Pourquoi ma photo est-elle floue ? C’est LA question que se posent énormément de photographes débutants ! Dans cette vidéo on regarde toutes les causes possibles du flou et les solutions !
salut à tous c’est la question que beaucoup de photographes débutants se pose pourquoi ma photo est floue dans cette vidéo on va voir les deux raisons pour lesquelles une photo peut être floue comment reconnaître la cause du flou et surtout comment éviter ça alors j’ai vraiment faire le tour du sujet avec les raisons les plus courantes mais aussi celles dont on parle moins souvent et après je vous poserai un petit quizz pour voir si vous arrivez à trouver la source du flou sur chaque photo c’est parti la première raison est de loin la plus courante c’est ce qu’on appelle le flou de mouvement parce que le sujet est en mouvement pendant qu’on prend la photo pour prendre une photo l’appareil va enregistrer la lumière pendant un certain temps par exemple une seconde et si pendant ce temps là le sujet bouge alors il va être fou comment le reconnaître si le temps de pause est vraiment long alors on va clairement voir des traces des filets sur la photo ce qui correspond à la trajectoire du sujet pendant le temps de pause sur cette photo on voit clairement la trajectoire effectué par ma main pendant le temps de pause mais le flou de mouvement est souvent plus léger que ça et génère un flou un peu plus subtil qu’on peut reconnaître parce qu’ un peu comme deux images du sujet décalé l’une par rapport à l’autre alors que le reste de l’image lui est nette comment l’éviter alors je vais pas refaire toute la vidéo sur le temps de pause et la vitesse d’obturation mais en résumé il faut réduire le temps de pause suffisamment pour pouvoir figer le mouvement du sujet plus vous prenez en photo quelque chose qui bouge vite plus il faudra un temps de pause cours ce qu’on appelle aussi une vitesse d’obturation et le pouvez regarder ma vidéo sur le sujet pour avoir plus d’exemples deuxième raison à ses proches et aussi très courante c’est le flou de bougé cette fois c’est pas votre sujet qui bouge pendant le temps de pause mais c’est vous ou vos mains ou au final l’appareil photo en tout cas le résultat c’est là aussi des traînées mais cette fois sur toute la photo sur un exemple extrême ça donne ça mais en vrai c’est généralement là aussi plus subtile et ça ressemble plus à quelque chose comme ça on voit bien que tout la photo a comme glee c’est comme ça et quand c’est très léger ça donne ça là aussi un peu comme s’ils avaient plusieurs images légèrement décalées assez similaire aux fous de mouvement on avait juste avant mais sur toute la photo cette fois pour régler le problème il faut donc éviter de bouger pendant le temps de pose de la photo en prenant une position bien stable ou même en utilisant un trépied l’autre solution c’est d’avoir un temps de pause assez court pour être stables même à main levée ce temps dépend entre autres de la focale utiliser plus la focale est longue plus il faudra un temps de pause cours une vitesse rapide autrement dit je vous renvoie sur ma vidéo sur le sujet pour plus de détails et des exemples ça c’est la base sur le flou de bougé mais pour être complet je vais apporter quelques précisions et astuces supplémentaires très souvent le flou de bougé et causé par le fait d’appuyer sur le bouton pour déclencher alors qu’on était à peu près stable en appuyant sur le bouton ont fait légèrement bougé l’appareil photo et on génère le flou de bougé dans la première solution consiste à ne pas prendre de photos est pas con plus sérieusement pour les temps de pause un peu limite faire des rafale permet souvent de régler le problème la première photo éventuellement la deuxième sera flou mais après vous j’ai beaucoup moins autre solution mettre un retardateur même de deux secondes permet de supprimer le petit bougé liées au déclenchement c’est aussi balades sur trépied si le trépied n’est pas parfaitement stable ou le sol pas parfaitement dur la simple pression sur le déclencheur que générer un petit flou de bougé donc un retardateur de deux secondes ou une télécommande sa règle souvent le problème dernier point sur le vaste sujet du flou de bougé la stabilisation de l’objectif certains objectifs ou une stabilisation qui génère du flou de bougé sur trépieds d’autres non c’est assez rare mais ça existe bien j’en ai personnellement un objectif qui produisait systématiquement des photos complètement fou sur trépied si jamais la stabilisation était laissée active et donc renseignez vous faites des tests et dans le doute couper la stabilisation sur trépieds normalement j’en avais pas besoin troisième cause fréquente de flou sur une photo c’est une mise au point rater l’endroit où vous faites la mise au point détermine quel endroit sur la photo sera net et quel endroit sera flou alors comment on reconnaît mise au point rater ben alors dans la photo le plus souvent on va voir que ce qui nous intéresse est floue mais qu’il ya autre chose sur la photo qui est bien est par exemple l’arrière-plan comme ici ou la mise au point est fait sur quelqu’un d’autre comme ici si on fait un portrait ça va être par exemple les oreilles qui vont être net au lieu des yeux mais parfois la mise au point est juste complètement raté et il n’y a rien de naître sur la photo par exemple si je prends quelqu’un qui à deux mètres de moi mais que la mise au point est fait à trois mètres derrière lui mon sujet sera fluke il est devant la zone de netteté et l’arrière-plan sera aussi floues puisqu’il est derrière lui la zone de netteté alors comment il est et ça il ya de nombreuses techniques pour s’assurer que la mise au point et bien fait là où on veut je vous mets un lien encore une fois vers une vidéo sur le sujet autres cas possibles au niveau du flou de mise au point c’est un défaut de l’autofocus qui pense avoir bien fait la mise au point mais en fait il est légèrement devant ou légèrement derrière c’est ce qu’on appelle le front de focus et le bac focus ça n’arrive que sur les reflex puisque c’est pas le même capteur qui fait la mise au point et qui prend la photo les hybrides les compacts et les smartphones n’ont pas ce genre de problèmes il y a des objectifs connus pour avoir très souvent ce genre de problème pour tester son objectif il faut se mettre dans des conditions idéales et faire des tests pour trouver le problème et le corriger quand c’est possible dernière cause possible du fou de mise au point rater c’est que vous demandez à votre appareil photo de faire la mise au point là où il ne peut pas la faire tous les objectifs ont une distance de mise au point minimale en dessous de laquelle il n’est plus possible de faire la mise au point même en manuel c’est pour ça qu’il existe des objectifs dits macro parce qu’ils permettent de faire la mise au point même de très près c’est moins courant mai à linverse avec certains adaptateurs d’objectifs ou certaines vagues on perd la possibilité de faire la mise au point plus loin qu’une certaine distance par exemple à l’infini quatrième raison d’une trop faible profondeur de champ même si la mise au point et bien fait si la profondeur de champ est trop faible la zone de netteté de votre photo sera trop petite pour contenir tout ce qui vous intéresse tout ce que vous voulez net comment reconnaître le flou de faible profondeur de champ contrairement à la mise au point de rater qu’on a vu jusqu’à vend ici ce qui est net et bien quelque chose qui vous intéressent mais le problème c’est que d’autres choses qui vous intéressent aussi son aile flou par exemple sur ce portrait mes yeux son bien-être mais la zone de netteté la profondeur de champ est tellement petit que même l’arrière de mes sources qui commence à être floue et encore plus mes oreilles sur une photo de groupe on va avoir par exemple la personne devant net mais passé le derrière ou pas celle de vente d’une manière générale quand on a des objets à des distances différentes si seul l’un ynet il ya des chances que ça vienne d’une trop faible profondeur de champ pour résoudre ce problème il faut donc augmenter la profondeur de champ en général en fermant plus objective c’est à dire en augmentant le nombre relève bon comme d’hab pour éviter que cette vidéo soit trop longue je vous mets un lien en descriptions vers une vidéo sur le sujet pour approfondir tout ça cinquième raison les iso quand on manque de lumière on va augmenter les iso afin de conserver une exposition correcte de la photo de base l’augmentation des iso va causer du bruit sur la photo ce qui va détériorer la sensation de netteté de l’image ça va brouiller les contours qui devrait être net ça va ajouter du grain sur des surfaces qui à la base de rett lice pour masquer ce bruit on peut appliquer un lissage et c’est ce que font tous les appareils photo mais quand le lissage est trop fort il va masquer les détails rendant la photo floue alors comment reconnais ça visuellement ça va donner un léger flou sur toute l’image et des contours qui semble peu naturel qui bavent et à moins que le lissage soit vraiment très fort il va souvent quand même rester du bruit sur l’image en particulier dans les zones ton mais le meilleur indice ça va être de regarder la valeur iso de la photo dans les informations de la photo si c’est une valeur qui est vers le max de ce que peut faire le capteur c’est sûrement une des causes du fléau de la photo alors comment corriger ça ben régler les eaux de son appareil au plus bas possible alors je dis bien qu’au plus bas possible parce que parfois on n’a pas le choix et monter les iso reste la meilleure solution pour toutes les infos sur l’iso je vous renvoie à ma vidéo dédiée au sujet sixième cause possible d’une photo floue un objectif de qualité moyenne ou même mauvaise chaque objectif représente un compromis entre la taille le prix la luminosité la polyvalence est aussi la qualité optique on peut pas tout avoir et parfois ben le compromis se fait au niveau de la qualité optique c’est à dire que l’image produite sera un peu flou dans certaines conditions ou à certains endroits c’est très souvent le cas sur les zooms en début et en fin de course et c’est quasiment le cas surtout les objectifs quand ils sont à pleine ouverture évidemment le problème est plus rare sur les objectifs au diable comment on reconnaît ce type de fou d’abord 99% du temps le flou est plus important sur les bords qu’au centre de l’image ensuite on peut regarder les tests de l’objectif en question voir si c’est quelque chose de connu mais il faut quand même savoir que pour un même modèle d’objectif il peut avoir de grandes différences entre les différents exemplaires d’un même objectif donc entre celui du test que vous lisez et le mien par exemple donc dans le doute il faut faire quelques tests sur l’objectif sur votre objectif alors quelles solutions le plus souvent maîtres de fermer de quelques stops l’ouverture 1 d’augmenter un petit peu le nom bref et ça réduit énormément le problème sinon ben la solution c’est de changer d’objectif quand c’est possible pendant qu’on parle d’objectif septième cause de flou il faut oser dire que ça arrive que l’objectif soit vraiment défectueux ça m’est arrivé il n’y a pas si longtemps avec un objectif pourtant oniam je ne pouvais pas avoir à la fois la partie droite et la partie gauche de ma faute au net j’ai fait plein de photos de test et je me posais la question sur les forums d’autres photographes me disais mais non c’est normal c’est la distorsion du point focal ou alors tu as du mal faire la mise au point alors j’ai encore fait plein de tests pour être bien sûr que c’était l’objectif mais au final après un retour en sav c’était effectivement l’objectif qui était défectueux donc c’est loin d’être la cause la plus fréquente de flou mais ça peut arriver si vous avez éliminé les autres causes possibles et que vous avez toujours des photos floues sans comprendre pourquoi fait des photos test tester votre objectif ou alors fait des tests avec un autre objectif pour être sûr que c’est bien ça le problème 8e cause de flou possible la correction de la distorsion à première vue ça peut ressembler à un flou causé par une mauvaise qualité d’objectifs mais en fait non pas vraiment ou alors pas directement c’est le traitement fait ensuite qui va causer du foot explications certains objectifs en particulier les grand-angle possède une distorsion c’est à dire que les lignes qui sont droites en vrai on se retrouve et légèrement courbé sur la photo pour éviter ça l’appareil photo ou le logiciel de développement va corriger la déformation pour avoir au final des lignes bien droites mais en contrepartie la perte de netteté va souvent être assez importante ici par exemple j’ai une photo avec des bords à peu près net mais avec de la distorsion si je corrige la distorsion mes lignes sont bien droite est par contre assez sensiblement flou est en fait plus la distorsion est importante plus le flou et à sa correction sera important comment éviter ça quand c’est possible il faut désactiver la correction de la distorsion soit au niveau de l’appareil photo ou au niveau du logiciel de retouches dans la plupart des situations la distorsion n’est pas détectable n’est pas visible n’est pas gênante en tout cas alors que le flou que cause sa correction lui les appliquer du coup la correction uniquement quand c’est vraiment nécessaire par exemple en photo d’architecturé neuvième cause possible du flou la diffraction ont parlé tout à l’heure de réduire l’ouverture de fermer un petit peu le diaphragme pour corriger les problèmes de flou de certains objectifs malheureusement il faut aussi savoir que fermé trop l’objectif d’un appareil photo fa rendre l’image légèrement floue à cause d’un phénomène optique appelé la diffraction je rende pas trop dans les détails mais quand on va fermer beaucoup le diaphragme la photo va devenir légèrement flou sur l’ensemble de l’image le nom bref limites qu’on peut utiliser dépend de la taille du capteur utilisé par l’appareil sur les petits capteurs la diffraction va commencer dès f8 et sur les plus grands capteurs c’est plutôt offert f-22 bon c’est rarement vraiment problématique mais c’est à savoir si vous voulez des images bien croustillantes de détails pour éviter ça c’est simple il faut éviter de trop fermé le diaphragme ensuite un type de flou qui était vraiment rare il ya une dizaine d’années mais qui devient maintenant hyperfréquence et le flou de gras car son objectif est sale avec par exemple de la poussière ou des petites phrases ou même des légères rayures savaneh des zones légèrement flou sur l’image il faut vraiment beaucoup pour que ça nuise sensiblement à la qualité de l’image mais si l’objectif est gras par contre ça va faire baver les sources de lumière et ça va donner une grande zone floue sur l’image en plus d’un effet de voile qui va générer une perte de contrastes importante aujourd’hui ce type de flou et hyper courant à cause des smartphones sur lequel il est facile de mettre le doigt sur l’objectif sans faire attention et comme l’objectif est tout petit il peut même être facilement totalement gras et donc donne une image vraiment très floue avec des lumières qui bavent sur toute l’image ça peut aussi arriver sur un appareil photo quand vous essayez d’enlever le bouchon d’objectifs alors qu’il est déjà enlevé moi ça m’arrive jamais mais je dis ça parce que j’ai un ami quel qui s’arrêtent souvent quand il est un peu fatigué attention avertissement une fois que vous aurez l’habitude de repérer ce genre de flou vous aurez envie de dire à tout le monde de nettoyer de l’objectif de son smartphone avant de prendre des photos bordel bref pour éviter de faire du david hamilton sans le vouloir c’est plus simple ne mettez pas vos doigts ni votre nez ni du beurre ni rien de grave quoi sur l’objectif et nettoyer le canton des salles 11e type de flou le flou de manque de pixels alors pour tous les usages courants le nombre de mégapixels d’une photo aujourd’hui une importance limité en regardant une photo en conditions normales sur un smartphone un ordinateur ou même imprimé dans une taille raisonnable impossible de dire si une photo a été prise avec un 16 mégapixels ou 1,50 mégapixels par exemple mais il ya quand même des limites c’est rare sur les appareils photo aujourd’hui de manquer de pixels et sur les smartphones par exemple notamment ceux avec plusieurs capteurs les capteurs secondaires sont pas l’objectif principal sont parfois à 12 millions de pixels ou même 8 millions de pixels 6 millions pixels et ça peut être vite limite alors ça peut facilement se reconnaître l’image va être donc pixelisé donc avoir des quarts et grossier assez visible et des courbes des arrondis qui vont sembler assez peu naturel ça devient encore plus problématique si on recadre ensuite dans l’image ça dépend de pas mal de choses mais si votre image fait moins de 12 millions de pixels et qu’elle vous la trouvez pas bien être le manque du pixel est sans doute la cause ce qui nous amène au dernier type de flou souvent lié au précédent c’est le flou d’extrapolation c’est ce qui se passe quand l’appareil photo doit inventer des pixels qui n’existe pas car il peut avoir de nombreuses raisons à ça la principale c’est quand on utilise un zoom numérique l’appareil va tout simplement prendre une portion de l’image ou découpées dans l’image avec moins de pixels du cou et à partir de cette image il va recréer une image plus grande avec un nombre de pixels plus important donc là le niveau de flou va dépendre du nombre de pixels que l’appareil avait à la base pour travailler et la qualité de l’algorithme une extrapolation un zoom x 2 sur une image à 30 millions de pixels ce sera à peu près imperceptible alors qu’un zoom x 5 sur une image qui à la base est à 8 millions de pixels là ça va vraiment faire de la bouillie de pixels le flou d’extrapolation peut aussi se produire quand on utilise certaines options de traitement de l’image comme le hdr ou dans ce cas là l’appareil doit aligner plusieurs photos et ensuite coupé un peu les bords pour que l’alignement soit bien et qui va ensuite essayé d’agrandir la photo pour retrouver le nombre de pixels originale au montage je me suis rendu compte que j’avais oublié un type de flou donc 13e team de flou on va dire bonus le flou de compression le format d’image le plus courant pour les photos c’est le format jpeg et ce format d’image et un format avec perdre c’est à dire que pour réduire le poids du fichier l’image on va perdre des informations et donc générer du flou dans l’image à des niveaux de compression important ça peut vraiment grandement nuire à la qualité d’image est donné ce genre de choses là je vous donne l’exemple d’une photo exportés via lightroom ou on peut choisir le niveau de compression mais il faut savoir que beaucoup de logiciels et des sites compresse les photos parfois beaucoup sans vous laisser le choix c’est le cas de tous les réseaux sociaux des messageries instantanées de la plupart des sites web les sms contrait sa mort il ya des logiciels de mails qui compresse aussi les photos etc bref c’est une photo transférés à des artefacts étrange comme ça la compression jpeg et probablement en cause ça se reconnaît assez facilement avec l’apparition de blocs de pixels et un peu d’image fantôme autour des contours bien-être enfin pour être complet sur les histoires de flou si l’image est floue dans le viseur mais que les photos elles sont nets c’est probablement que la molette dioptries de votre appareil photo et malingre et donc tourné là et ce sera réglé si vous avez appris des trucs n’hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis pour enfin il arrête de vous envoyer des photos plein de gras c’est dégueulasse quoi enfin je voulais aussi plein de liens vers des vidéos pour approfondir les différents types de floup en description comme renault je voulais aussi le lien vers le quiz sur les différents types de flou des kills en ligne vous pouvez aussi bien sûr vous abonner ici pour plus de vidéos sur la photo sans gras sans sucre sans gluten et moi je vous dis à bientôt et d’ici là faites de belles photos nettes
12 raisons de faire des photos en noir et blanc quand on est débutant en photo (et même quand on est plus débutant !).
