passer à 50 images par seconde au niveau du bit wright je suis le plus souvent à 200 mégabits par seconde parce que ça permet d’avoir une très bonne qualité d’image soit remplir trop trop vite les cartes sd si vraiment j’ai pas besoin d’une grande qualité je passe à 100 mégabits si j’ai vraiment besoin de qualité maximal j’ai passé sur 400 megabit par seconde mais 400 megabit par seconde ça fait 50 mégaoctets par seconde puisque on divise par huit du coup faut avoir une carte sd v60 et j’en ai pas beaucoup au niveau du codec utilisé je suis toujours en âge de 165 puisque ça n’a que des avantages c’est un codec plus moderne premier avantage on voit il va être même sur la carte sd en 10 bits donc on va voir une plage de couleur bien plus grande et ça va éviter beaucoup les effets de banding masseuse de quand on a un des gradés qui est très lisse on va avoir en jpeg ou en 8 bits facilement des petits artéfacts des petits crénelage qui vont être vision c’est encore plus visible si on retraite ces images ensuite si on va changer la colorimétrie ça va accentuer encore ses défauts le hajj 65 comporte plus d’informations pour un même betrayed donc une information d’une meilleure qualité une image de meilleure qualité pour un poids équivalent aujourd’hui à peu près tous les pc tous les appareils mobiles savent lire le âge de 65 donc ya pas de problème et soissons c’est un format d’avenir donc je préfère enregistrer pour l’avenir c’est vraiment j’ai besoin je peux reconvertir âge 64 ponctuellement pour un besoin précis compression des vidéos on a le choix entre l’ong up et intra images la différence c’est que l’on gop toutes les x images il va enregistrer l’image complète et tout le reste il va enregistrer uniquement les changements par rapport à l’image de référence donc par exemple il va changer enregistré la première image donc là la ville d’émile ajar intégral puis ensuite schématiquement il va enregistrer que ma main et mes lèvres qui bouge c’est l’idée c’est exactement ça alors que si je suis en intra images il va enregistrer chaque image finalement comme une série de jbeil c’est beaucoup plus facile à traiter ensuite dans un logiciel c’est beaucoup plus fluide mais de toute façon on utilise des proxys donc j’ai pas besoin de ça l’avantagé d’une longueur c’est que sa fille ne permet au final d’avoir une meilleure qualité dès qu’on n’a pas à l’image qui bouge intégralement comme par exemple quand je me filme ici est quasiment rien dans les images qui bougent la seule chose qui bouge avec ma main et mon visage donc en longueur il va uniquement enregistrer les différences et ce sera beaucoup plus performant en terme de qualité ça c’est pour enregistrer à grande vitesse du concert assez rarement j’avoue que les ralentis c’est pas trop mon truc mais ponctuellement effectivement on peut s’en servir quand je m’en sers je fais du sang fps puisque comme je filme en 25 par ailleurs ça fait un multiple de 25 et je peux faire des ralentis bien fluide si ce film est à 30 images par seconde alors je crois les enregistrements haute vitesse à 120 images par seconde pour avoir des ralentis lever encore bien fluide en divisant simplement par quatre simulation de film ça va vraiment dépendre de ce que je filme la plupart du temps je vais filmer en standard avec des tons adouci comme je vous ai dit un petit peu sur l’egypte ça permet d’avoir une image très bonne très correct assez réaliste assez équilibré en sortie quand je sais que je vais a besoin de retravailler les images par exemple aux shoots des images en extérieur où il ya du soleil dont jaar des situations de forts contrastes gelé le plus souvent souhaité en internat aeterna ça permet d’avoir un bon compromis entre post traitement et résultat final se dire qu’on voit une image simplement un peu dé saturer un peu grise un peu de tout ce qui est quand même regardable en soi dont on qui fasse il a exposé puisqu’on voit des manques le résultat final mais on veut pouvoir opposent traitement récupérer du contraste et récupérer la dynamique si vraiment j’ai besoin tout une situation extrêmement contrastées là je jetais enveloppe comment y aura juste après la balance des blancs par défaut de la mer en auto puisque si jamais je me baladais d’un coup envie de foot et alors j’étais en train de faire de la photo ça sera mieux que rien par contre dès que je souhaite en situation de lumière contrôle et j’ai déjà passé en mode manuel je vais régler