salut à tous on se retrouve comme d’habitude pour parler photo et aujourd’hui je vous donne les douze raison pour laquelle les photographes débutants devraient commencer par la photo noir et blanc plutôt que la photo couleur la première raison c’est que la photo noir et blanc est beaucoup plus tolérante beaucoup plus permissive sur les problèmes d’exposition alors bien sûr faut pas faire n’importe quoi mais si on a une photo qui est un petit peu surexposé grâce aux autres composantes on va quand même pouvoir conserver des dégradés tout à fait utilisable sur ces photos sur deux points d’exposition en particulier le noir et blanc va être beaucoup plus tolérants aux erreurs ça va être sur le ciel en couleur si on a un ciel qui est cramé c’est à dire qui est tout blanc ça va être immédiatement choquant le ciel doit être bleu douars de la texture et c’est en couleur ça passe pas en noir et blanc ça passe beaucoup mieux si le ciel est tout blanc saas intègre finalement assez bien dans la photo était beaucoup moins de choquant qu’une photo couleur avec un ciel tout bleu l’autre type de photos ou les erreurs d’exposition passe beaucoup mieux en noir et blanc à condition qu’elles soient pas trop excessive c’est sur les tons chair si on a des tombeaux qui sont légèrement surexposé en couleurs ça va très rapidement faire des choses moches à faire des aplats les textures peu naturel de pau alors qu’en noir et blanc ça va faire des tons assez clair et ça peut finalement passé au moment du montage il ya un autre exemple qui m’est revenue en tête c’est cette photo de concert où je me suis clairement un peu loupé sur la main et sur les cheveux au niveau de l’exposition s’est cramé ça donne une texture assez moche que ce soit au niveau de la main ou au niveau des cheveux en passant la photo en noir et blanc pour moi ça rattrape largement la photo et c’est beaucoup moins choquant et la photo devient utilisable tous ces points font que les petites erreurs d’exposition qu’on fait souvent en débutants vont beaucoup mieux passé en noir et blanc en couleurs la deuxième raison toujours au niveau de la prise de vue c’est qu’en passant en noir et blanc on va beaucoup plus se concentrer sur les formes et sur la lumière sur la composition que sur les couleurs le humain est naturellement attirés par les couleurs en particulier les couleurs vives et donc ça va nous déconcentrer au moment de la prise de vue et on va trop facilement s’attacher aux éléments flashy très visuel une photo est négligé du coup la composition et la gestion de la lumière alors si on shoote avec un hybride ou un compact sur lesquels on peut dès la prise de vue réglé en mode noir et blanc ça va permettre de visualiser dès le début son image en noir et blanc dès la prise de vue et donc de se concentrer encore plus sur la composition ce qui nous amène au troisième point l’apprentissage la formation quand on va à prendre la photo on a beaucoup de choses à apprendre d’un coup est donc passé en noir et blanc permet de limiter ce nombre de choses comme moi j’ai appris la conduite par exemple au début j’avais uniquement le volant et c’était mon moniteur qui s’occupait des pédales de la vitesse etc en photo c’est pareil quand on débute on a beaucoup de choses à apprendre tout d’un coup est donc éliminé la partie couleurs et tout ce qui va avec permet de se concentrer sur ce qu’on est en train d’apprendre et d’être plus efficace dans son apprentissage quatrième raison les tons chair les tons de pau sont extrêmement difficiles à gérer en couleurs dès que la lumière n’est pas totalement maîtrisé pas totalement contrôlé si on a des sources de lumière un petit peu différente un peu de lumière naturelle un peu lumière artificielle en couleurs on va facilement avoir des problèmes le humain est très sensible aux couleurs de peau et lemoine petit décalage vers le vert vers le rouge pas immédiatement choquer les spectateurs en noir et blanc on n’a pas ce problème agir cinquième raison au post traitement quand on fait le post traitement noir et blanc on a deux paramètres en moins à gérer qui sont là vibrance et surtout la saturation ces deux paramètres sont des paramètres piège pour les débutants puisque en particulier pour la saturation c’est très facile de commander leur poliment c’est très facile d’abuser avec la saturation on va avoir tendance facilement quand on est débutant à pousser le curseur de saturation pour faire des photos qui claque comme on dit et ça l’a souvent pas être terrible en noir et blanc on n’a évidemment pas le problème puisqu’on en évidence une saturation donc les couleurs peuvent jamais être trop criardes sixième raison sur le post traitement toujours et ça s’applique qu’aux shoot en rose ce qui est quand même recommandé ou en jpeg c’est qu’on va pouvoir jouer sur la luminance des couleurs individuel c’est à dire leur rendu luminance en noir et blanc quels niveaux de gris quel niveau de noir quel niveau de blanc on associe à chacune des couleurs ça va nous donner beaucoup plus de flexibilité pour équilibrer les masses dont et de lumière de nos faux sur cette photo que je vais prendre comme exemple on voit qu’il ya ici une masse de rouge l’eau qui est globalement beige jaune des petites masses de verre et le ciel qui est toujours globalement bleu en passant la photo en noir et blanc le pouvoir ensuite joué sur le mélange entre noirs et blancs et augmenter ou diminuer la luminosité de chaque élément indépendamment et de manière très facile je peux par exemple baisser le niveau de bleu pour assombrir le ciel augmenter ou baisser le niveau du vert et du jaune pour changer le rendu de l’eau je peut éclaircir ou à son meilleur le rouge pour faire ou non ressortir la barge etc ça me donne une grande flexibilité d’une manière très simple sur l’ équilibre des masses de couleur 7e raison sur le post traitement toujours au niveau des curseurs clarté et contraste on va avoir beaucoup plus de latitude on va pouvoir beaucoup plus jouer avec ses curseurs avant que ça devienne trop en couleurs dès qu’on pousse un petit peu trop le curseur contraste on va par ailleurs augmenter énormément la saturation des couleurs pareil sur la clarté on va très rapidement avoir des photos qui semblent peu naturel en noir et blanc il faut pas non plus faire n’importe quoi mais disons qu’on a quand même une plus grande marge de manoeuvre avant que la photo deviennent vraiment moche 8e raison le bruit iso le bruit numérique quand on monte en iso est beaucoup plus tolérable quand on shoote en noir et blanc que quand on shoote en couleur et quand on est débutant on va facilement se tromper sur les valeurs d’iso sur les valeurs du tri yann d’obturation et monte parfois en iso pour rien en couleurs ça passe beaucoup moins bien qu’en noir et blanc il ya deux raisons à ça la première c’est une raison objective c’est que le bruit est composé à la fois d’un bruit de couleur et d’un bruit de luminosité en passant en noir et blanc on élimine évidemment automatiquement le bruit de couleurs la deuxième raison c’est que le bruit même le numérique nous fait penser en noir et blanc au grain argentique et donne un côté vieille photo auquel on est beaucoup plus habitués qui est beaucoup plus agréable à l’oeil 9e raison c’est que les photos noir et blanc font plus pro beaucoup de professionnels shoot en noir et blanc imprimé en noir et blanc tirent leurs livres en noir et blanc etc alors c’est pas juste que ça fait plus pro et qu’il faut faire comme les pros c’est juste que pour toutes les raisons que je viens de citer avant objectivement les photos ont des chances d’être meilleur en noir et blanc en couleurs la 10e raison ça va être sur la construction d’un ensemble cohérent d’une série cohérente si vous travaillez sur une série qui a été shootée dans des conditions de lumière différentes variables ça va être plus difficile en couleurs de lui donner à une palette graphique cohérente sur l’ensemble de la série en noir et blanc quand on n’a pas ce problème de balance des blancs de lumière différente à être plus simple à gérer il nous a plus facilement donner une belle série cohérente par exemple sur cette série d’autres concerts clairement le mec en régie lumière s’amusait bien on a eu droit à peu près toutes les couleurs de l’arc en ciel pendant le concert de toute façon je traite quasiment toujours mais plutôt de concerts en noir et blanc mais là j’ai évidemment tous passés en noir et blanc parce que d’abord c’était plus pertinent pour un concert de métal mais ça donnait aussi une série beaucoup plus cohérente la dernière raison c’est que le noir et blanc donne tout de suite un côté définitif intemporel permanent pas des photos une photo noir et blanc il ya 10 ans 20 ans 30 ans ressemblera toujours à une photo noir et blanc et donc on peut construire finalement les séries et comparer les photos sur des dizaines d’années alors que la photo couleur est beaucoup plus influencée par les modes et qu’on peut même indépendamment des considérations techniques reconnaître des photos couleurs de ya 10 ans 20 ans 30 ans et donc elles perdent ce côté intemporel quand les photos noir et blanc j’espère que cette vidéo vous aura convaincu que pour les débutants le noir et blanc c’est mieux que la couleur c’est le cas n’hésitez pas à liker et partagez la vidéo avec vos amis photographes ou vos amis photographes débutants moi je vous dis à bientôt et bonne photo noir et blanc ces deux points font que des petites erreurs à l’exposition qu’on fait souvent quand on est débutant vont beaucoup mieux passé en couleur qu’en noir et blanc c’est le contraire j’espère que cette vidéo vous a intéressé que si vous êtes noir et blanc si vous êtes noir et blanc fait des fautes au tir
Une vidéo avec des chats dedans pour tout comprendre sur le buffer en photo et en vidéo : à quoi ça sert, pourquoi c’est important, sa relation sulfureuse avec les cartes mémoires : je vous dévoile tout !
Le BUFFER
le buffer c’est un peu le clitoris de l’appareil photo tout le monde sait que ça existe que c’est important mais la plupart des gens ne savent pas vraiment à quoi ça sert n’ayant rien trouvé de bien complet sur le sujet je vous ai donc préparé cette petite vidéo pour clarifier tout seul sur le buzz je parle le peur ou mémoire tampon en français c’est ce qui fait la différence entre ça et ça et il sert aussi en vidéo voilà merci d’avoir regardé la vidéo vous pouvez vous abonner en plis non bon voulez plus de détails ok allez c’est parti on va voir ce que c’est que le buffer et à quoi ça peut servir concrètement de bien le connaître le buffer c’est une mémoire dans l’appareil photo qui va servir a encaissé rapidement les données du capteur en attendant qu’elle soit écrite sur la carte mémoire une sorte de réservoir on va se concentrer pour l’instant sur la partie photo et on reviendra sur la fin sur l’intérêt du buffer en vidéo aussi quand on prend une photo la lumière est enregistrée par le capteur ce qui donne un gros paquet de données correspondant aux intensités lumineuses enregistrés par les photosites du capteur ces données sont ensuite traitées par le processeur de l’appareil photo pour devenir une photo elle est alors envoyé dans le buffer afin de permettre à l’appareil photo de prendre immédiatement une autre photo elle va enfin être enregistrés sur la carte mémoire là comme ça on se dit mais pourquoi ne pas écrire directement sur l’a4 mémoire dans le problème des cartes mémoire c’est que ça prend du temps d’écrire dessus une grosse image en raw plus deep end sur une carte pas très rapide peut même prendre plusieurs secondes à s’enregistrer et si on n’avait pas de buffer il faudrait donc attendre que l’image soit complètement écrites sur la carte mémoire pour pouvoir prendre une autre photo ça sera un peu chiant tout l’intérêt du buffer c’est que c’est une mort très rapide elle va donc pouvoir instantanément libérer le processeur et le capteur pour qu’ils puissent prendre une autre photo on va ainsi pouvoir prendre des photos beaucoup plus rapidement que ce que ne permettrait la carte mémoire seul par contre la mémoire du buffer possède un tout petit inconvénient de rien du tout elle s’efface dès qu’elle n’est plus alimentée par du courant électrique un peu comme la ram d’un ordinateur si vous éteignez votre appareil vous perdez toutes les photos présentes dans le buzz c’est ballot heureusement les constructeurs d’appareils photo ont prévu le coup et si vous tenter d’éteindre votre appareil alors qu’il ya encore des images dans le but faire il va attendre qu’elle soit copié avant de réellement 7,1 par contre si l’alimentation de l’appareil coupe d’un coup par exemple si vous enlevez la batterie de l’appareil ou si vous utilisez une batterie de sous marque avec une courbe de décharge un peu bizarre vous perdrez vraiment les dernières photos prix c’est une des raisons pour lesquelles je n’utilise plus de batterie dessous marque malgré leurs qualités et surtout leurs prix très intéressants comme je vous avais expliqué dans une vidéo précédente du coup le stockage des photos dans le buzz n’est que temporaire en attendant le transfert vers la carte mémoire qui elle bien sûr conservent les données même sans alimentation ce transfert du buffer vers la carte mémoire va s’effectuer en parallèle d’une éventuelle prise de vue et à la vitesse d’écriture de la carte mémoire pendant que je prends des photos l’appareil va copier une par une les images du buffer vers la carte mémoire en tâche de fond ce qui va donc déterminer à quelle vitesse je peux prendre des rafales ça va être plutôt côté capteur et surtout processeur de l’appareil photo les constructeurs peuvent donc annoncé 10 images par seconde 15 images par secondes 25 images par seconde etc indépendamment de la vitesse de la carte mémoire derrière mais là où le bât blesse sur beaucoup d’appareils photo en particulier sur l’entrée de gamme mais pas que sur un trait de gamme c’est généralement la taille du buffer parce que une fois que le buffer est plein bah on revient exactement à la situation dans laquelle on aurait pas de buffer avant prendre une photo il faut attendre qu’il y ait de la place dans le buffer c’est à dire qu’une photo et étaient copiées sur la carte mémoire on a donc une vitesse de prise de vue à nouveau limitée par la vitesse de la carte mémoire comme sans bug la taille du buffer est donc une donnée très importante si on veut faire des rafales techniquement le me fera une taille qui se mesure en mégaoctets en gigaoctets etc mais c’est plus parlant de l’exprimer en nombre de photos selon les situations la taille du buffer peut même être une info plus importante que la vitesse de rafale elle même si vous avez un appareil capable de shooter à 10 images par seconde mais avec un buffer d’une capacité de 20 images ça veut dire que en gros votre rafale peut durer au maximum 2 secondes et deux secondes ça passe très vite si vous shootez du sport ou de l’animalier ou même des enfants qui jouent ce qui est un peu la fusion entre du sport de l’animalier finalement juste avant j’ai dit qu’en shootant à 10 images par seconde avec un buffer de 20 images on pouvait tout est en gros deux secondes en continu alors j’ai dit en gros parce qu’il faut bien voir que dès que la première image de maraval est prise les images présentes dans le buffer vont commencer à être transféré vers la carte mémoire avec une carte mémoire capable d’écrire deux images par seconde pendant maraval deux secondes l’appareil aurait donc le temps d’écrire quatre images sur la carte mémoire et maraval pourra en fait duré 2.4 secondes avec une carte capable d’écrire 5 images par seconde ma rafales pourraient ainsi duré trois secondes et elle est une carte capable d’écrire 10 images par seconde soit ma vitesse de rafale ce qui est aujourd’hui possible dans certaines conditions on peut même faire des rafales infinie temps qu’elle la place sur la carte mémoire donc la vitesse d’écriture que la carte mémoire a aussi un impact sur la durée maximale de la rafale puisqu’elle permet de vider plus vite le buffer mais elle a aussi un impact sur la fréquence des rafales avec une carte lente il va falloir attendre longtemps avant de pouvoir reprendre une rafale complète si je reprends toujours mon exemple précédent de longueur de 20 images avec une carte capable d’écrire à deux images par seconde elle mettra dix secondes invités intégralement le buffer donc si je shoote un sport d grande pause entre les actions comme par exemple je pas le saut à skis ou c’est très rapide mais après on attend longtemps le candidat suivant c’est pas un problème par contre si on shoote un sport où les actions peuvent rapidement s’enchaîner ça peut être un souci d’où l’intérêt d’avoir en plus un gros beauf heures une carte mémoire la plus rapide possible pour pouvoir vider le plus rapidement possible le buzz voilà pour la relation entre le buffer et la carte mémoire et sa vitesse si vous voulez toutes les infos sur les cartes mémoire elle même je vous mets en descriptions un lien vers une vidéo qui explique tout ce qu’il faut savoir là dessus alors ce que j’aimerais moi c’est pouvoir activer sur mon appareil un petit indicateur du niveau de remplissage du buffer quand on shoote en rafale on va le voir se remplir et on peut le voir progressivement ce vite et dès qu’on déclenche plus comme ça on a toujours un faux de où on en est au niveau du buffer s’il faut commencer à faire regard sur les rafale ou si on peut se lâcher on a de la marge mais ce n’est pas possible en attendant il faut généralement se contenter d’une petite led l’arrière qui indique si le buffer est vide ou non le mieux c’est donc d’avoir en tête la taille de son moteur est combien de temps il met à ce vide est à peu près sûr mon appareil par exemple je sais qu’en euros je peux prendre environ 40 photos et que ça met environ cinq secondes à se vider avec mes meilleures cartes mémoire ce qui est quand même un peu limite pour pas mal de sport mais en ayant ça en tête on peut optimiser l’utilisation de son moteur et éviter de se faire surprendre une utilisation maligne du buffer proposé par pas mal de constructeurs c’est un mode pré shoot qui permet d’enregistrer les photos juste avant le déclenchement alors comment ça marche quand vous appuyez à mi course sur le déclencheur en fait l’appareil va commencer à enregistrer en continu les photos dans le buzz mais sans les copier sur la carte mémoire au bout d’une vingtaine de photos par exemple il va commencer à faire tourner les photos dans le buffer en supprimant les plus anciennes pour les remplacer par les plus récentes il va donc y avoir en permanence dans le buffer les deux dernières secondes de photos tant que vous laissez le bouton à mi course si finalement il se passe rien intéressant et que vous lâchez le chanteur le buffer et instantanément vidé à la poubelle si par contre il se passe quelque chose et que vous appuyez sur le déclencheur alors l’appareil va commencer à copier le contenu du buffer sur la carte mémoire vous aurez donc une rafale comprenant les quelques secondes avant d’avoir vraiment déclenché c’est magique dernier point le buffer en vidéo le buffer est utilisé exactement de la même façon en vidéo puisqu’au fond une vidéo c’est une série de photos prises très rapidement les images destinées à la vidéo passe par le buffer avant d’être écrite sur la carte mémoire c’est particulièrement utile si la vitesse d’écriture de la carte mémoire et un peu limite par rapport aux débits nécessaires de la vidéo le buffer va encaisser les données en attendant que la carte mémoire rattrape son retard bon par contre c’est pas magique si au final la carte mémoire n’est pas capable de suivre le débit demandé par la vidéo le buffer va rapidement être plein et il appareille va couper l’enregistrement est quelque chose d’assez perturbant et qui génère pas mal de questions de la part des débutants en vidéo du genre sur mon appareil photo la vidéo marche très bien mais par contre au bout de 10 secondes elles se coupent toute seule en fait grasshopper il est possible d’enregistrer vidéo en haute qualité par exemple 400 megabit par seconde même sur une vieille carte mémoire avec un débit totalement insuffisant par contre la vidéo va couper au bout de 10 à 20 secondes par exemple en fait dès que le buffer sera plein ça peut toujours servir si vous avez besoin de quelques planches d’illustrations très très court mais en très haute qualité voilà vous savez tout sur le mystérieux buffer si vous voulez aussi approfondir vos connaissances sur les cartes sd je vous mets le lien vers la vidéo juste ici n’hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo avec vos amis ça aide énormément à faire connaître la chaîne moi je vous dis à bientôt sur la chaîne nbc la bonne photos en rafale
Comment utiliser son appareil Fujifilm X ou GFX comme webcam sans utiliser de carte acquisition, simplement avec un câble USB, grâce à Fujifilm X Webcam !