pour avoir une grosse des blancs comme il convient donc lumière ton ombre comme sûr a participé avec donc jade ou si l’image pour pouvoir facilement au post traitement à récupérer ce que je veux du meilleur générale je trouve que les fusils avec l’assimilation standard ondes et noir très noir dont on préfère les adoucir un petit peu au niveau des couleurs ça valait bien une situation je vais régler ça au coup par coup le plus souvent de balle je suis là zéro pour voir une image prête à être utilisée parfois je vais baisser les saturations des couleurs pour avoir une image plus flatte encore réduction du bruit les laisser à sa valeur par défaut puisque autant en photo on peut facilement retravailler le bruit au point ce traitement c’est pas très gênant en plus mais en vidéo s’il ya beaucoup de bruit ça va commencer à scintiller ça va être vraiment gênant donc je trouve que 0 c’est un bon équilibre entre réduction du bruit et des tailles enregistrement loeb ne m’en sers de la situation avec beaucoup de contrastes si je shoote en extérieur et je sais que je vais retravailler mes vidéos je joue ton blog ça donne une image très grise très plate et ensuite au post traitement on peut facilement appliquer un luth et récupéré énormément dynamique dans les hautes lumières autofocus vidéo de façon le choix est limité donc je me suis mis en arrêt zone donc avec une zone focus quand je suis juste de focus ben je le met par exemple au milieu là où il ya ma tête si j’ai fini le focus flash et en manuel et quand je t’ai notre focus par un psy vous montrer un truc je mettrais ma main devant et ce après l’autre focus dessus au niveau de l’ essai en vidéo je veux qu’ils changent assez rapidement sujet donc là encore si je change de focus je veux qu’ils récupèrent rapidement le focus et je veux qu’ils y aillent vite donc c’est la vitesse de focus donc je détecte rapidement et changer de sujet et qui face à phil a le focus vite dessus ça m’intéresse pas d’avoir une transition douce face à zoom tranquillement progressif là dessus en plus l’objectif que je dise le plus en vidéo c’est mon sigma 18 35 et il n’est pas compatible avec cette option détection des yeux et des visages je m’en sers assez rarement en vidéo sauf quand je me file moi même comme ça et que j’ai pas en focus manuel comme ici parce que autant en photo c’est très bien on peut facilement contrôler ce que ça donne autant en vidéo on va se retrouver par exemple il va changer de visage d’un coup il va décider de prendre le visage de la personne qui à perpète au fond à gauche et pas du tout celle qu’on était en train de filmer donc je trouve que c’est pas assez fiable n’y a pas assez de moyens de vidéos verrouiller un visage pour que ça soit utilisable en vidéo donc j’ai préféré plutôt du focus manuel où il faut qu’une zone classique pour la mise au point manuelle en vidéo j’étais clairement être sûr du picking puisque on a besoin de beaucoup plus de réactivité on n’a pas le temps la plupart des cas de zoomer dans l’image voir si la mise au point est bonne very far fc quand on va qu’ils ont voté massivement pour faire la mise au point nos sages – ses repas sorties film 4k donc la cc pour les enregistreurs externe gens n’utilisent pas ici sa sortie vidéo full hd hockey affichage des infos donc est-ce que sur la sortie hdmi on veut les infos ou non quand on prend une vidéo les zébras je m’en sers dans certaines situations effectivement c’est plus pratique à contrôler que l histogramme et je les ai réglé à 80% quand je m’en sers au niveau des réglages audio que ça ça va pas mal des points du matériel donc moi je suis j’en réalise quasiment toujours avec un micro branché dessus et donc je me mets à – 6 db mais là ça va dépendre de où est placé le micro et du micro en question ça c’est vraiment très variable limiteur de micro jeux mais ah oui généralement que ça évite quand même des petites bêtes de saturation que ça peut sauver des situations filtre vent s’est infiltrée au post traitement qui réduit le bruit je recommande pas autant le faire directement sur un logiciel plus adapté on aura plus de flexibilité pareil pour le filtre passe bas volume du casque ça dépend du casque c’est pour contrôler ok la lampe témoin donc ça c’est quand on filme est-ce qu’on veut que la lampe avant soit allumée ou quelques lignes à hautes qu’elles soient éteintes etc enfin cela dépend s’il me file moi même je mets la lampe allumée si je fume d’autres genres clamait est un taiseux mais la lampe arrière utiliser ça dépend si c’est moi qui filme oui c’est moi qui suis fini comment de silence vidéo je m’en suis pas mal servi à une époque sata mais c’est assez pratique quand on fait à la fois du la photo et la vidéo s’appelle d’avoir surtout des réglages vidéo et photo séparés entre particuliers sur la vitesse d’obturation clic mans si je couvre un événement avec un seul appareil et je dois faire vidéos et photos en même temps je vois un problème de vitesse d’obturation pour que la vidéo soit cinématographique je vais avoir besoin d’avoir des flots de mouvement c’est là que je vais avoir la règle des 180 degrés je vais avoir une vitesse d’obturation qui va situer pas un cinquantième de secondes si je suis à 25 images par seconde ça va donner des baux flou de mouvement quand les gens vont bouger on va bien avant la transition naturelle sa valeur naturelle par contre s’il bascule en mode photo et je fais des photos à un cinquantième de seconde toutes mes photos mois de flou quasiment donc c’est pas ce qu’on veut ce que je veux c’est simplement en tournant à molette entre vidéos et photos pouvoir avoir des images du net dans les deux cas donc finalement je vois deux set de réglages avec semaine paramétrage donc la config l’utilisateur on va papa c’est surtout parce que ce serait extrêmement laborieux j’ai juste montrer quelques points qui me semblent intéressants donc je disais la langue la plupart du temps je suis en anglais configurations sont c’est simple j’ai tout coupé parce que je veux quand je suis en mode obturateur électronique jeu totalement silencieux donc j’ai coupé tous les sons les options de config particulièrement intéressante il ya ces deux options la obturateur af obturateur à eux ça veut dire qu’est ce qu’on fait de l’exposition automatique et qu’est-ce qu’on fait du focus automatique quand j’appuie à mi course sur le déclencheur c’est à dire en af s et en afc ça va être sur 20 appareils pour actuateurs autoexpo dur c’est bien que déjà puis à mi course il va faire l’exposition automatique et le focus automatique mais l’intérêt c’est qu’en se mettant en mode manuel en mode m on va voir désactiver ça finalement c’est à dire que la cij appui à mi course comme je suis en mode manuel je peux appuyer il fait pas le focus si je veux faire le focus le pouvoir de déclencher avec le bouton que j’ai configuré pour ça le bouton afl on verra ça dans les boutons bon au niveau des réglages alimentation rien de très intéressant je suis toujours en mode boost puisque j’ai presque bénéficier des meilleures performances quand je fais du timelapse je me mets en mode normal pour économiser la batterie le menu enregistrement ni réglages ce qui ne veut rien dire en français en fait ces réglages d’enregistrement donc comment le l’appareil photo enregistre donc modifier deux fichiers donc j’ai appelé mes fichiers ext3 pour être sûr de les reconnaître par rapport aux autres appareils photo dans le menu réforme car tantôt parenthèse im fixe donc là ça va dépendre situation si j’ai besoin de grandes capacités baguette sur un mode séquentiel donc il va remplir la carte un peu la guerre 2 si j’ai besoin de sécurité je vais faire ils sur les deux cartes ça dépend de ce que je souhaite aller prendre le dessus ces critiques ou pas au niveau des réglages générique je suis soit en priorité ouverture soit en priorité manuel du coup la bague sur mon objectif est quasiment toujours en réglage ouverture manuelle alors ensuite on va regarder un petit peu au niveau des raccourcis comment 6 rapidement mon appareil photo on va commencer par le menu q le quick menu le menu rapide et vous allez voir ça va être rapide justement puisque je m’en sers très peu la seule chose que je dise quel immense et le retardateur donc pour ça je les configurer sur la première emplacement d’une q donc j’ai pu sur les menus cul et ensuite avec la molette je peux passer le retardateur à deux ou dix et l’enlever aussi tout le reste de menus cul ça va être des options plutôt lié au jpeg donc ça je vais m’en servir uniquement en vidéo comme j’ai configuré des raccourcis à peu près partout au final manger toutes les fonctions dont j’ai besoin sur des boutons dédiés et j’ai pas besoin de la termine q c’est pour moi l’intérêt d’un fusil par rapport à un canal où je me servais énormément du quick money donc toutes les options gémissez finalement mes options jpeg donc réduction du