Fujifilm X Webcam
salut à tous dans cette vidéo je vous montre comment il sait votre appareil-photo fuji en tant que webcam alors pour ça c’est très facile on va aller sur le site de fujifilm on va aller dans supor appareil photo numérique on va ensuite allé dans pilote logiciel et firmeware dans software puisque c’est bien une application qu’on l’installé et là on trouve la nouvelle application fujifilm x10 gamme donc en version windows uniquement pour l’instant on va cliquer dessus au passage on peut vérifier la liste des appareils photo compatibles voilà donc ces xt 2 x 3 x t4 ex pro 2 et ex pro 3 lux h1 et léger fx50 ar 50 s et gfx sont et pour l’instant c’est disponible donc uniquement sur windows x64 ensuite on va descendre vers le bas de la page on va bien sûr lire en entier la licence l’accepter et télécharger de logiciel ensuite pour la config de l’appareil photo on va se mettre en mode photo au niveau du drive on va choisir s single frame com ou de la connexion usb on va se mettre en chemin thing auto ou en usb auto selon l’appareil photo et ensuite on va pas faire les réglages de l’appareil photo et là attention une fois qu’on les a fait on pourra plus l’échangé une fois l’appareil photo connecté donc il va falloir activer le prêt à f généralement la détection des visages va être utile et on va pouvoir régler les paramètres d’exposition comme on veut en mode manuel ou en mode auto comme on veut je recommande aussi de régler la balance des blancs et la simulation de film pour avoir une image qui correspond à ce qu’on une fois que c’est fait on va connecter l’appareil photo en usb c’est au pc on va pouvoir lancer un logiciel de vidéoconférence utilise la webcam donc là par exemple sur google limite et donc on va pouvoir choisir la webcam fujifilm x10 calmes voilà il vanne affiché la photo l’image la vidéo de nom xt3 en l’occurrence donc voilà ce que ça donne avec moi et c3 et si je compare par rapport à ma ses 260 le logitech tune webcam tout à fait standard donc évidemment n’y a pas le même angle de champ mais surtout il n’y a pas le même flou d’arrière plan il n’y a pas la même niveau de pourri petit test du coup avec la caméra logitech est avec le xt3 régler en internat avec l’objectif de kikla lancheros j’ai mis le zoom de kits ce qui me permet de pouvoir zoomer ou dézoomer hop comme je veux et de régler la profondeur de champ avec un vrai flou d’arrière plan est nettement plus simple si je compare par exemple avec ma webcam que j’avais avant kima logitech voilà évidemment là aucun réglage donc c’est 100% automatique est clairement voit tout ce qu’il ya derrière en terme de fluidité c’est quand même pas terrible on sent clairement qu’on doit être autour d’eux une dizaine d’ images par seconde voilà par contre on a la qualité d’image d’un fusil film dans un vrai appareil photo par rapport à une webcam ce qu’elle est un gros avantage surtout on peut tout régler manuellement on peut aller la balance des blancs l’illumination de films etc voilà donc ça marche sur la plupart des logiciels ça marche sur google hangouts ça marche sur zoom ça marche sur microsoft ims ça marche pas malheureusement sur au ps alors j’espère que dans une prochaine mise à jour soit 2 obs soit de l’apli ça sera disponible parce que c’est quand même très pratique pour ensuite faire des effets est connecté à diverses applications etc par contre vous avez vu au niveau de la qualité est-ce que c’est mieux qu’une webcam classic ba un petit peu puisque on peut faire des réglages la balance des blancs l’exposition etc par contre en terme de qualité on est clairement très loin d’une carte d’acquisition classique j’espère que cette vidéo vous aurait été utile si le cam était un petit pouce et n’hésite pas à vous abonner en cliquant sur la tête juste ici voilà vous dis à bientôt et bonne web conférences
Les 9 raisons pour lesquelles je reste encore sur Lightroom Classic et ne bascule pas sur Capture One pour la gestion et le développement de mes photos !
Quoi t’es encore sur Lightroom aujourd’hui ? Tes pas passé sur Capture One ? Non mais Allo quoi ! Vous êtes nombreux à me demander si j’ai essayé Capture One Si je suis passé sur passé sur Capture One, Si j’utilise encore Lightroom etc. Dans cette vidéo je vous réponds et je vous donne les 9 raisons pour lesquelles je suis encore sur Lightroom aujourd’hui et pas passé sur Capture One. alors pour répondre aux questions oui j’ai essayé capture one et c’est incontestablement à un excellent logiciel développement il n’y a pas de souci là-dessus il ya pas mal de choses qui sont mieux sur like romain clairement il faut le dire moi personnellement ce que j’ai particulièrement apprécié c’est la fluidité générale évidemment quand on passe d’un lightroom la capture one on apprécie que toutes sortes plus vite tout est rapide les changements de photos les applications des effets et c’est bon faut bien voir que les gens qui font le switch compare aussi généralement un catalogue lightroom très vieux plein de près 7 et c’est à un catalogue capture one qui viennent de mettre en place donc ça fausse un peu les choses mais toute façon il faut reconnaître que capture one est globalement plus rapide to like trop ça c’est vraiment agréable utilisation au quotidien ce que j’ai beaucoup aimé aussi c’est le sélecteur de couleur clairement il est bien plus poussée que sur lightroom alors on n’est pas encore au niveau d’un davinci résolve par exemple qui est vraiment pour moi la référence en termes de gestion des couleurs on peut vraiment tout faire mais ça combiné au système de calques ça fait que capture one est vraiment très pratique à utiliser on va vous faire une vidéo complète sur pourquoi capture one est mieux que lightroom et déjà énormément de vidéos sur le sujet et la plupart des preuves sont effectivement pertinents ensuite comme chute cette heure de fusillade est question du dématriçage fuji et oui les capture one des matrices mieux les fichiers fuji le développement des réfugiés meilleur sur capture web mais franchement faut vraiment zoomer à 100% pour voir une différence moi j’ai jamais personne qui m’a dit et sont un peu bizarres theft auto et des effets de verre ou je sais pas quoi vraiment zoomer à 100% et il ya personne qui fait ça donc sur le développement des fichiers fuji franchement j’ai pas vu de différences notables font pas de différence en conditions normales enfin il ya le tout en mode connecté mais moi personnellement je ne m’en sers pas donc ça ne pose pas problème qui marche mal sur les trous on va commencer par les mauvaises raisons sus pu dire qui fait que je reste encore aujourd’hui sur lightroom et la première raison c’est une commune à beaucoup de photographes c’est le coût que ça représente 2 changé alors voilà j’ai sur lightroom j’ai ma bibliothèque mais près 7 mai précède d’export mes habitudes mais flag et c’est donc oui il est possible j’ai vu de tutos de basculer un certain nombre de composants de lightroom vers capture one mais ça demande quand même un certain temps d’adaptation et des choses qui sont pas exactement pareil donc tout ne peut pas non plus transférés voilà donc ça représente un frein au changement ça c’est une raison réelle concrète n’est pas une bonne raison si aujourd’hui vous devez choisir votre capture one et lakro la deuxième raison c’est la question du prix capture one et lightroom bon il ya plein de formules différentes j’ai pas rentrer dans le détail mais disons grosso modo les deux coudes à peu près le même prix sauf que pour moi photoshop est toujours nécessaire on est obligé c’est un niveau bien plus poussé que ce que permet capture one est donc toute façon j’ai besoin de photoshop pour plein de choses donc je peux pas passer tout sur capture capture and ne représenterait qu’un coup en plus puisque de toute façon je devrai garder l’abonnement à lightroom cc et photoshop cc pour pouvoir continuer de céder photoshop pour ses fonctions de bien plus poussé que ce que permettent les deux autres logiciels ensuite si on en vient vraiment aux bonnes raisons il ya la troisième raison c’est la bibliothèque la bibliothèque de lightroom et quand même plus avancé plus poussée que celle de capture one on peut utiliser des filtres et couleurs pour les dossiers et le système de flag validé rejeté qui est très pratique en plus des couleurs on peut choisir les exif qu’on veut afficher au niveau de la grille et au niveau des photos on peut hisser le module de reconnaissance des visages qui est assez sympa voilà globalement c’est plus développée il ya plus d’options c’est plus facile à utiliser même si celui de capture année tout à fait honnête je préfère quand même celui là est trop la quatrième raison c’est le module de comparaison de photos de lightroom est vraiment très pratique très bien fait on peut synchroniser facilement les deux photos se déplacer d’une à notre zoom est désormais et c’est sûr capture one c’est utilisable c’est faisable mais c’est quand même un peu plus galère et la comparaison c’est quelque chose que je fais assez souvent quand on cherche vraiment soit pour mes tests pour la chaîne soit quand je fais des photos elles vraiment entre deux photos similaires prendre celle qui a le meilleur piqué la meilleure netteté sanofi qui est vraiment très pratique cinquième raison c’est la question des outils pour supprimer les défauts donc sur lightroom c’est assez facile via un outil suppression des défauts et ensuite on peut basculer entre les différents modes et adaptés comme ça en fonction de ce qu’on veut vraiment comme type de correction sur capture one on retrouve à peu près les mêmes outils mais c’est encore une fois beaucoup moins pratique à utiliser il ya trois outils différents spots clown est il qu’il faut ensuite basculé sur des calques et créer un calque est différent pour chaque outil avec à chaque fois des options différentes si on veut que la zone de référence soit différente sur les différents éléments de correction ça oblige à créer plein de calais et c’est donc au global c’est quand même moins rapide moins fluide sixième raison la question des fusions de photos que ce soit en hdr en panorama ou fortiori en hdr panorama ça c’est quelque chose qui fait gagner énormément de temps sur lightroom c’est de pouvoir directement depuis lightroom avoir une fusion tout à fait correcte des hdr et des panoramas et même maintenant d2 depuis une version récente de lightroom on peut même prendre un badge de photos une série est lancée une fusion hdr de tous les bracketing donc je prends tout mais practicing que lightroom m’a d’ailleurs automatiquement empilés grâce à leurs deux captures je fais contrôler h et là il va me lancer automatiquement 25 opérations de fusion hdr alors ça va prendre un petit peu de temps mais pendant ce temps là je peux faire autre chose et quand c’est fini voilà j’aime et hdr que j’ai plus qu’à développer normalement mais le hdr de lightroom fait déjà une excellente base ça permet de gagner beaucoup de temps là ça prend du temps à mouliner pendant ce temps là on peut faire autre chose et ensuite on n’a plus qu’à récupérer tous les âges dr pareil pour les panoramas c’est très pratique c’est directement intégré dans lightroom n’a pas besoin de basculer sur un autre logiciels comme photoshop par exemple ou sur un logiciel de panorama on peut faire ça directement en raw donc on peut commencer par le panorama est ensuite faire son développement technique sur capture one on va être obligé de d’abord faire le développement individuel des photos puis ensuite basculer d’un logiciel de fusion pour faire le hdr ou au panorama dans lightroom au niveau des panoramas il ya intégré une option très pratique qui permet de combler de manière à peu près intelligente les bords de l’image bondée que des éléments un peu complexe ça marche pas mais quand c’est une texture unis du ciel etc ça marche très bien et ça permet de facilement encore une fois complété un panorama sans avoir à basculer sur photoshop par exemple j’utilise énormément les hdr quand je shoote des éléments à au contraste comme par exemple les spots des salons où certains photos de paysages c’est très utile de faire du hdr et j’en fais même systématiquement ce qui fait que quand je rentre et que j’ai je pars combien 700 photos 1000 photos ce pouvoir les fusionner d’un coup en hdr c’est très rapide et très pratique pareil en immobilier ont fait quasiment systématiquement du hdr pour les fenêtres c’est très pratique ne pouvait le faire directement dans lightroom gagner du temps la 7e raison c’est pour les time lapse le logiciel de référence soit time lapse clr time lapse est comme son nom l’indiqué rc lightroom donc c’est un module enfin c’est un logiciel qui ce plug qui se connectent dans lightroom et qui permet du développement avancé de time lapse et il n’existe pas d’équivalent pour capture one d’ailleurs d’autres plugins lightroom très pratiques comme time lapse supporte pour les time lapse mais aussi lines tagueurs qui permet d’avoir les existe des objectifs manuel n’ont pas d’équivalent sur capture one vous en reparler un peu plus en détail prochainement quand je fais des vidéos sur les thèmes l’aps mais voilà leur thème l’aps oblige finalement à rester sur lightroom donc je pourrais encore une fois basculer une partie de mon voir flou sur capture one et garder lightroom pour d’autres et voilà ça oblige à voir de logiciels deux abonnements d’avoir des précède différent de l’un à l’autre et dès qu’on va changer une option dans lightroom pour son développement comme l’a par exemple dire qu’il faut là répertoriés a percuté sur capture one etc je préfère tout concentré sur lightroom qui aujourd’hui on répond à tous les besoins la huitième raison c’est la synchronisation avec le mobile ça permet directement d’ajouter des photos depuis son pc à la bibliothèque lightroom et ils seront ensuite synchroniser avec lightroom mobiles qui ont mêlé consulter facilement sur son portable quand on est content 9e raison enfin c’est toujours au niveau de la synchro avec adobe en ligne c’est adobe portfolio que c’est lui le site que j’utilise aujourd’hui pour mon site pro et c’est très facile de claude et ses photos sur adobe portfolio directement depuis le trou c’est pas une obligation bien sûr et je pourrais tout à fait exporter mes photos avec capture one puis les importer sur un dock portfolio mais aujourd’hui le fait que ce soit directement intégrés et juste à cocher les photos les glisser dans un dossier et sel seront directement en ligne c’est très pratique voilà donc la raison pour laquelle aujourd’hui j’utilise toujours lightroom classique et pas capture one malgré les grandes qualités ce logiciel dites moi un commentaire pourquoi vous vous allez basculer sur capture one vous pourquoi vous vous restez aussi sur lightroom et mois et d’ici là je vous dis à bientôt et bonne photo à ciao
Comment éviter l’overdose de photos perso ? 9 Astuces pour s’organiser et trier ses photos souvenir sans perdre de temps !
salut à tous on se retrouve aujourd’hui pour parler photo et aujourd’hui on va parler photos persos photos souvenirs et en particulier comment l’étrier pour éviter l’overdose de photos à l’heure du numérique et en particulier à l’heure du smartphone on se retrouve avec énormément de photos ça prend énormément de temps à regarder ça prend plein de place sur le disque dur ou sur le cloud on ne peut pas avoir de plaisir à regarder des milliers de photos on sait pas où retrouver ces photos comment les retrouver voilà donc il faut absolument trier ses photos alors c’est pas non plus quelque chose qui est totalement nouveau avec le numérique j’ai retrouvé il ya peu des caisses entières de photos argentiques chez mes parents et clairement il aurait dû faire le tri il y avait bien les trois quarts qui était à jeter et donc c’est extrêmement pénible de les regarder des photos floues des photos ratées et des photos on sait pas ce que c’est et c’est soyez sympa avec vos enfants ou vos futurs enfants et s’il vous plaît triez vos photos et trier les biens c’est justement ce qu’on va voir dans cette vidéo donc voici mes neuf conseils pour faire un tri à la fois rapide et efficace de vos photos personnelles alors oubliez tout de suite les histoires du tri en trois quatre cinq six passes ou je sais pas quoi qu’on trouvera généralement sur internet où on fait une première passe premières passes technique une deuxième passe pour la composition une deuxième passe pour je sais pas quoi ça prend énormément temps donc c’est bien pour des photos professionnelles ou pour des photos pour un projet artistique ne peut avoir son intérêt mais je recommande vraiment pas pour des photos personnelles dernier point avant de passer au conseil à proprement parler c’est posez vous la question de pourquoi vous prenez des photos et pourquoi vous les conservez alors ça peut paraître une évidence ou itb à je prends des photos souvenirs pour avoir des souvenirs et posez vous la question de ce que ça signifie au fond est ce que c’est pour vous est ce que c’est pour vos proches est ce que c’est pour les partager est ce que c’est pour vous remémorer des choses voilà c’est une question qui peut paraître bête comme ça mais posez vous la question finalement pourquoi je garde ses photos et ça vous aidera pour toutes les étapes suivantes allez c’est parti pour les conseils premier conseil centraliser toutes vos photos vous avez probablement plusieurs appareils photo un smartphone peut être plusieurs smartphones des amis qui vous envoie des photos et c’est essentiel d’avoir toutes les photos rassemblés au même endroit pour pouvoir les trier en même temps il faut bien voir que quand ensuite vous allez regarder vos photos une fois triés peu importe la source si une photo et bien qu’elle était prise avec un smartphone que ce soit quelqu’un d’autre qui voulait envoyer que les prises avec votre super réflexes et c’est ça a peu d’importance vous voulez l’ensemble des photos qui constitue par exemple un événement un voyage etc regroupés au même endroit peu importe la source donc toutes les photos doivent être triés la même manière et rassemblés au même endroit moi par exemple pour les photos prises avec mon smartphone ce que je fais beaucoup je les passe par la piste de road box est automatiquement elles se retrouvent importés dans mon lightroom ce qui fait qu au même endroit j’ai mes photos prises avec mes différents appareils photo et avec mon smartphone pareil si on m’envoie des photos je l’aimé aussi dans un dossier et éventuellement un sous dossier mais elles sont quand même regroupés dans lightroom et elle passe dans le même processus de tri ce qui nous amène au deuxième conseil organiser vos photos de manière uniforme au niveau des dossiers donc par exemple la méthode la plus classique et celle que je recommande également c’est d’organiser d’avoir un dossier par année et ensuite un dossier avec la date du voyage de l’été vacances de l’événement et c’est pour ensuite avoir à la fois au niveau des dossiers une classification chronologique et pouvoir facilement retrouvé par le nom ce que contient ce dossier mais on a aussi pas mal de photos je dirais du quotidien des photos qui sont pas liées à un événement ou un voyage en particulier et pour ça moi je recommande de les regrouper par mois ça donne quand même des ensembles assez cohérent on peut les retrouver en sachant que c’est 2000 19-12 il y aura les photos prises en décembre 2019 qui sont pas partis clairement lié à une fête de noël par exemple sur l’organisation précise des dossiers des étoiles des notes des couleurs etc je vous renvoie à ma vidéo sur le workflow qui était très complète même si elle traitait des photos en général et pas par clairement des photos personnelles troisième conseil est sans doute le plus difficile c’est d’essayer de juger les photos en tant que tel et pas en fonction de l’effort qu’elles ont demandé à produire alors à ses quelque chose de très difficile surtout si on fait beaucoup d’efforts pour produire des photos de savoir réussir à se détacher et à se dire vraiment que vaut cette photo si c’était par exemple quelqu’un d’autre qui l’avait pris si j’avais aucune idée dès qu’on dit prise de vue alors quand on va passer par exemple des heures à faire une balade en montagne à escalader des trucs à monter à se trimballer son gros appareil photo avec son gros objectif est à la fois drame à une photo qui est un peu nul c’est quand même très difficile d’être objectif edit ah bah tant pis si l’âge est elle n’a pas finalement trop d’intérêts voilà moi je fais beaucoup de photos de nuit ou par exemple faire une grande marche la nuit ou un vélo et je vais aller prendre des photos c’est à pau selon lutz est bon à la fin qu’on voudrait bien une photo qui a un peu raté on se dit ouah allait quand même pas si mal avec un peu de post traitement et c’est bon c’est vraiment difficile mais il faut se forcer à se détacher à dire bah malheureusement elle est un peu nul dans l’autre sens une photo qu’on a pris vite fait avec son smartphone peut être très bien messi a été prise hibbert facilement en jpeg en mode automatique donc il faut essayer de se détacher de ça alors il faut pas essayer de se détacher de l’ émotion que nous procure la photo puisque c’est des photos personnelles on sait très important ce qu’elle génère comme émotion même si elle est un peu raté si une photo automatiquement un peu raté génère beaucoup d’émotion il faut évidemment la garder mais il faut bien se séparer de l’émotion liée à la prise de vue si je puis dire on peut par exemple se poser la question est ce que c’est une photo que j’imprime ray volontiers que je mettrais là sur mon mur que je montrerai amène un bon moyen de répondre à deux questions conseil numéro 4 pour rendre le numéro trois un peu plus facile c’est de trier ses photos plus tard rien de pire que de rentrer d’un shooting d’une prise de vue et de mettre ses photos sur son ordi et de les regarder et de les trier immédiatement on va être beaucoup trop dans l’émotion de la prise de vue dans l’émotion du moment qu’on va avoir du mal à les juger objectivement donc pour ça le mieux on peut regarder ces photos parce que tout le monde a envie de regarder ses photos à prévoir et les photos mais il faut laisser le triste faire plus tard selon ce qu’on peut selon la passion ce qu’on a généralement je pense que l’idéal c’est que ce soit quand même un petit peu frais dans notre tête pour se souvenir pourquoi on a pris la photo les conditions de ce qui se passait donc moi je dis que c’est un mois après par exemple c’est un bon délai mais c’est évidemment ajustée selon votre ressenti personnel ce qui nous amène au 5ème conseil trier régulièrement vos photos c’est pas parce qu on les trie plus tard qu’il faut ne pas l’étrier il faut voir ça comme un décalage dans le temps c’est à dire qu’on va les trier avec un deux mois de retard entre guillemets de décalage dans le temps mais il faut évidemment être régulier et ne pas laisser s’accumuler des photos des milliers des dizaines de milliers de photos parce qu’à partir du moment où on a un dossier à trier dans lequel il ya vingt-cinq mille photos on va facilement être tentés d’en rajouter encore quelques milliers et de se dire de toute façon quand j’en suis autant ne pas l’effrayer tout de suite donc il faut s’imposer de suivre régulièrement donc moi j’ai un dossier qui s’appelle à trier dans lequel je mets les dossiers nommé par dates dont je vous parlais tout à l’heure et j’essaierai de ne pas avoir plus d’une dizaine une vingtaine grand maximum de dossiers là dedans 6ème conseil il va être inspiré la méthode combary pour trier et ranger sa maison et en particulier celui sur le tri des habits je voulais de voir ce que ça donne clinique mon nom quand vous touchez un objet qui déclenche de la joie votre corps réagit comme ça au contraire quand vous touchez un objet qui ne déclenche pas de joie vous vous sentez l’idée quand on passe sur les photos c’est de se demander si cette photo génère réellement une émotion c’est à dire de regarder la photo est de se dire est ce qu’elle me fait quelque chose si elle est réussie mais qu’au fond elle me rappelle aucun souvenir elle ne génère pas d’émotions n’est pas particulièrement belle dans ce cas là c’est probablement on n’a pas de bonnes raisons de la garder donc soyez exigeants mais conseil numéro 7 ne supprimez pas tout de suite vos photos de la même manière qu’il est intéressant de repasser plus tard sur les photos qu’on a sélectionné sur la sélection de photos qu’on a fait pour voir si on n’a pas été un peu trop lâche sur les photos n’a pas laissé passer des photos qui finalement avec le recul ne le méritait pas ça peut être intéressant de repasser sur les photos éliminés donc c’est pour ça que je passe par lettre o moi et je les marques comme à supprimer et je repasse un coup dessus techniquement pour être plus précis j’ai deux catégories j’ai les photos a supprimé sur ou vraiment la photo est raté elle n’aura pas droit à une seconde chance et je les photos que je mets en rouge mois sur lightroom qui sont à à supprimer a priori les photos à supprimer gelé sur une très rapidement les photos à priori à supprimer elles ont droit à une seconde chance quelques mois plus tard je repasse dessus et je vois si j’ai rien oublié et donc de niveau 1 niveau éliminé et un niveau rejeter a priori huitième conseil ne fait pas un best-of l’idée qu’en ou trio photos perso c’est pas d’en garder 5 10% pour pouvoir livrer aux clients tant de photos comme c’est le cas quand vous faites du reportage ou de la photo de prestations de la photo pro il faut toute façon livrer les 100 photos que vous avez promis et dans ce cas là autant livrer les 100 meilleurs là pour des photos personnelles généralement vous n’avez aucun engagement de quantité donc s’il ya plein de photos qui sont bien prenez plein de photos s’il ya plein de photos qui sont nuls virez les tout il n’ya pas besoin d’être dans une logique de classement et on prend les meilleurs et ça vaut aussi par exemple pour les rafale pour les rafale si l’un des photos procès avait shooté un moment c’est que probablement il y avait quelque chose à prendre et il vous faut cet instant là vous allez examiner la rafale et prendre la meilleure de la rafale si vous faites des rafales dans vos photos personnelles avant même de commencer à trier la rafale il faut se poser la question est ce que la rafale elle-même est ce que l’ensemble des photos vaut la peine est-ce que him génère une émotion et c est ce que je vais en garder une parce que c’est pas la peine de s’embêter à regarder les 10 photos de la ravanne pour dire celle là c’est la meilleure et ensuite finalement l’éliminé pas ce que n’était pas si intéressante que ça donc ça veut dire prendre un peu de recul encore une fois et se demander sur un ensemble de photos et ce qu’elles valent la peine si la réponse est non alors ça veut dire que vous pouvez tout les aimez et vous venez de gagner beaucoup de temps neuvième conseil shooter – alors quand on prend des photos c’est toujours un pari on sait jamais si la photo pas être réussies ou ratées mais ils ont quand même parfois on a plus de chances de réussir que de rater si on shoote un modèle professionnel en studio bon on a quand même plutôt de la chance de réussir la photo si on shoote des enfants de loin qui joue dans tous les sens bon c’est un pari un peu plus risqué la question c’est pas se dire je souhaite que si je suis sûr de réussir ma photo sinon on prend jamais de photos mais se dire avant de déclencher est ce que il ya la moindre chance que cette photo là un trou intéressante en numérique on a parfois tendance à se dire je shoote je shoote et on verra après si une photo intéressante hors sol c’est pas une mauvaise idée c’est qu’on fait souvent quand on est débutant ce qu’on manque d’assurance avec un peu d’expérience on peut savoir quand même à l’avance si on a ils ont 5 % de chances que la photo soit bien dans ce cas là ça peut valoir le coup de poing de la photo ou si c’est vraiment zéro et 0 1% et dans ce cas là ça fait cher payé entre ea la chance d’avoir une bonne photo de même il faut se demander si dans le meilleur des cas la photo sera pas moyenne c’est à dire que si avec un peu de chance on peut avoir une photo moyenne pas dans ce cas là autant pas prendre la photo puisque à la fin on regardera que les bonnes photos 10e conseil faites vous plaisir admirer vos photos vous avez fait un dur travail avec le tri maintenant regardez les posez vous sur le canapé et faites vous un diaporama même si c’est juste pour vous avec vos photos ça vous permettra d’apprécier la qualité de votre tri de vous faire plaisir et de vous récompenser quelque part du travail de tri qui peut parfois être fastidieux là aussi cette le quelques jours plus tard puisque ça peut être utile d’avoir encore une fois un peu de recul sur son tri et de se dire bon pourquoi j’ai laissé passer cette photo ou au contraire il me manque un instant dans ma série de photos enfin admirer vos photos c’est aussi les imprimés évidemment tous les photographes vous le diront une photo imprimée on hamm est quelque part dans son salon dans son appartement chez soi chez les autres ça fait énormément plaisir ça permet encore une fois de valoriser le travail de tri qu’on a fait avec difficulté il voit dans les commentaires comment vous triez vos photos personnelles vous si ça vous intéresser mettez moi un petit pouce n’hésitez pas à vous abonner en cliquant sur ma tête qui doit apparaître par ici si je suis et je vous dis à bientôt et bonne photo ciao
L’histogramme c’est vraiment nul, j’en peux plus d’utiliser ce truc archaïque alors qu’il existe quelque chose de tellement mieux : le waveform (graphique en forme d’onde) ❤
salut à tous et plus que jamais j’espère que vous allez bien alors attention si vous êtes un gros fan de l’histogramme je suis désolé parce que dans cette vidéo je vais vous dire tout le mal que j’en pense et surtout pourquoi il serait temps de passer à autre chose ce bon vieil histogramme il est là depuis tellement longtemps qu’on a un peu l’impression qu’il fait partie de la famille mais si l’histogramme était un membre de la famille est ce que au fond ça serait pas un peu le vieux tonton relou qui au repas de famille par un peu trop fort pour ne rien dire d’intéressant je vais pas expliquer en détail le fonctionnement l’histogramme joue mais en lien une vidéo très bien faite sur le sujet si jamais vous n’êtes pas familier avec son fonctionnement en gros ça sert à gérer son exposition et en particulier à éviter de surexposer ou de sous-exposés ses photos et ses vidéos sur les hybrides on pourrait se dire qu’il suffit de se fier à ce qu’on voit à l’écran mais c’est souvent trompeur puisque ça dépend du réglage des écrans de la luminosité ambiante etc d’où l’utilité d’avoir un graphique pour aider à l’exposition par exemple sur cette image on voit clairement sur l’histogramme qu’une partie de l’image est surexposé donc ok c’est pas complètement inutile mais le gros problème de l’histogramme c’est qu’il donne une information de manière globale statistiques pour l’ensemble de l’image il ne dit pas où se situent les pixels en question je sais qu’une partie de ma photo est surexposé mais je ne sais pas laquelle sur cette photo à voir mon arrière-plan surexposé n’est pas un problème par contre je veux absolument éviter une partie de mon visage soit surexposé et à l’histogramme impossible de faire la différence si j’ai une fenêtre lumineuse dans une scène ça va immédiatement créé une grosse barre à droite dans mon histogramme et écraser tout le reste de l’histogramme alors que oui je sais que ma fenêtre et surexposé ce qui m’intéresse c’est l’exposition du reste de l’image en vidéo on peut souvent activer les ses bras qui montre bien les zones surexposées mais pour le coup c’est vraiment limité comme info c’est juste ce qui dépasse d’un certain seuil d’exposition par exemple 80% mais il existe un outil qui donne bien l’info d’exposition mais aussi où elle se situe c’est le wild forme alors c’est aussi un graphique mais ici l’information d’exposition est affichée verticalement 2 0 en bas le noir pur jusqu’à 100 ans au le blanc pur et latéralement c’est directement la position de cette exposition sur l’image qu’on a ce qui permet comme avec les sto g de voir en un coup d’oeil s’il ya des zones surexposées c’est-à-dire qui touche le haut du graphique et sous-exposés qui touche le bas du graphique mais aussi et ça c’est génial de voir immédiatement où elle se situe si je reprends mon image de tout à l’heure je vois bien que l’arrière plan est surexposé mais je peux aussi facilement distinguer où se situe mon visage et son niveau d’exposition pareil pour exemple avec la fenêtre je vois bien que les fenêtres sont complètement cramé mais ça m’empêche pas de voir le niveau d’exposition générale de tout le reste de la scène autre exemple si j’affiche le whale forme de l’homme je me tourne avec ma vieille chaise de bureau au milieu je vois immédiatement le déséquilibre en termes d’exposition entre la partie droite et la partie gauche de mon image et je peux immédiatement corrigé mais éclairage qui je le souhaite autres avantages du web forme si on la fiche en mode rouge vert bleu il permet de voir rapidement la balance des blancs pour chaque zone de l’image alors l’histogramme lui aussi permet de facilement voir la balance des blancs si on a une grande zone blanche ou grise en observant les pics des trois couleurs sur l’histogramme mais dans des scènes plus complexes ou avec des sources d’éclairage multiples ça devient illisible le waï forme permet de voir en un coup d’oeil les différents éclairages les différents niveaux que ce soit en l’humidité ou en température si je prends mon exemple précédent mais en rouge vert bleu cette fois ci on voit immédiatement que ma balance des blancs et neutre à gauche alors qu’elle manque clairement de bleu à droite ce qui veut dire quelle dérive vers le jaune sur un histogramme cette info aurait été très difficile à lire en résumé le web forme à de très nombreux avantages sur l’histogramme alors pourquoi utilise-t-on encore l’histogramme en photo la principale raison c’est la force de l’habitude alors que tous les appareils orienté vidéos et tous les moniteurs vidéo propose aujourd’hui aux formes les appareils orienté photos sont restés à l’histogramme mais alors qu’aujourd’hui cette distinction entre appareils photos et caméras a de moins en moins de sens il est temps que cette barrière saute et que les constructeurs proposent aussi le web forme en photo l’autre raison et c’est à mon avis le seul avantage qu’il reste à l’histogramme c’est la lisibilité du graphique même relativement petit un histogramme reste lisible alors qu’un bref forme a besoin d’un peu plus de pixels pour être lisible mais aujourd’hui avec l’augmentation constante de la résolution des écrans et des bizuths électronique on a maintenant largement de la place pour un petit oui forme lisible à la place d’un histogramme donc voilà ma petite bouteille à la mer parlez-en autour de vous rejoignez les du wave forme et faisons ensemble advenir l’air radieuse du wait for un peu plus sérieusement en attendant que le message arrive jusqu’à l’oralité constructeur vous pouvez toujours faire comme tous les cadres et leurs vidéos et utiliser un moniteur externe même système assez contraignant en photo si ça vous a intéressé mettez un petit pouce pour faire un don à l’ordre du wei forme abonnez vous pour rejoindre la secte des militants du wei forme et je vous dis à bientôt bonnes photos bonnes vidéos et bonne histogramme quand même
Je vous présente 5 solutions de trépied à prendre en voyage, vacances, randonnée, etc : bean-bag, mini-trépied, Gorillapod, trépied compact et trépied super-compact.