gorille est ton lumière tombe en couleurs saturation et c’est dans les options il ya la simulation de film pour changer rapidement et la luminosité de l’écran ça c’est l’option que j’utilise assez souvent en concert par exemple gmail a limité d’écrans au minimum pour toi le plus haut possible ça gêne le moins les gens et je mets en crosse pour avoir une minimale en noir et blanc ensuite au niveau des raccourcis donc ça ça va être une partie importante je vais vous les montrez un pari donc sur le bouton du dessus ici le petit bouton j’utilise pour activer ou désactiver la détection des visages c’est quelque chose qui marche assez bien mais on a très souvent besoin d’activer ou de désactiver puisque s’il se plante sur un visage qu’on veut immédiatement corrigé le focus en un clic on peut le désactiver en même temps c’est un bouton qui a un petit peu enfoncé donc c’est pas non plus on est pas de l’activé par ailleurs sur le bouton de vent j’ai le réglage des idoles c’est le bouton qui est à côté de l’objectif ici on peut appuyer généralement avec le majeur soulagement faire pour régler les iso donc c’est là dessus que j’ai mes trois paramètres de réglage iso auto un haut taux de haut de 3 me sert énormément de ce menu quand je suis en mode priorité ouverture parce que j’ai besoin d’être réactif que les grands changements de luminosité je suis une serveuse menu pour changer la vitesse d’obturation minimum en fonction de la situation donc si chute des trucs plutôt calme je vais régler par exemple le premier paramètre à un centième le deuxième à 1 160 yens et le troisième a rien de son 50e si chute de l’action j’aurais plutôt trois réglages qui seront cent cinq cent soixante dix ans 55 cents par exemple au niveau du mines et du mac je vais toujours être à 160 au minimum et 12800 au maximum comme je l’expliqué sur la vidéo sur les iso s’il ya besoin d’anthony laup eh ben on monte en iso aussi haut que nécessaire petit regret quand même c’est qu’on puisse pas aller en dessous de un quart de seconde pour la vitesse d’obturation minimum ça très bien utile pour les time lapse de pouvoir descendre plus bas donc en fait on est obligé de bidouiller avec les idées au maximum comment ça se passe si je mets un niveau maximum de 800 ce qui va faire c’est qu’il va d’abord réduire la vitesse d’obturation jusqu’à arriver à un quart de seconde puis il va monter les iso jusqu’à 800 et une fois atteint 800 iso il va se permettre de dépasser la vitesse d’obturation minimum le cloud va commencer à aller à une division une seconde etc mais du coup faut anticiper le temps de pause maximale qu’on veut pour régler les iso je vous en parlerai plus en détails sur ma vidéo sur comment faire du timelapse avec un fusil sur les quatre boutons du d pad j’ai mis en eau le mode d’autofocus à gauche le niveau à bulle adroitement sert énormément le type de schutter et en bas l’histogramme on va voir ça tout de suite à gauche doit activer ou désactiver le niveau à bulle alors ça sert pas mal même si je me sens maintenant assez souvent mon petit niveau à bulle que j’ai mis sur le porte-greffe sur le bouton du haut je vais avoir le mode autofocus donc l’âge pouvoir changer facilement entre point unique zone est large celui dont principalement pour acculer deux points uniques à large suivi parce que c’est les deux utilisent quand même le plus mais généralement je suis un point unique à droite veut pouvoir changer le type de schutter donc je pense que j’ai un monstre mécanique moteur et électronique 7 heures vous êtes souvent m plus eu si je passais en mode silencieux je les passais en électronique chatel je bascule très souvent par une conseillère quand il ya des moments très calme très silencieux je shoote enchanteur électronique et ensuite soit vous en bas je vais voir l’affichage du mont histogramme si je vais checker mon exposition ensuite sur les quatre gestes tactiles donc j’aurais pu vers le haut soit pied vers la gauche soit ip vers la droite il souhaitait dans le bas au début j’avais configurer diverses actions et finalement c’est quelque chose que si le tactile est activée je fais beaucoup trop d’erreurs donc j’ai mis des choses qui n’ont aucun impact sur la prise de vue c’est uniquement d affichage ou non affichage informations donc j’ai mis un feuillage histogramme mode sport affichage grands textes et niveau à bulle au final je dégressif quasiment tous au tactile donc je me sers pas de ces raccourcis le