salut à tous c’est julien on se retrouve pour les photos et vidéos et aujourd’hui on va voir quelle trépied choisir pour partir en voyage alors pourquoi prendre un trépied quand on part en voyage en donner en balade et c’est la première raison c’est que même si on a un appareil photo ou un objectif stabiliser on va pas pouvoir faire à main levée des pauses plus longues qu’une demi-seconde une seconde grand maximum et ça va être problématique dans plusieurs cas tout d’abord si on veut faire de la pause longue par exemple prendre des filets de nuages de cours d’eau la mer etc on va avoir absolument besoin d’un trépied le deuxième cas ça va être pour les photos de nuit si on prend des photos de nuit à main levée on va forcément devoir monter dans les ciseaux et donc à voir les photos où beaucoup plus beaux rites et si on est un trépied on va pouvoir augmenter le temps de pause et avoir des photos avec des ciseaux beaucoup plus bas et donc beaucoup plus agréable à regarder un autre intérêt ça va être de pouvoir très facilement prendre plusieurs photos d’un même endroit espacées de quelques secondes alors à quoi ça sert ça va servir à virer les touristes des photos si vous avez un lieu touristique qui est magnifique mais qui a pas mal de monde qui passe on se met sur trépied on prend des photos est passé de 5 secondes 10 secondes et la plupart des gens vont bouger entre les deux photos et ensuite sous photoshop on va pouvoir fusionner ses photos voir des photos sans touristes même de jours et même avec des temps de pause assez court un trépied va pouvoir aider à soigner son cadrage on va vraiment prendre le temps de poser l’appareil photo de voir quels éléments vont faire entrer ou non dans le cadre d’ ajuster de soigner la composition ça peut être un élément utile en photo toujours ça va être utile pour se prendre soi même devant le paysage ou se prendre en groupe en étant sur la photo de groupe sectionner le photographe habituel du groupe eh ben on est rarement sur les photos et c’est un peu dommage avec un trépied on va l’opposer mettre le retardateur et on va pouvoir se prendre en photo avec le groupe enfin en vidéo ça reste la solution la plus simple pour avoir des plans bien stable alors dans cette vidéo on va parler de trépied de voyage alors qu’est-ce que l’appel de voyage c’est d’être épié qui vont être plus petits plus compact plus léger que des trépieds classique donc ça doit être des trépieds qui vont être facilement transportable dans un sac à dos dans un sac dans une valise cabine en avion et c’est donc forcément ça appelle des trépieds qui vont être aussi bon que des coraux trépied stable 2 bio par exemple pour arriver à ça c’est très pied pour faire un certain nombre de compromis qu’on verra en détail des compromis sur la hauteur maximale qui peuvent atteindre des compromis ni sur le poids maximal qui peuvent supporter sur la stabilité des trépieds sur les fonctionnalités sur la tête par exemple sur la rapidité à mettre en place et à replier etc on verra tout ça en détail donc je vais vous présenter ici les cinq principales solutions selon moi et c’est plutôt des familles de solutions je peux pas vous présenter des modèles précis en vue d’en acheter ce trépied là c’est plutôt voilà les gammes de trépied disponibles quels choix on peut faire quelques compromis ont fait et après je vous dirai ce que j’en pense la première solution que je vais vous présenter c’est ce qu’on appelle le bim bague et hop le bim bague comme son nom l’indiqué c’est un sac de haricot bon là ici c’est des lentilles mais c’est encore meilleur le principe c’est qu’on a un sac donc qui remplit de grains de riz de haricots de lentilles etc d’éléments assez dur et on va poser l’appareil photo dessus ça existe aussi rempli de billes de polystyrène et ça existe aussi en version spéciale portière de voiture pour pouvoir se mettre à la fuite dans une voiture alors le principe du big bag c’est qu’on va poser le big bag là où on peut et ensuite remettre l’appareil photo dessus en calant l’appareil photo dessus on va pouvoir orienter l’appareil photo à peu près comme on veut l’avantagé c’est qu’on va être bien stable quand on est posée sur un muret ou sur le sol ça va faire une couche intermédiaire entre le sol et l’appareil photo et ça permet de le caler ça va aussi protégé de la saleté si le sol est un peu humide ou un peu sale on va poser l’appareil photo sur le sac de gentilly plutôt que sur le sol lui-même donc c’est une solution évidemment très économique un paquet de lentilles chez pac mais ça coûte mais ça coûte pas grand chose ça se trouve n’importe où à part ça ça évidemment ses limites c’est une solution qui est assez lourde si vous prenez la version lentilles bella j’ai pris un kilo de lentilles ça pèse un kilo pour des fonctionnalités assez limitées en terme de hauteur ça monte pas au du tout c’est vraiment la solution de base on trouve aussi des bib bag vide donc vous l’emportez en voyage vide et sur place vous achetez ce que vous trouvez riz des lentilles etc 2 le mini trépied donc ça c’est la première vraie solution que je vais vous montrer ses hop un petit trépied comme ceux ci n’ont qu’un truc à trois pieds avec une tête sur lequel on fixe l’appareil photo la plupart des mini trépied vont généralement avoir une rotule intégré qui va nous permettre d’orienter l’appareil photo à peu près dans tous les sens sur les certains modèles il ya une encoche qui permet de mettre l’appareil photo vraiment dans tous les sens avec beaucoup de liberté certains modèles possèdent des jambes extensible comme celui ci voilà qui permettent de gagner un petit peu en hauteur évidemment ça se paye au niveau du poids alors il en existe pour tous les poids d’appareils photos toutes les charges jusqu’à même des très grosses charges pour que ce soit plus pratique on peut lui ajouter un plateau rapide au dessus de la tête rotule pour pouvoir changer plus facilement d’appareils photo puisque si on prend pas un an suis là pour enlever l’appareil photo il faut à chaque fois dévissé ce qui est un petit peu fastidieux certains possèdent plusieurs positions comme celui-là qui permet de le mettre plus ou moins à plat pour faire vraiment des photos au ras du sol comme ça si le sol n’est pas du tout glissant on va pouvoir le mettre dans une position plus verticale comme ça tout en restant relativement stable évidemment la limite de ce genre de trépied ça va être la hauteur qu’il est capable d’atteindre là on est sur une vingtaine de centimètres ce qui suffit à se dégager de petites herbes mais qui permettra pas grand chose de plus au niveau du poids on est environ 270 grammes pour la version avec des pieds extensible et un peu moins de 200 pour la version avec des pieds non extensible troisième solution le trépied et flexible de type gorilla pop voilà donc là ça ressemble un petit peu au mini trépied simplement lieu d’avoir des pieds rigide on voir les pieds articulé dont on va pouvoir donner n’importe quelle forme on peut tout à fait s’en servir comme un mini trépied classique donc mais l’appareil photo dessus et on a le trépied posé sur le sol est comme ça on règle et on prend des photos mais son véritable avantage par rapport à un mini trépied ça va être qu’on va pouvoir l’accrocher à différents endroits est les barrières à des petites branches etc là encore il en existe de toutes les tailles et de tous les poids qui vont des actions camou smartphone jusqu’à aller vraiment des cours aux appareils photo des grosses caméras là c’est la version pour 3 kg par exemple que je monte si vous faites du blog ça peut aussi être utilisé comme une perche à celle fille c’est assez stable et ça offre une bonne prise en main au niveau des inconvénients si on s’en sert uniquement comme un mini trépied ça va être sensiblement plus lourd pour arriver à une hauteur comparable la ici par exemple d’environ 25 cm par ailleurs le système des petites boules qui clis va être assez sensible aux variations de température c’est à dire que quand la température va changer en particulier s’il commence à faire froid les bulls vont se rétrécir et savoir tendance à devenir un peu moins stable un peu moins rigide autre inconvénient de ce système à boules c’est que elles vont progressivement devenir de moins en moins rigide et donc de moins en moins efficace et il y aura aucun moyen de les réparer le poids des gorillapod va beaucoup varier selon les modèles mais grosso modo sur la version 3 qui a que j’ai et qui convient la plupart des usages standard on est autour de 400 grammes quatrième solution le trépied super compact j’ai découvert ça récemment dans une vidéo de damien bernal joue mes liens en description si ça vous intéresse pourra plus d’informations au niveau de sa construction finalement c’est un trépied qui va être construit comme un trépied compact classique mais avec des pieds beaucoup plus court ça va avoir deux conséquences d’abord il va être super compact donc une fois replié il va vraiment obtenir dans un petit sac il va prendre comme ça la taille d’un objectif moyen deuxième conséquence c’est qui va monter beaucoup moins haut qu’un trépied classique puisque chaque section est beaucoup plus courte donc les trépieds super compact vous monte à environ 50 cm ce qui permet de se dégager la plupart des obstacles des herbes etc mais qui donnera pas non plus une vision humaine aussi puisque la construction est sensiblement la même qu’un trépied compact on va gagner un petit peu de poids puisque les sections vont être plus courte mais c’est pas ça qui prend le plus de poids dans un trépied la tête tous les mécanismes de serrage et ses avants être identique donc au niveau du poids on va se retrouver à quasiment le même poids qu’un trépied compact c’est un autre compromis entre le mini trépied qu’on a vu tout à l’heure et le trépied compact qu’on va voir juste après par rapport aux mini trépied il va permettre de monter sensiblement plus haut il va avoir un encombrement à ses comparables et par contre ça va être au niveau du poids qui va être beaucoup plus lourd enfin cinquième et dernière solution le trépied compact alors c’est la solution qui va faire le moins de compromis possible par rapport à un trépied classique mais qui va quand même en faire un certain nombre par rapport à un trépied classiques bas on pourra monter généralement un petit peu moins haut on sera un petit peu moins stable et ça sera un petit peu moins pratique donc au niveau de la stabilité il faut vraiment faire attention d’avoir un crochet qui va permettre d’accrocher du poids et d’augmenter comme ça la stabilité du pied ensuite si on a une colonne centrale quand on va remonter la colonne centrale on va être beaucoup moins stable que si on est uniquement sur le trépied lui même grâce à tous ces compromis par rapport à un trépied classique on va quand même rester sur quelque chose de relativement compact donc quand même évidemment plus gros que ce qu’on a vu avant mais au global ça fait moins de 35 cm c’est à ses fins donc ça se transporte facilement dans un sac à dos dans une valise cabine ça peut s’accrocher sur le bord dans cette photo etc au niveau du poids ça va dépendre du matériau choisi il ya deux principaux choix en carbone comme celui ci ou en aluminium l’aluminium est moins cher mais il est plus lourd et le carbone est plus léger mais ils coûtent un peu plus cher sur celui là par exemple on va se retrouver à environ 850 g mon avis sur ces différentes solutions le bib bag évidemment c’est une solution que je ne recommande pas pour une utilisation un peu sérieuse mais c’est quand même quelque chose à avoir en tête si jamais on n’a rien ça peut dépanner on va dans une épicerie on trouvera forcément un truc qui ressemble à ça et ça peut toujours servir c’est quand même sensiblement mieux que rien le mini trépied symptômes la solution minimum à avoir toujours sur soi c’est quand même très léger ça prend pas beaucoup de place et ça permet une grande flexibilité en orientant la tête dans tous les sens on va pouvoir faire pas mal de choses on sera seulement vraiment limité par la hauteur de la tête le gorillapod autant vous dire tout de suite il ya des gens qui sont fans moi j’aime pas trop je trouve que c’est vraiment très lourd par rapport aux fonctionnalités que ça apporte on va souvent se retrouver dans un cas où on va pas pouvoir se servir puisqu’en théorie dans les vidéos de présentation c’est cool tout le monde la croche sur une barrière sur un tronc d’arbre etc et en bref moi je me suis souvent retrouvé dans un cas où je voulais prendre une photo à un endroit précis et à cet endroit là bas il n’y avait rien du coup je les présente au sol et c’était comme un mini trépied en plus il a pas mal de défauts il tient assez mal le temps et les changements de température et c’est assez cher donc au final moi le mien je m’en sert quasiment plus je m’en serve ponctuellement pour poser des lumières pour des accessoires etc mais j’en porte plus jamais en voyage le trépied compact finalement c’est mon choix aujourd’hui celui qui fait le moins de compromis est-ce que du trop souvent retrouvé dans une situation où j’avais que soit gorillapod soit le mini trépied et j’ai regretté pas pouvoir vraiment faire la composition je voulais j’avais besoin de poser mon trépied à une autre certaine hauteur au milieu de rien et avec mon petit trépied j’arrivais pas à le faire donc en photos de nuit par exemple que je fais beaucoup j’ai pas pu prendre la photo que je voulais aujourd’hui je prends quasiment toujours un trépied compacte sur le modèle j’ai longtemps eu un manfrotto dont j’étais plutôt content là je suis passé sur un kf1 carbone j’en suis aussi pluton autant je vous ferai éventuellement un test un peu plus détaillé si ça vous intéresse mais en tout cas aujourd’hui c’est vraiment la solution je recommande évidemment c’est un peu plus gros un peu plus lourd mais franchement on a une telle liberté ont fait quasiment aucun compromis par rapport à un gros trépied en complément cette vidéo je vous mets plein de liens en descriptions pourra plus d’infos sur les produits dont j’ai parlé dix mois vous ce que vous utilisez comme trépied en voyage dans les commentaires n’hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a intéressé je vais faire des passes plus détaillé ses différents produits donc n’hésitez pas à vous abonner si vous intéressez à la photo ou la vidéo moi je vous dis pas plus et manger des lentilles
Fujifilm c’est super, mais tout n’est quand même pas parfait. Je vous parle de tout ce qui ne va pas au niveau des appareils photo Fuji X : l’appli, Fuji / Lightroom, les objectifs, batteries, la fin du Kaizen ?
Au fond je me disais on a quand même une bonne relation tous les deux il ya quand même des trucs qui vont pas non reste en poste ouais je dis rien comme d’habitude salut à tous dans cette vidéo on va voir tout ce qui ne va pas chez fuji alors je leur ai dit bien sûr fuji c’est très bien il ya énormément davantage c’est pour moi de loin le meilleur rapport qualité prix le meilleur offre en aps c du marché et c’est donc c’est vraiment très bien j’ai basculé il ya maintenant deux ans et vraiment je le regrette pas mais pour autant tout n’est pas rose et on va voir ensemble ce qui ne va pas chez fuji premier problème l’application fujifilm caméra remote alors c’est de loin la pire applications de contrôle d’appareils photos de tous les constructeurs du marché bon j’ai pas testé pentax je vous avoue premier problème est un vrai problème de stabilité et on peut voir ça dans tous les forums des gens qui ont énormément de problèmes à se connecter moi personnellement j’ai pas trop de mal à me connecter par contre au moins de coupures après c’est fini si jamais sa coupe il faut tout recommencer tous là tout le process de connexion donc j’étais un tout jeune couple vous utilisez un appareil photo et un téléphone tout recommencer à zéro pour enfin ça remarche donc si jamais j’ai besoin de m’en servir vraiment je laisse la connexion en permanence et s’amusent énormément la batterie de l’appareil photo et du smartphone mais ça c’est pas la pierre le deuxième problème c’est que l’appli prend la main sur énormément paramètres de l’appareil photo sans pour autant en redonner le contrôle sur le smartphone en particulier une fois que l’application est connecté à l’appareil photo les modifications qu’on fait sur les réglages physique d’un appareil photo n’ont plus aucun impact on peut pas non plus déclenchée sur l’appareil photo si on est connecté via l’appli elle prend en fait complètement la main au moment de la connexion et après vous changer les réglages c’est particulièrement gênant évidemment si on est loin d’un appareil photo ce qui est évidemment l’intérêt de l’application mais le pire c’est qu’elle est vraiment incomplète il ya plein d’options qui sont disponibles au niveau de l’appareil photo ne sont pas disponibles via l’application en particulier moi ce qui m’intéressait c’est de pouvoir faire des rafales ou du bracketing ça c’est pas disponible quand on contrôle à distance même si on met l’appareil photo / bracketing quand on va le déclencher via l’application il va faire une seule photo depuis le ixe t3 une des grandes forces de fuji c’est la vidéo est pourtant via l’application ce n’est toujours au moyen âge on peut au mieux filmer en 720p en vrai je crois qu’au moyen-âge ici mais plutôt en 320 p mais bon c’est une autre histoire ça me dérange pas qu’ils réduisent la qualité du retour vidéo qui envoyait sur l’application par contre en interne cia enregistre en 720p c’est pas du tout normal ça raconte un appareil photo qui est capable de faire de la 4k si j’avais su qu’elle ait autant de problèmes avec plication peut-être qu’aujourd’hui je rentre à nous parler de mon appareil photo sony quand je fais des photos en haut de la perche télescopique à 5 mètres de hauteur j’ai vraiment besoin d’avoir une solution fiable efficace et complète est aujourd’hui de fujifilm n’offre pas un autre problème c’est les objectifs disponible pour fuji film x alors d’abord il faut constater qu’il ya quand même très très peu de constructeurs tiers qui font des montures natives pour fuji film en une focus manuel on a un petit peu d’offres avec la housse samyang semaine artisanat etc mais ça fait quand même pas très très lourd mais en autofocus il est quasiment que le ville trucks qui propose quelques objectifs pour fusiller alors si on n’a pas besoin de l’autofocus et qu’on est content en focus manuel on peut trouver des bacs d’adaptation qui permettent d’adapter à peu près n’importe quel objectif sur fujifilm x10 dans ce cas là ça nous ouvre en particulier toute la gamme d’objectifs cannon donc un choix limité par contre si on a besoin d’un autre focus et en particulier un autofocus rapide ou être assez limité et la bague fringe heures ffx qui permet d’adapter the what if cannon sur fuji que j’utilise actuellement pour me filmer et qui est un autofocus correct mais si on a besoin vraiment de la bonne auto focus comme par exemple on animalier en sport etc ça sera probablement pas suffisant donc si on veut un objectif avec un bonne auto focus on n’a pas le choix il va falloir partir sur du natif jugent globalement au niveau des hommes est à peu près tout ce qu’il faut puisqu’il ya trois gammes de zoom chez fuji qui couvrent l’essentiel des plage focale et qui vont des zooms pas cher avec une ouverture un peu moyenne et une qualité un peu moyenne jusqu’aux hommes pro avec une grande ouverture constante et une grande qualité d’image très lourd et très cher pour être complet il faut quand même dire qu’ils manquent un zoom qui va au delà de 400 mm ce qui est parfois un peu juste quand on va faire de l’animalier en particulier mais bon coton bio pour les hommes on peut dire qu’on a à peu près tout ce qu’on veut à part ça par contre pour les focales fixes là il ya de sérieux manque de sérieux problèmes une beauté les objectifs d’abord on va avoir le 200 mm qui peut être convertie jusqu’à 280 mm avec le téléconvertisseur fois 1.4 et c’est pas non plus extrêmement long ensuite il coûte même si milo rien n’y a pas une focale fixe à 400 mm par exemple une nuit de focale fixe à f4 on pourrait imaginer un objectif qui fait un compromis 1 300 mm f4 par exemple et qui intéresse pas mal de monde permettra d’avoir un truc un peu moins cher kf2 aucun rêve 2.8 mais qui seraient utilisables dans beaucoup de situations autre problème des focales fixes chez fuji il ya que quasiment que du milieu où du haut de gamme il n’existe pas de focale fixe d’entrée de gamme chez fuji donc elles sont toutes de très bonne qualité ça c’est chouette mais par contre sont très chers la moins de focale fixe chez fuji côte beaucoup plus cher et la plupart des focales fixes standard chez canal par exemple ça demande pas mal d’alternative de milieu de gamme même si ça l’art est un petit peu en train de changer puisqu’on a vu une annonce du x et 35 mm f2 donc une version entrée de gamme du 35 mm f2 classique mais le vrai problème au niveau des focales fixes fuji psy qu’on est obligé de choisir entre un bonne auto focus et une grande ouverture a à peu près toutes les focales on va être obligés de choisir entre un bon et autofocus mais une ouverture autour de f2 ou une ouverture à un point de 1.4 mais un autofocus sensiblement plus long c’est problématique puisque si on veut une très grande ouverture comme f un point de vous f 1.4 ça peut être d’une part pour le bloquer mais ça peut aussi pour être dans la situation d’une basse lumière et dans ce cas là en basse lumière on a souvent aussi besoin de la bonne auto focus par exemple quand je fais des photos de concerts pas je dois choisir entre les deux et c’est jamais évident puisque on a besoin à la fois aux abonnés de focus et une grande ouverture puisque on manque de lumière sur les problèmes entre lightroom et les fichiers fuji sait les problèmes sont connus depuis longtemps en gros si on pousse trop fort le curseur de détails on va se retrouver avec des espèces de petits verres en particulier dans les zones vertes des feuillages et c’est bon moi ça n’a jamais été un énorme problème puisque c’est quand même une histoire de gens qui jouent à 100 % de leurs photos ce qui n’est pas normal il ya plusieurs solutions qui existent depuis longtemps il y avait un rayon x transformer depuis milieu 2019 je crois adobe a mis en place une fonction qui s’appelle accentuation des détails qui permet de corriger ça moyennant un dmg un peu plus loin un process un peu plus lourd mais bon est une solution intégrée directement dans lightroom et enfin pour ceux qui aiment pas lightroom ya capture one qui fait à peu près la même chose et qui est aussi très bien et qui gère sans problème les fichiers fuji donc pour ça je considère que c’est plus vraiment un problème moi le dernier problème que j’ai avec lightroom et les fichiers fuji c’est que je trouve que globalement ils sont beaucoup plus lents à traiter par lightroom que les fichiers des autres marques que j’utilise alors c’est peut-être personnel mais je sais que quand je rentre d’un footing et plusieurs centaines de photos à transférer et à traiter sur lie trop ça prend plus de temps que n’importe quelle autre marque autre problème les batteries fusil donc c’est super elles sont toutes petites super compact par contre on sait qu’elles ont un gros problème de données c’est les mêmes batteries depuis la première génération d’appareils fuji et ça commence à vraiment se sentir d’un certain côté il suffit de prendre plus de batterie et les changer régulièrement mais ça peut être assez souvent problématique quand on est en train de faire un reportage à chongqing devoir changer de batterie en plein milieu si on veut ajouter un grip on perd un peu l’intérêt de la compacité d’un certain nombre d’appareils fuit on peut aussi passer peur des power band mais là encore vous mettre un câble etc au niveau de la vidéo fujifilm est en train de devenir une référence pour tout cas parmi les meilleurs d’appareils photo pour faire de la vidéo et ils n’ont pas les batteries à la hauteur de leurs ambitions film est juste énormément les batteries et à tiennent vraiment pas longtemps en vidéo heureusement avec le xd 4 a priori ça va changer et c’est vraiment une très bonne nouvelle enfin dernier problème est peut-être le plus inquiétant pour l’avenir chez fujifilm c est ce que ce serait pas la fin de la philosophie kaizen déchets fujifilm kaizen c’est un très ancien mot japonais qui vous dit un truc genre on met à jour nous appareil photo longtemps après leur sortie ou un truc comme ça ça a longtemps été la stratégie de fujifilm de mettre à jour même longtemps après leur sortie leurs appareils photos d’apporter des nouvelles fonctionnalités assez importante alors que la plupart des autres constructeurs se contenter d’une deux mises à jour très basique de leur film where de leurs appareils photos aujourd’hui la plupart des autres constructeurs ont changé style de fille et justement apporte de nouvelles fonctionnalités à leurs appareils photos et c’est fujifilm on a un peu l’impression que c’est le contraire qui est en train de se passer les premières générations de fujifilm ont le droit des normes mises à jour de son jeûne alité quand la 3e génération de type xt3 et ses 30 et c est sorti les générations précédentes n’ont pas eu droit à beaucoup de mises à jour évidemment certaines mises à jour ne sont pas portables sur les générations précédentes tu as un autre processeur à notre capteurs etc on peut comprendre que l’autofocus de dernière génération ne peut pas être reporté sur les générations précédentes par contre à la sortie de la dernière génération on aurait pu imaginer que certaines fonctionnalités serait portée à la génération x t2 dictée vin etc comme par exemple simulation eterna ça n’a pas été le cas alors que techniquement ça aurait sans doute été possible et le pire ça a été à la sortie du x pro 3 fin 2019 le x3 globalement à l’intérieur c’est la même chose qu’un xt3 et pourtant toutes les nouvelles fonctionnalités logicielles qu’il a apportées n’ont pas été apportées encore sur les quais 3 ils apportaient une simulation hyper sympa le classique neg il a apporté la possibilité de faire du hdr interne menu amélioré du focus bracketing etc etc plein de nouvelles fonctionnalités qui vont peut-être arriver un jour sur le xt 3 n’aurait pu s’attendre à ce qu’ils les portent rapidement sur le x t3 mais ça n’est pas le cas probablement pour ne pas cannibaliser les ventes du x pro 3 de même pour le xp30 on n’a pas d’info sur quand est ce qu’il aura ses fonctionnalités donc on sent bien que fuji essaye de segmenter artificiellement ses gammes et c’est un petit peu dommage que c’était pas la promesse initiale de fuji voilà j’espère que cette vidéo vous aura donné un peu plus d’infos sur ce qui va pas aujourd’hui chez fuji bon comme pour mon sac de piques design le travel backpack j’aime bien dire du mal des choses que j’aime bien quand même globalement comme le disait en intro je toujours pourtant au dessus fujitsu quand même très bonne marque etc mais quand même quelques trucs à savoir si cette vidéo vous a plu n’hésitez pas à liker est la partager avec vos amis photographes si au contraire vous pensez que tout va bien chez fuji n’était pas à mettre 2 pouces vers le bas moi je dis bonne photo bonne vidéo ciao
Comment configurer son Fujifilm X-T4 / X-T3 / X-T30 pour filmer ? Config complète pour la vidéo : tous les réglages, les profils d’images (standard, Eterna, Log, HLG…), accessoires, options, etc !
comment filmer avec un fujifilm xt3 c’est ce qu’on va voir dans cette vidéo on va voir quelles sont les réglages à effectuer sur l’appareil photo quels sont les accessoires utiles quelles sont les stratégies l’image qu’on va pouvoir employer c’est parti alors avant de rentrer directement dans les réglages de l’appareil photo on va voir un petit peu les accessoires qui peuvent être utiles pour filmer avec intuition xt3 le premier accessoire qui va indispensable ça va être des batteries filmé avec un xt3 utilise très très vite la batterie et on sait que la batterie c’est un des points faibles du xt3 donc il va falloir beaucoup de batteries si on veut filmer longtemps une solution alternative ça va être de prendre le grip pour le x3 qui permet de mettre deux batteries à l’intérieur et donc ça va tripler la capacité de l’appareil photo mais ça reste encore souvent insuffisant donc la meilleure solution ça va être de passer sur une peau à banques donc là c’est une peau à bank en choeur que j’ai ici mais ça marche avec n’importe quel poids banque une power band ça permet d’alimenter l’appareil photo pendant qu’il consent serre le gros avantage du xt3 c’est que on peut tout à fait de le recharger via la prise usb c’est tout en s’en servant donc ça va recharger en fait la batterie au fur et à mesure qu’elle se vide donc en branchant d’un côté en usb et l’autre côté en usb ces avantages de cette solution c’est de la batterie reste à l’intérieur de l’appareil photo est donc assuré le relais si vraiment on a besoin de filmer près longtemps on peut avoir plusieurs power banques et switcher basculer de power banques tout en gardant l’appareil de la batterie à l’intérieur qui va faire le relais autre avantage c’est que si on installe appareil photo sur un trépied sur un green ball et c’est souvent très compliqué de changer la batterie à l’intérieur là on est branché donc en usb c’est sur le côté ici et donc on n’a pas besoin d’accéder à la trappe de la batterie tout à fait la condamnée pendant qu’on tourne donc ensuite on peut fixer le power banque soit on le met dans la poche pour le mettre dans le sac à dos ou à la croche au guide ball ou ce genre de choses si on filme en environnement contrôlé en studio par exemple alors là on a tout intérêt à basculer carrément sur une alimentation secteur donc via un adaptateur se met dans la trappe batterie et qui se branche directement pro secteur autre accessoire qui va se révéler quasiment 1 dans beaucoup de situations ça va être les filtres end et donc ça va être un filtre neutre à l’identique lite donc dans certaines neutre qu’on va placer devant l’objectif et qui va assombrir la scène alors à quoi ça sert on verra dans la partie réglages que on va avoir un problème si on filme deux jours en extérieur on va avoir trop de lumière et contrairement en photo on pourra pas jouer sur les trois paramètres aussi bien qu’on veut donc on va a besoin d’un quatrième paramètres va nous permettre de régler l’exposition de diminuer l’exposition et ça va être le fils trendy dont la soie des filtres end et de densité fixe soit des filtres variable l’identité fixes sont généralement de meilleure qualité mais sont moins pratique donc si on a des filtres densité fixe on va prendre celui qui assombrit trop un petit peu trop la scène très déjà légèrement trop puis on va ensuite remonter un petit peu les iso pour ajuster les paramètres si on affiche de densité variable on va le régler en tournant pour avoir la densité con l’inconvénient des filtres de densité variable c’est qu’ils ont souvent des problèmes de qualité soit ils vont donner une teinte légèrement modifié à l’image soit ils vont avoir des problèmes d’apparition d’une croix sur l’image c’est à dire que eux ils vont être densité variable mais pas de manière uniforme c’est très gênant est très compliqué à régler au post traitement toujours dans les accessoires indispensables il va falloir des bonnes cartes sd bonne à la fois en termes de débit et de capacités en termes de débit d’abord il va falloir que les cartes sd soit capable d’absorber le flux vidéo en continu quant à l’appareil photo donc généralement et un petit calcul à faire s’ils ont filmé par exemple à 100 mégabits par seconde c’est les méga bits donc pour avoir des octets il faut diviser par huit donc on va finalement film est à 12 points 5 mégaoctets par seconde donc il faut avoir une carte qui soit capable d’absorber ce délit il ya différentes normes sur les cartes sd j’ai fait une vidéo très détaillé sur le sujet je peux dire en voix mais globalement il faudra une v30 pour pouvoir absorber ça si vous filmez à quatre formules bits par seconde il faudra même une v60 pour être sûr d’absorber ce délit ça c’est pour la partie des vie ensuite pour la partie capacités il faut bien voir que ça va produire très rapidement décor officier donc même à 100 mégabits par seconde ça nous fait quand même 750 mégaoctets par minute ou encore 45 giga par heure nous a dit si vous filmez une heure de vidéo il faudra 40 5 gigas sur la carte de disponible et ça c’est à 100 mégabits par seconde si on filme à 400 médias b2fair seconde forcément c’est quatre fois plus donc ça fait 180 gigaoctets pour chaque heure de vidéo donc pour filmer à 4 100 mégabits par seconde il faudra des cartes des 60 et avec des grosses capacités avait quand même faire un beau budget au passage si vous voulez pas avoir des fichiers limitée à 4 gigaoctets donc plein de petits fichiers quand vous faites des longues vidéos il va falloir prendre une carte de -64 gigaoctet de capacité dans ce cas-là fuji fera un seul gros fichiers ça sera beaucoup plus simple à gérer au post traitement autre solution c’est d’avoir un enregistreur externe qui se branche sur la prise hdmi et auquel on envoie le flux c’est lui qui enregistre via sur un petit disque dur sur un petit ssd par exemple la plupart des enregistra externe fois aussi moniteur donc ça permet d’avoir aussi un retour vidéo plus grand plus précis enfin dernier point la partie audio donc faut pas oublier quand on fait de la vidéo ont fait de l’audiovisuel donc la partie audio va être très importante si on vient de la photo ça peut être parfois un point qu’on va négliger donc falloir poser la question donc qu’elles sont on va enregistrer et de comment on va l’enregistrer donc c’est pas le sujet principal de cette vidéo mais évidemment il faut y penser et ce qu’on va avoir un micro externe ce qu’on va voir un enregistreur externe est ce qu’on va séduire reportage donc on va mettre un micro posé sur l’appareil photo est ce qu’on va tendre un micro aux gens etc ou alors est ce qu’on s’en fout et qu on rajoutera du son au post traitement c’est juste des images d’illustration par exemple dans ce cas la leçon n’a pas beaucoup d’importance mais c’est quelque chose qu’il faut réfléchir à l’enregistrement gens que c’est encore plus dur de rattraper du son que de l’image ensuite au niveau des stratégies d’image en photo deux stratégies on va ajouter soit en jpeg soit en raw ou éventuellement les deux ici en vidéo on n’a pas de rôle en tout cas pas sur l’unité 3 il pas sur des caméras de ceux de ce niveau du coup on va forcément chuter un format compressé donc c’est à dire un équivalent si on veut du jpeg on va donc beaucoup plus figé les informations de couleur directement dans le fichier vidéo on va pas pouvoir comme en raw en photo récupérée de l’information et ajuster énormément de choses de post traitement du coup la première stratégie ça va être la stratégie équivalente à du jpeg c’est à dire qu’on va essayer via les réglages de l’appareil photo d’avoir une image directement la plus proche de ce qu’on veut au final avoir comme vidéo pour ça on va vraiment utiliser un profil d’image standards comme par exemple le pro via on va régler les paramètres dont etc on verra juste après sur ce qui nous convient et à la fin on aura une image telle qu’on la veut leur faire très attention à l’exposition puisqu’on aura très peu de marges de correction au post traitement si on crame des blancs ils seront cramer si on les noirs sont bouchés c’est pareil on pourra pas les débouchés au post traitement l’avantagent cette solution c’est que bien sûr à la fin on aura des fichiers vidéos qui seront exploitables directement utilisables tels quels en termes de flux de travail c’est ce qui est le plus rapide la deuxième stratégie possible ça va être d’avoir une image très douce très plate très peu saturé on va pouvoir ensuite beaucoup retraités au post traitement donc pour ça s’appelle le log et chez fuji s’appelle donc le f loeb on va aller dans le menu sur la deuxième page on va descendre jusqu’à enregistrements et on va se mettre en flop vous allez voir est ce que ça donne donc ça donne une image voilà très très peu saturé très grise avec des noirs qui sont très doux et des hautes lumières qui sont très très douce aussi donc on a un ensemble de griche pas si je peux afficher l’histogramme voilà voilà donc si on voit sur l’histogramme ont tout est resserrée au milieu et c’est ensuite au post traitement on va étirer histogramme pour récupérer les informations alors le gros avantage de cette solution c’est qu’on va augmenter la plage dynamique on est capable de capter c’est bien vu que les hautes lumières sont ramenés vers le bas et qu’il baisse lumière sont ramenés vers le centre aux six ans suite au post traitement on va pouvoir rpt et étirés et on n’aura pas de risque on aura beaucoup moins de risques de perdre lumières d’avoir des grands blancs cramer et pareil pour les basses lumières inconvénients de cette solution blog c’est que l’image elle-même est inutilisable est vraiment très très triste très très terne on se dit qu’il ya un problème donc l’image n’est pas utilisable tel quel donc ça impose de repasser par un logiciel de traitement d’image autre inconvénient puisque on va ensuite étiré sensiblement l’image l’histogramme on va récupérer repousser les ombres d’un côté repoussé les hautes lumières de l’autre on va augmenter le bruit dans l’image enfin c’est aussi quelque chose qui est assez difficile a explosé puisqu’on voit pas le résultat final on va obtenir donc si on n’a pas de moniteur externe salade quelque chose d’assez compliqué à exposer correctement si on sue explose trop de log on va ensuite devoir trop remonter toute l’exposition au post traitement et donc on aura une image très brut est toujours dans cette même stratégie de profil plat et un autre profil et qui s’appelle le hlg hybride log gamma qui est un peu dans la même idée que le log mais qu’il a essayé d’utiliser lui une plus grande partie des informations d’image donc d’étaler un peu plus les informations pour essayer de bénéficier à la fois de l’avantagé de plage dynamique du log tout en réduisant un petit peu les effets secondaires que vous pouvez avoir sur le blog en particulier l’augmentation du bruit donc ça se traite de la même façon se dire qu’on a une image qui est quand même pas vraiment utilisable quelques algues est aussi très plate trade est saturé mais on va pouvoir récupérer un peu plus d’informations avec moins de d’effets secondaires parce que si j’affiche l’histogramme on voit que l’histogramme du hlg s’étale un peu plus tu l’histogramme du log et donc du coup utilisent déjà plus d’informations possibles du fils d’un officier en particulier si on a des dégradés on aura moins de problèmes de banding avec dhl j’ai donc quand c’est possible c’est plutôt quelque chose qui est à recommander au montage me rends compte que j’ai oublié une autre fois quand même assez importante c’est qu’à la base le hybride plug gama a pas été conçu comme un format d’enregistrement ça a été conçu comme un format destiné à faire du hdr pour la télévision sans pour autant trop dégrader l’image sur les appareils qui ne sont pas hdr du coup on peut l’utiliser pour bénéficier du gain en termes de plage dynamique mais n’est pas vraiment fait pour ça donc ça peut un peu complexifier du flux de travail en post traitement il faut savoir que sur les profils plat on va avoir des idées au minimum plus important sur le blog on va être là 640 iso et sur le hsg on va être amis iso donc faut vraiment pas un fait de se planter sur l’exposition parce que si on remonte les images qui ont été shootés à milito par exemple on va vraiment avoir beaucoup de problèmes de bruit faudra aussi faire attention sur l’exposition puisque si on est à 640 me disent oh bah forcément on est plus exposé que dix autres bases et on pourra ajuster les autres paramètres on en parlera dans les paramètres d’exposition dernières stratégies possibles qui va être un petit peu entre les deux ça va être de shooter avec un profil standard mais assez plat dont chez fuji s’appelle le profil eterna voilà et là on voit qu’on a une image qui est relativement utilisable ça ressemble quand même aux vraies couleurs si je compare aux profils provient on n’est quand même pas très loin on doit quand même avoir une image avec une certaine marge de manoeuvre aux post traitement dont va par retravailler un petit peu l’image pas autant qu’en log mais les avantages c’est con pour ajouter aux 10 aux natifs et pourront avoir facilement régler facilement l’exposition puisqu’on a une image qui même si elle est assez douces et quand même tout à fait utilisable telle quelle c’est un petit peu un compromis entre les deux il faudra si on veut avoir une image un petit peu flashy quand même la repasser au post traitement mais c’est pas obligatoire quelles stratégies utilisées parmi ces trois donc clairement si vous avez des besoins de rapidité et de simplicité le mieux c’est de régler directement avec un profil standard avec le choix d’image qui vous convient vous mettez la simulation de film puis gîte que vous préférez vous ajuster les réglages dans les menus et vous shootez directement ce sera le plus rapide le plus simple aurait des images qu’ils appliquent tel quel les profils de type blogs ou à celle jake ça va être utile si on a des problèmes de dynamique c’est à dire s’ils ont filmé des scènes avec une haute plage dynamique si on a sur foot dehors en plein soleil on voir des zones très éclairée par le soleil et des zones à l’ombre qui vont être très noir on va sans doute dépassé la dynamique que de base on peut capter avec l’appareil photo donc dans ce cas là c’est un intérêt de ajouté avec un profil plat faisant bien attention à toutes ses conséquences le profit les dernières s offre un très bon compromis et je recommande dans la plupart des situations moi c’est ce que j’utilise le plus souvent sauf si vraiment il ya une dynamique trop importante et vraiment je shoote en plein soleil jeu légèrement filmé en internat est comme ça j’aurais beaucoup de mal au post traitement j’ai une image qui facilement utilisable facile à régler facile exposés et ensuite au post traitement je vais ajuster un petit peu les cours pour récupérer le look d’image que je veux quand on filme en environnement entièrement contrôlés dans un studio avec des lampes artificielle comme ici le plus intéressant c’est de filmer directement avec un profil standard puisque toute façon on maîtrise tous les paramètres donc normalement on est capable de régler dès la prise de vue tout laisse tout ce qu’on veut toutes les informations n’a pas besoin de repasser nouveau traitement pour ajuster les couleurs avant de parler des réglages de même on va parler un petit peu des stratégies de réglages on est sûr de l’appareil fuji et donc sur fuji on a des molettes physique pour à peu près tous les réglages on pouvoir régler l’ouverture directement sur la base d’objectifs on va pouvoir régler les iso sur la molette de gauche et la vitesse d’obturation via la molette de droite donc ça c’est une option c’est à dire on en croit son mode vidéo de base on va pouvoir ensuite régler directement via les molettes les différents paramètres d’exposition ça deux inconvénients le premier c’est que les molettes font du bruit si on est en train de shooter en vidéo et qu’on veut changer à la volée les réglages on va entendre le petit clic clic clic des molettes deuxième inconvénient de cette solution c’est que si avec un appareil photo en couvre un événement à la fois en photos et en vidéos quand on va basculer de photos en vidéo tous les paramètres expositions sont réglés physiquement sur les manettes donc vont être conservés à la fois en photos et en vidéos pour ces deux problèmes il ya une solution qui a été mis en place par fuji qui est l’option commandes silence vidéo j’aime être sur wii et or comment ça se passe ensuite quand je suis en vidéo on voit que j’ai un petit menu sur la droite pop qui me permet de régler tous les paramètres d’exposition et ses réglages là ne vont être utiles qu’en vidéo donc si je règle la vitesse d’obturation shader speed je pouvoir le régler donc soit en tactile comme ça ça fait pas de bruit par exemple comme je me mets à un centième de seconde et là quelle que soit la position ensuite de la molette je peux tourner la molette ça n’a pas d’impact sur les paramètres vidéo par contre quand je repasse en photo hop là c’est depuis c’est bien la molette qui va régler la vitesse d’obturation l’intérêt c’est que je peux avoir en photo une vitesse d’obturation assez rapide un temps de pause assez court pour figer le mouvement et en vidéo garder une vitesse d’obturation à celle entre pour avoir des beaux effets de flou de mouvement comme on a l’habitude de voir en cinéma un truc est quand même très pratique sur le xt316 faut savoir que la plupart des réglages sont séparés entre photos et vidéos d’une tout ce qu’on va régler dans le menu simulation de films couleurs noir blanc etc va être propre au mode photo ou un mode vidéo donc quand on rajoute le contrôle par le menu vidéo on va avoir finalement tous les paramètres qui vont être indépendant entre photos et vidéos alors personnellement je m’en sers assez rarement de ce menu pas ce que je fais quand même pas hyper pratique assez petit et c’est pas été appréciée de régler les