bouton a eu elle donc celui qui est sur le pouce à gauche de la molette je m’en sers quasiment pas l’auto explosion bloc de chez fuji marche pas comme je voudrais servent pas le verrouiller pour plusieurs shoots autant qu’on veut l’exposition donc j’ai pris j’ai décidé de pas m’en servir je m’en sers du coup pour activer ou désactiver la prévision de la profondeur de champ donc par exemple ici ce que la mise au point voilà donc là il m’a fait la mise au point et l’aria planck est complètement fou flou comme si j’étais à pleine ouverture je vais appuyer sur ce bouton et d’âge de voir la vraie profondeur de champ je vais voir les bouquins en fonte qui sont honnêtes gens avec des activ je repasse sur la profondeur de champ à pleine ouverture le bouton af elle je m’en sert énormément en particulier en mode manuel pour faire une mise au point ça me permet de basculer finalement avec ce bouton là entre mode manuel et à f s là je suis en mode coop manuel manière focus donc quand j’appuie sur déclencheur ça c’est pas la mise au point voilà donc là j’ai complètement déréglé m’a mise au point et si je prends la photo je peux prendre la photo sans qu’il fasse la mise au point si j’appuie une fois sur fl va faire la mise au point donc là je prends des photos nettes il refait pas la mise au point à chaque fois au niveau de la molette arrière donc très classique ainsi je veux ajuster la mise au point j’habite ue pour zoomer et ça me permet de vérifier la mise au point donc si je suis en mise au point manuelle évidemment mais aussi je suis un mise au point automatique chaput un petit coup et je vérifie que la mise au point a été bien fait au niveau de la mesure d’exposition je vais le plus souvent en mesure matricielle et ensuite je vais jouer avec la molette de compensation d’exposition pourra voir l’exposition que je au niveau du tactile j’ai fini par le désactiver la plupart du temps sauf parfois en vidéo de l’activ mais quand on est l’écran tactile activé et con mais l’appareil photo à l’oeil pour shooter au viseur on va se retrouver à changer des réglages avec son nez et donc ça m’embêtait sur les molettes je vais avoir le plus souvent la molette iso sur automatique avec les réglages que j’ai indiqué juste avant dans un certain dans une situation je les maîtres les iso que je veux c’est souvent 160 ou si je suis en vidéo jarry les manuellement les iso ou aussi chu sur des salons et je veux aller assez vite une lettre à 800 iso pour avoir un très bon compromis entre qualité et vitesse de prise de vue l’hymne de la molette de vitesse je vais utiliser uniquement deux positions donc soit je suis en mode priorité ouverture dans ce cas là je vais avoir les mêmes tueur a et il va régler automatiquement la vitesse d’obturation avec les réglages qu’on a vu juste avant soit je vais être en mode manuel et donc jamais de sûreté et je vais régler plutôt avec la molette arrière je me sert finalement jamais des diverses vitesses puisque je trouve que ça manque de flexibilité par exemple on passe directement de 125 à 250 et ensuite faut jouer avec les vitesses intermédiaire avec le pouce donc tant qu’à faire je vais faire directement réglées avec le pouce la vitesse d’obturation tâche peut facilement passer de l’un à l’autre sans le dire est ce que je suis au maximum d’un palier et il faut que je change d’un cran pour passer au milieu d’autres paliers et ses chansons sa galère donc je mets en maths et finalement je me sers comme sur mon ancien canal avec le pouce directement le seul cas où je me sers de l’amoled avancé pour avoir des compensations d’exposition si jamais je sais que je vais a besoin d’aller au delà de +3 ou moins trois dans ce cas là je passe sur ces et je vais pouvoir régler avec la molette avant la compensation d’exposition thiam peine d’aller jusqu’à + 5 ou dans l’autre sens jusqu’à moins cinq rotations voilà alors qu’avec la molette physique on est limité de +3 à moins 3 cette vidéo sur la config de monde xc 3 et termine et j’espère qu’elle vous aura intéressé c’est le cas n’hésitez pas à mettre un petit pouce sous à des questions posées dans les commentaires je vous y répondrait si vous avez des remarques ou des idées d’amélioration parce que on a tous des conflits intéressants n’hésitez pas aussi à les poster dans les commentaires pouvez vous abonner en cliquant sur ma tête et n’hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis subsistent à bientôt bonne photo ap le chao