paramètres dans le menu et si vraiment je le couvrir à la fois un événement en photos et en vidéos je prends plusieurs appareils photo maintenant on va parler des réglages eux-mêmes donc en photo comme en vidéo on a trois paramètres d’exposition l’ouverture la vitesse d’obturation et les iso par contre on est quand même beaucoup plus contre un camp photos sur l’ouverture ça va être assez similaire ça va nous permettre de régler la profondeur de champ et la quantité de lumière qui rentre je parcours complet sur l’ouverture mais ce qu’il faut savoir par rapport à la photo c’est que souvent la mise au point va être plus difficile en vidéo puisque on filme des objets qui bouge et sur la durée donc on peut tout à fait utiliser les mêmes règles et les mêmes choix qu’en photo mais il va souvent être plus prudent de fermer un petit peu plus pour essayer d’avoir une profondeur de champ un peu plus grande et de moins risqué que l’objet sortent de la zone de mise au point merci on suit un sujet en photo c’est pas grave si on loupe un petit peu des photos sur des rafales mais en vidéo si jamais un moment l’autofocus ou le focus manuel se foirer que le moment est floue dans la vidéo ça va se voir on peut pas supprimer les photos ensuite donc des choses tout à fait possible de shooter des vidéos f1 points 2 simplement c’est vraiment risqué en termes de mise au point qu’on soit mise au point manuelle c’est assez difficile de suivre un sujet ou en mise au point automatique l’autofocus même s’il est très bon on n’est pas parfait donc il ya des risques d’avoir des moments fous dans la vidéo ensuite la vitesse d’obturation comme l’ouverture c’est un paramètre très important pour le rendu final de la vidéo d’abord il faut savoir qu’on va pas bien sûr pouvoir avoir des temps de pause plus long que le nombre d’image par seconde si je prends une image tous les 25e deux secondes je peux pas prendre des images plus longue que 1 25e de seconde une fois qu’on a dit ça on n’a pas dit grand chose par contre on va pouvoir monter aussi haut qu’on veut en terme de vitesse d’obturation et ça s’appelle radicalement changé le logo de la vidéo la règle standards habituels c’est s’appelle la règle des 180 degrés consiste à avoir une vitesse d’obturation qui le double du nombre d’image par seconde si je suis à 25 images par seconde je vais mettre à un cinquantième de seconde en vitesse d’obturation alors pourquoi ça ça va être pour donner un flou de mouvement qui va sembler réaliste et que si je bouge ma main comme ça là normalement vous allez l’avoir fou si je me mets à 1 2 centièmes de seconde comme ici vous allez voir ma main qui est beaucoup plus net y aura beaucoup moins ce flou de mouvement ça a beaucoup mouvement et ça va donner un aspect un peu plus saccadé à l’image ça ça dépend du look que vous les donnez à votre image et les gens sont de plus en plus habitués à voir une image comme ça parce que quand on filme avec un smartphone on a beaucoup moins de contrôle sur l’exposition est donc déclenché tout en plein air quand il fait beau on va voir des images qui vont être comme ça finalement avoir une vitesse d’obturation rapide ça va donner donc ce look un petit peu différent à la vidéo mais ça permet aussi d’extraire des photos de la vidéo et prendre n’importe quel moment de la vidéo et en faire une photo une vitesse d’obturation rapide permet aussi de beaucoup mieux stabiliser la vidéo en post traitement si vous avez une vitesse d’obturation standard m dos demande par exemple quand vous prenez des images vous extrayez des images de la vidéo elles seront pas utilisées sont trop flous si on filme en 4k en plus on va pouvoir avoir une résolution tout à fait correct tout à fait utilisable pour des tirages de taille raisonnable enfin un dernier paramètre les iso donc celui-là on va s’en servir pour ajuster l’exposition en fonction des votes autre paramètre on va régler les paramètres créatif que sont l’ouverture et la vitesse d’obturation et on va ajuster les idéaux comme on peut on va monter les iso jusqu’à voir une exposition correct par contre si on a trop de lumière on pourra pas baisser les iso en dessous de 160 si on est sur un profil standard est de 640 emile sur les profils place du coup la solution si on veut conserver la même vitesse d’obturation la même ouverture que ce qu’on avait décidé ça va être de passer par des filtres donc là encore on mettra un filtre ndé et on va servir du filtre ndé comme quatrième paramètres d’exposition on va baisser l’exposition grâce à des filtres ndé et ensuite ajuster les autres paramètres d’exposition tournant un film variable et dans notre cas la règle exactement comme on veut soit on a des styles très fixe donc on va mettre le filtre qui l’a légèrement sous-exposés l’image puis réaugmenter un petit peu les idées on va maintenant attaquer les options vidéo nous qui se retrouvent toutes dans le menu vidéo de l’appareil photo donc la première chose qu’on va régler ça va être le mode vidéo là dessus on va choisir finalement la résolution la vitesse et le débit des vidéos donc vous bien comprendre ces trois paramètres qui sont finalement assez indépendant mais qui ont quand même certains liens entre on peut pas faire toutes les combinaisons toutes les combinaisons ne sont pas possibles avec lux t3 le premier paramètre qu’on va régler ça va être la résolution on va voir le choix d’être soi en full hd full hd 16/9 donc la résolution classique 1920 par 1080 qui va être aujourd’hui la résolution chère et la plus utilisée en termes de diffusion on a le choix de filmer directement dans cette résolution on part aussi faire la même résolution mais plus large donc plus au format cinéma donc on sera toujours sur du 1080 mais entre un peu plus large enfin on peut filmer en 4k 16/9 donc ce qu’on appelle généralement uhd ultra high definition ou en 4k dci donc là encore même résolution mais encore un petit peu plus large c’est la résolution maximale que peut filmer que peut faire le x3 donc l’avantagé aussi on peut légèrement recadrer même du 4k à l’intérieur on pourra déplacer les la vidéo de dents sur le 4k petite parenthèse aujourd’hui il n’y a pas beaucoup d’intérêt de ne pas filmer en cas de cas donc la plupart des gens vous regardez les vidéos en 1080 ou en 720 même parfois donc assez peu d’intérêt de diffuser en 4k aujourd’hui ça peut toujours servir pour les gens qui ont une télé quatre cas où des écrans quatre cas mais aujourd’hui c’est quand même encore un peu limité par contre filmé en 4k a plusieurs intérêts tout d’abord en termes de qualité sur quasiment tous les appareils photos films et en 4k puis réduits en 1080 au post traitement donnera une meilleure qualité d’image un meilleur piqué meilleure définition que de filmer directement en 1080 ensuite filmé en 4k donne encore une fois plus de latitude au post traitement ça donne la possibilité si on veut ensuite diffusés en 1080 de croo paix dans l’image dont de sélectionner une portion de l’image qui va elle être en 1080 et donc virtuellement on va voir plusieurs caméras on pourra faire des mouvements de caméra on pourra faire des zooms tout ça de manière numérique au post traitement donc on se donne une grande flexibilité et encore une fois si on veut pas faire si on est sûr de son cadrage dès le début on va simplement divisé par deux et augmenter la qualité de l’image sur la question du poids des fichiers là il ya un gros malentendu c’est que des fichiers en 4k ne sont en soi pas plus lourd que des fichiers en 1080 là le poids des fichiers se règle c’est le dernier paramètre c’est la troisième paramètre ici ça c’est ça qui déterminent le poids des fichiers si je me mets en 100 mégabits par seconde je filme de la 4k ou du 1080 centres à 100 mégabits par seconde donc ce que je vous dit tout à l’heure 750 mégaoctets par mini donc n’ya pas d’inconvénient niveau de la taille par contre il ya un inconvénient en termes de puissance de calcul requise effectivement travailler sur des fichiers de 4k demande un processeur un peu plus puissant un ordinateur un peu plus puissant que travailler sur des fichiers 1080 mais toute façon on va en parler juste après dans la partie de codecs aujourd’hui si on veut faire du montage c’est difficile de le faire avec les codecs utilisés par le puits donc on aura besoin dans tous les cas de créer des fichiers de travail temporaire donc tant qu’à faire autant filmé en 4k puisque de toute façon on aura besoin de fichiers de travail deuxième paramètre le nombre d’image par seconde donc là on va avoir le choix différentes normes donc des normes standards vitesse standaard qui vont être 23 98 24 25 et 29 97 les chiffres blizzard sont des héritages du et retient l époque c départ et retient donc ça c’est important au moment de filmer sa vidéo de bien savoir sur quel support ça va être diffusé si c’est une vidéo qui va disputer sur internet on peut mettre à peu près n’importe quel nombre d’image par seconde ça va être important aussi si on veut mélanger des images de plusieurs sources toutes les caméras tous les appareils photos ne sont pas capables de filmer à toutes les vitesses donc il faut bien s’assurer qu’on va avoir une nombre d’image par seconde commun à toutes les caméras parce que c’est très compliqué ça m’a forcément une perte de qualité assez sensible si on convertit du 24 images par seconde à lui 25 images par secondes juste 30 ans 24 etc sauf si on est sur des multiples dénombre euros on verra juste après on va forcément avoir soit des images qui vont faire des petits sauts et ça risque d’être perceptible traditionnellement le cinéma films à 24 images par seconde la télé européenne à 25 et aux etats unis ces 30 images par seconde enfin 27 97 à cause d’un héritage du et retient un peu compliqué on a aussi la possibilité de filmer à haute vitesse donc à un nombre d’image par seconde de 50 ou 60 59 94 ça ça va être principalement utilisés si on veut avoir une sensation assez différente en terme d’image on va avoir une sensation de fluidité plus importantes et d’une part et d’autre part ça va être utile pour faire des ralentis si à la fin on va diffuser en 25 images par seconde et qu’on a filmé à 50 images par seconde on va pouvoir faire a ralenti x 2 donc ralentir deux fois le temps et avoir des images qui restent tout à fait fluide noter que le ft3 ne filme pas à 48 images par seconde ce qui rentre un peu compliqué utilisation du 24 images par seconde ce qu’on ne pourra pas faire pile divisé par deux ça va faire des effets un peu bizarre ensuite le débit donc on va avoir le choix entre 50 100 200 et 400 megabit par seconde et quelques choix qui sont grisés parce que on peut pas filmer en 4k à 50 mégabits par seconde et on pourra pas filmé à 4 100 mégabits par seconde sur les plus hautes vitesses s’il met par exemple en 50 images par seconde le 400 megabit par seconde et grise à part ça on a le choix à peu près toutes les combinaisons donc 50 mégabits par seconde ça reste déjà une qualité tout à fait honnête et ça conviendra à la plupart des diffusions 100 mégabits par seconde aujourd’hui c’est déjà une très bonne qualité surtout avec les codecs performant qu’on a aujourd’hui 200 milles 8 par seconde encore sur une meilleure qualité la plupart du temps je dessine mais du coup à 200 mégabits par seconde parce que comme je filme en 4k et que ça m’arrive de faire du crop à l’intérieur donc du crop divisé par deux donc divisé par quatre en terme de surface j’aime retrouver en filmant à 200 mégabits par seconde avec si je prends un quart de l’image l’équivalent de 50 mégabits par seconde dédiée à cette partie de l’image même si ça ne fonctionne pas exactement comme ça donc si on baisse trop la qualité on risque d’avoir une image quand on croque qui sera dégradée par la compression la meilleure qualité possible c’est à 4 100 mégabits par seconde mais ça fait vraiment des fichiers extrêmement lourd très rapidement qui remplissent les cartes sd et que je vous disais tout à l’heure pour filmer à 4 100 mégabits par seconde il faut avoir une carte v60 qui coûte rapidement cher donc mon réglage le plus courant ça va être de la 4k classique uhd 25 images par seconde et 200 mégabits par seconde si je filme du sport ou de l’action jeunes et plutôt filmé à 50 images par seconde et à un centième de seconde pour la vitesse d’obturation ça donne je trouve une image qui a plus de réalisme plus de dynamisme d’une part et d’autre part ça permet quand je vous disais de faire des ralentis ce qui est sympa côté des actions importantes transport au niveau des codecs en utilisant un fusil xt3 on a le choix entre deux codecs on a le h 264 et le h de 165 donc le âge de 65 c’est une version améliorée plus modernes du h 264 qui n’a quasiment que des avantages pour un même débit donc pour un même betrayed qu’on a réglé tout à l’heure par exemple 100 mégabits par seconde on aura une image de bien meilleure qualité en âge 265 quand h 264 puisque le codec et plus efficaces donc avec la même quantité de données il est capable d’encoder plus d’informations le h 264 film sur la carte sd en 8 bits alors que le h de 165 et capable de filmer en 10 bits qu’est ce que ça veut dire c’est le nombre de nuances de couleurs qu’on va avoir donc on aura pour chacune des composantes de couleurs plus de nuances plus de subtilité alors sur une image brute ça va pas changer grand chose ça va pas se voir par contre au post traitement dès qu’on va régler mais qu’on va retoucher l’image qu’on va ajuster l’image savent facilement se voir par exemple si on a un dégradé donc on veut étirer la dynamique qu’on veut pousser le contraste est bien si on n’a pas assez échantillonnés les couleurs si on a trop peu de couleur dans le daisy lowe ciel par exemple en étirant les couleurs en poussant un petit peu contrasteront va facilement voir des effets de bandes en on voit qu’en interne on filme en 4 2 0 alors qu’en externe si on branche enregistre avec stern on va filmer en 4 2 2 alors je vais pas rentrer trop trop dans les détails parce que c’est un sujet assez complexe mais grosso modo ça veut dire qu’on a un niveau de détail à un échantillonnage différend entre la les couleurs et la luminosité l’oeil humain est très sensible à la luminosité est donc on veut garder un maximum de détails de luminosité par contre les humains est moins sensible aux couleurs donc on peut se permettre d’avoir moins de pixels – d’information pour la partie couleurs grosso modo encore une fois à l’oeil nu personne n’est capable je pense devoir différence entre l’image filmée en cas de 2 0 et 1 4 2 mais ça va jouer sur deux choses ça va jouer encore une fois sur le post traitement dès qu’on va retravailler les couleurs c’est d’avoir plus d’information de couleur va améliorer la qualité et enfin quand on va travailler par exemple sur du fond vert si on n’a pas les informations de couleurs surtout les pixels on risque d’avoir des bordures ça a posé des problèmes au niveau des bordures puisque on va faire des approximations et ça va faire mal alors inconvénients du hasch 265 il y en a deux c’est que les appareils un peu plus anciens ne sont pas capables de lire si vous avez des vieux appareils des vieux pc des vieux téléphones portables etc ne seront pas capables de lire le h2 65 aujourd’hui alors je tente cette vidéo quasiment tous les appareils modernes sont capables de lire donc ça pose pas trop trop de soucis autre inconvénient il est plus lourd à lire plus lourd à décoder donc il faudra un ordinateur ou un appareil plus puissant pour le décoder encore une fois aujourd’hui la plupart des appareils n’ont pas de mal à lire le hajj 105 mais si vous voulez vraiment diffusez votre vidéo sur tous les supports il faudra plutôt partir sur du h 264 toujours possible de filmer dans la meilleure qualité possible donc en âge de 165 et ensuite de convertir en âge de 64 par exemple pour les appareils les plus anciens autre inconvénient de ce problème de décodage c’est qu’ il est plus lourd au niveau du logiciel de montage c’est aujourd’hui très compliqué de faire du montage sur un fichier en âge de 165 donc ce qui va se passer c’est que toute façon on va filmer à mon sens la meilleure qualité possible et ensuite sur ordinateur on utilisera un système de proxy c’est à dire que on va convertir ses fichiers de bonne qualité en fichiers plus facile à lire de moins bonne qualité juste pour faire le montage et à l’export une faconde affiner son projet on va dérouler le logiciel lui exporter en utilisant pour faire l’exploit finale les vrais fichiers ça va prendre du temps ça risque d’être long on ça peut prendre plusieurs heures d’export pour une vidéo d’une heure par exemple mais à la fin on aura la meilleure qualité possible et si on archives les vidéos on aura des vidéos qui vont durer dans le temps qu’ils seront encore utilisables sans problème de qualité dans plusieurs années plusieurs dizaines d’années gens crèvent donc pour moi la seule raison vraiment utiliser du h 264 c’est si on veut avoir un flux de travail rapide si on veut directement pouvoir prendre les vidéos de l’appareil photos et les envoyer à des gens mais moi aujourd’hui c’est que mon fils travaille qui quasiment jamais le cas je passe toujours par la case montage et en passant par la case montage du coup j’ai tous les avantages du post traitement ensuite toujours au niveau des options de compression avoir le choix entre deux modes de logique de compression différente on voir d’une part longueur d’autre part un trail images on va commencer par un train images c’est la plus simple c’est chaque image de la vidéo va être encodé de manière indépendante donc par exemple si j’ai 25 images par seconde mon fichier sera constitué d’une série de 25 images encoder quasiment comme des jpeg donc si je prend l’image 12 13 14 15 chacune procédera toutes les informations de l’image à ce moment là le l’angop lui va choisir un certain nombre d’image clé donc par exemple images disent il y aura l’intégralité de l’information comme précédemment par contre les images suivantes seront uniquement en uniquement comme information les modifications les changements par rapport à l’image précédente l’avantagent c’est que sa valise et beaucoup moins d’informations dès qu’on filme quelque chose de fixe par exemple dans la scène que vous voyez ici il ya très peu de choses qui bougent entre différentes images si je suis en train de parler comme ça l’écran ici et tout le décor ne va pas bouger les seules choses qui vont bouger ça va être mon visage mes mains donc du coup et des ingénieurs qu’ont pensé à ça qu’ils sont libres en fait on va encore des uniquement ce qui bouge et la montage c’est pour un même débit par exemple 100 mégabits par seconde on va encore des uniquement finalement les partis qui bouge donc on va voir beaucoup plus d’opter beaucoup plus d’informations disponibles pour encoder plus finement les informations importantes pour la plupart des cas filmé en longue robe va être beaucoup plus performant en termes de qualité d’image puisque comme vous dit on se concentre sur ce qui bouge et donc on n’a pas besoin draco des tout ce qui bouge pas il ya des cas où l’intra image sera meilleur mais ils sont assez rares c’est le cas par exemple des caméras embarquées si on a une image je filme en train d’avancer là effectivement l’intégralité de la scène l’intégralité de l’image va changer de chapitre chaque image du coup en longueur je vais réencoder une différence et finalement je vais accorder l’intégralité d’une image puisque tous les pixels ont changé par rapport à l’image précédente mais dans l’immense majorité des cas le languedoc va produire des images de meilleure qualité notre image a par contre un avantage en termes de performance c’est à dire que surtout quand on va vouloir jouer les vidéos dans un logiciel de montage le languedoc est compliqué à utiliser puisque imaginer que je demande à mon logiciel l’image 14 pour la voix il va être obligé de remonter jusqu’à lima que les précédentes et de refaire tous les calculs donc c’est beaucoup moins pratique en termes de lecture mais de toute façon encore une fois pour moi il vaut mieux favoriser la qualité au moment où on prend la vidéo est ensuite régler les problèmes de performance dans le logiciel de montage là encore ça se résoudre en faisant des proxy qui seront eux en intra images donc si vous ne savez pas quoi choisir par défaut mettez-vous en l’angop enregistrement grande vitesse full hd donc c’est dans ce menu là qu’on va pouvoir régler les enregistrements grande vitesse dont vous avez vu tout à l’heure quand on a vu les différentes modes on était limité à 50 images par seconde ou 60 images par seconde mais le x3 est capable d’aller plus vite et il peut monter jusqu’à 120 images par seconde en fait il ya que deux choix en terme de nombre d’image par seconde ça va être sans images par seconde et 120 images par seconde et ensuite on va voir l’option que le xt3 transforme ça selon différents niveaux de ralenti mais ça change rien à l’image telle qu’elle a été captée au départ par l’appareil photo donc par exemple si je suis à 100 images par seconde je vais pouvoir faire un ralenti x 2 et donc retranscrire une image à 50 images par seconde ou alors avec ma mêmes images filmées à 100 images par seconde si je la joue à 25 images par seconde elle sera aux ralentis x 4 dans tous les cas la partie de gauche donc la partie à combien delajoux a relativement peu d’importance si on passe par un logiciel de traitement annuel de montage puisqu’on pourra à nouveau rechange et la vitesse à ce moment là donc ce qui est vraiment important c est ce qu on filmera son image par seconde à 120 images par seconde pour faire ça ralentit puisqu’il faut s’assurer que ça soit un multiple du nombre d’image qu’on veut à la fin dans la vidéo donc si on ose tout si on tourne à 25 images par seconde le reste de la vidéo il faudra plutôt tourné à 100 et à 120 pour du 30 images par seconde simulation de film c’est là qu’on va pouvoir régler le type d’image le style d’image qu’on veut au niveau de son image finale donc on va pouvoir régler tous les profils d’image standard fuji et on va en plus pouvoir personnaliser ces profils juste après dans les options donc on a des profils standard velvia qui va faire des couleurs très flashy très vives qui sont à mon sens rarement utilisable astia qui va être plus doux et c est pas tous voulaient faire on a vu était un as tout à l’heure qui là dedans on a aussi la possibilité de filmer en noir et blanc donc avec deux simulations à croze qui va être plus contrastée et monochrome qui va être un peu plus douce dans tous les cas on peut personnaliser si on veut un filtre de couleur bon je rentre pas trop là dedans mon sens ça n’a pas trop d’intérêt de film en noir et blanc puisque toute façon c’est quelque chose on peut facilement gérer au post traitement convertir au noir et blanc et on aura plus de flexibilité puisqu’on va pouvoir attribuer une valeur différente de niveaux de gris à chacune des couleurs donc rendre les rouges plus ou moins foncée et ses six ont filmé en noir et blanc on a ensuite la possibilité de rendre la couleur plus froides ou plus chaudes là encore c’est quelque chose qui se fait très facilement au post traitement donc pour moi ça n’a pas beaucoup d’intérêt pour la balance des blancs on va pouvoir se mettre en auto donc on va laisser l’appareil déterminer lui-même la balance des blancs c’est un paramètre beaucoup plus importants qu’en photo puisque en photo sur un shoot en euros on peut entièrement reset la balance des blancs au post traitement alors qu’en vidéo non même avec les profils plat les couleurs sont très figé dans l’image on aura peu de marge de manoeuvre donc si vous chutez run and gun en reportage comme ça laisser aller en des blancs en auto à la plupart des temps fonctionner donc la plupart du temps hommage est pareil photo en auto et ça va bien fonctionner dans la plupart des cas quoi par contre dès qu’on il revient maintenant aux maîtrises un petit peu la lumière c’est bien plus intéressant de mettre la valeur diem blanc à la main pour ça on va mettre bellaing des blancs personnalisé et on va pouvoir régler on va indiquer à l’appareil photo une zone grise on va appuyer dessus et voilà il va régler la balance des blancs pour ça on va aussi pouvoir lui dire directement avec des profils d’image profil de balance des blancs classique donc on va pouvoir soit lui indiquer la température directement soit lui dire qu’on est en plein jour ombrageux différentes lumières phosphorescente de l’incandescent ou si on est sous l’eau donc là par exemple budget une lumière qui simule la lumière du jour qui le menait en jour j’ai avoir des couleurs assez réaliste qui correspondent à ce que j’ai réglé à la main noté que ça peut être utile d’être en balance des blancs automatique mais d’utiliser le bouton wade balance lock on peut configurer en vidéo un bouton pour verrouiller la balance des blancs donc pour ça on va se mettre en auto et on va configurer le bouton pour verrouiller la balance des blancs on va laisser l’appareil photo déterminer lui-même la balance des blancs et si on est pourtant on va la verrouiller et tamboura plus rapaces sur ce bouton on restera à ce réglage de balance des blancs pour ça on parlait dans la config utilisateurs dans leurs réglages des moutons on va aller sur le mode de verrouillage de balance des blancs et on va mettre activer désactiver ensuite on va attribuer un mouton à cette fonction là par exemple le bouton à gauche de la molette on va le mettre sur verrouillage pas l’un des blancs uniquement on va ensuite pouvoir appuyer sur ce bouton ça va donc verrouillé la balance des blancs et faire apparaître la petite icône bleue à droite au dessus de la simulation de film et la balance des blancs sera verrouillée jeu fédérer appuyer dessus pour déverrouiller la balance des blancs la dynamique comme son nom l’indiqué c’est une option qui appelle d’augmenter la dynamique des vidéos donc je rentre pas dans le détail exactement de comment ça marche il ya une vidéo de daniel bernal sur le sujet qui est très bien fait je vous y renvoie mais ça va permettre d’avoir des ombres moins foncée et des hautes lumières moins clair donc en ce mettant en dr400 on va écraser un petit peu l’image et on aura plus de dynamique dans l’image en contrepartie on va multiplier par deux les iso à chaque fois entre 100 200 et 400 donc si vous êtes sur une scène très contrastées vous voulez quand même directement sortir l’image et dans ce cas ça peut être intéressant de passer en dr 200 ou 400 par contre si vous filmez toute façon en l’ogs a assez peu d’intérêt ensuite on va avoir les options ton lumière ton ombre couleurs détail et réduction du bruit tout ça c’est finalement d option similaire à ce qu’on trouve au niveau de jbeil donc ton lumière ça va permettre arrêtant à -2 d’avoir des hautes lumières moins lumineuses donc de réduire un petit peu le contraste de l’image moi je laisse quasiment toujours à -2 selon la stratégie habituelle puisque toute façon on peut re facilement comment dire gagner du contraste au post traitement alors que dans le centre c’est plus compliqué ton ombre attention c’est pas forcément très clair ça a été mise à jour dans l’expo 3 mai sur les trois pour l’instant ce n’est pas encore très clair quand on est à tomber – 2 ça veut dire qu’on a les noirs – noire des ombres plus clair finalement plus grise moi je laisse généralement à moins 2 donc j’ai dit noir qui seront plus gris puisque je trouve sur la plupart des simulations fuji les noirs vont être facilement très foncée de très contrasté ce qui est chouette en termes de rendu d’image mais par contre si on passe au post traitement c’est facile de rendre les noirs noir couleur pareil on va avoir des couleurs qui vont être très vives c’est facile de les re saturés alors que je préfère les laisser à moins deux niveaux de détails ça va être l’accentuation des détails dans les images je trouve que 0 et un nombre assez équilibré réduction du bruit là aussi est ce qu’on va plus ou moins lisse et les images surtout quand on va monter en iso donc si je me mets à +4 avoir une image avec très peu de bruit mais avec très peu de détails qui va être très lissée et à moins 3 j’aurai plus de bruit plus de grain dans l’image laisse à 0 tu trouves que c’est un bon compromis réduction aubry entre les images en cas de calme ça va être un algorithme spécifique à la 4k qui va lui permettre d’analyser l’image est de réduire le web je trouve que ça donne des très bons résultats à hautes lumières et zoomer quelques vidéos en exemple est généralement de l’actif il ya quand même une légère perte de détails évidemment mais pour moi elle est très minime alors que la réduction du bruit est vraiment impressionnante correction du vignettage ça c’est si on utilise un objectif fuji qui va donc être connu par l’appareil photo l’appareil photo va être capable de supprimer au niveau logiciel le vignetage donc les bords plus sombre ça peut être utile et ça se paiera il ya un mois une autre petite augmentation du bruit sur les bords niveau de la zone de mise au point ça n’a pas trop d’intérêt de l’avoir dans le menu parce que dit on peut directement quand on est en train de shooter la régler avec le curseur mode vidéo f60 on n’a pas énormément de choix puisque ça va être on va pouvoir régler soit une zone sur laquelle on veut que l’appareil photo face la mise au point soit on va le dire de laisser multi on va lui-même laissé déterminer la zone de mise au point tu en as zone tu te le disent tout le temps on va déterminer va lui indiquer sur quelles zones effet la mise au point on va déplacer le curseur pour choisir où il fait la mise au point tandis qu en multi on va laisser lui-même faire la mise au point pour qu’on sait pas trop sur quoi il va faire la mise au point généralement de faire la mise au point sur l’objet qui est le plus proche alors sur les réglages à essai on a deux options qui sont assez intéressantes la première avec la sensibilité du sujet ça va déterminer à quelle vitesse il va déterminer qu’on a changé de sujet et donc qui va se faire refaire une mise au point si on est si on se met sur une vitesse très rapide des quelque chose passe devant l’objectif dès qu’il détecte que la mise au point et pubs o’neal va immédiatement commencé à faire la mise au point sur paramètres va régler finalement la réactivité aux changements dessus on c’est à dire est ce que j’attends avant de refaire la mise au point ou pas donc si on se met sur rapide des qui va détecter un changement de sujet hop il va immédiatement c’est quasiment instantanée why he faire la mise au point immédiatement il fait la mise au point si je me mets sur laon dont 4 on va voir ça va être un petit peu plus long il attend il attend et il fait la mise au point donc il ya un peu plus d’une seconde au changement de file et donc c’est quand même une nette différence ça peut être intéressant si effectivement on filme quelque chose en autofocus et qui a potentiellement des sujets qui passe voilà si vous suivez je pourrais des voitures et qu’il ya un poteau eh ben mon nom vous passez ou le poteau passe devant votre zone de mise au point il frappe à la mise au point de suivre pourrait récupérer la voiture derrière l’autre paramètre c’est pas exactement pareil c’est une fois qu’il a décidé via le premier paramètre de faire la mise au point est ce qu’il fallait très vite sur la nouvelle distance de mise au point ou est-ce qu’il va y aller tout doucement progressivement pour faire un focus du peintre une transition le mise au point d’eau douce alors on va se mettre le plus rapide et on va regarder donc là par exemple je l’échangé et immédiatement on voit que dès qu’il allait faire une mise au point c’est quasiment instantané dans le cas contraire je vais me mettre le plus lent possible et on va pouvoir voir que le changement de mise au point il va le décider rapidement mais on voit la transition nous au point claire qu on passe par toutes les mises au point intermédiaire on voit la transition qui est douce et plus de seuil est plus agréable à l’oeil qui plus cinématographique par contre c’est moins réactif personnellement je le mets toujours sur rapide puisque moi je veux avoir une mise au point de la plus rapide possible quand je suis en autofocus assistant mise au point donc ça ça va être les options qu’on va avoir quand on est en fait qu ce manuel pour gérer la mise au point facilement donc il ya deux options il ya soit standard soit avec du foot us pikine donc l’option standard c’est quand on va se mettre non consommés en mode manuel quand on va faire la mise au point à la main on va pouvoir zoomer et régler plus ou moins la mise au point donc la up je me règle sur mes feutres et voilà on est pas mal ça s’adapte le mieux au point standard si je me mets en mise au point pique hautes lumières donc picking en anglais je vais pouvoir choisir une couleur qui va m’indiquer en surlignant autour des éléments là où elle fait la mise au point donc si je me mets en rouge à l’est par exemple quand je vais faire une mise au point on va voir apparaître une zone rouge à l’écran qui a indiqué on les voit apparaître ou effet la mise au point pour que ce soit plus visible je me suis mis en noir et blanc donc du coup comme ça on va bien voir le rouge vous allez voir mieux donc là je vais progressivement augmenter la distance de mise au point donc là j’arrive sur mon pot de crayon je passe sur les feux de derrière si je continue voilà on va arriver à l’arrière donc la joie bien que le fils qui est à l’arrière la mise au point et dessus et si je continue on va arriver sur les câbles sur la canapé etc ça permet de gérer tout en gardant son cadrage la zone de mise au point on peut choisir la couleur et l’intensité de la couleur faut la reprendre quelque chose qui se détache bien du sujet donc si on se filme des gens le rouge ça va pas être idéale tout fait à ses proches des tons peau donc souvent le bleu fonctionne assez bien haut et bas permet de régler l’intensité visuel du picking voilà donc là on est par exemple même chose en bleu si on est en standard mais rien de particulier quand on souffre on va simplement à l’oeil devoir gérer dans tous les cas en appuyant sur la molette arrière on va pouvoir zoomer pour faire un réglage plus précis de la mise au point verify f donc ça ça permet de automatiquement quand on commence à tourner la molette de mise au point de zoomer dans l’image donc je vous montre je veux dire je vais faire ma mise au point manuelle automatiquement l’appareil photo zoom et me permets de précisément régler ma mise au point tout en gardant le cadrage original et l’intérêt c’est que ça peut se cumuler comme ici on voit avec le picking c’est à dire j’ai fini ma mise au point et je veux ajusté précisément est donc là j’ai à la fois du picking et le zoom et avec un clic de la molette je reviens à mon cadrage est normal ça marche aussi quand on filme donc là je suis en train de filmer je peux facilement faire ma mise au point dès que je tourne mal et de mise au point il va me zoomer tout en gardant mon cadrages originaux l’inconvénient c’est que effectivement si on doit faire à la fois la mise au point et gérer un canal le changement c’est compliqué puisqu’on va être soumis dans l’image on aura pu le cadrage original alors sorti film4 cassé dans le cas où en filmant en 4k on va pouvoir différencier ce qui sort par la prise hdmi et ce qui sort sur la carte sd donc par exemple si on a un moniteur de contrôle qui ne supporte que le full hd que le 1080 on va régler comme c’est ici avec sur la carte sd un enregistrement 4k et sur la sortie en sortie full hd 1080 al’inverse on va pouvoir régler une sortie en quatre cas par exemple pour un enregistreur externe et se contenter d’avoir un fichier de backup en full hd sur la carte sd on peut aussi ne rien enregistré sur la carte sd et uniquement pour une sortie 4 cas sur l’enregistreur acte sortie vidéo full hd c’est la même chose quand on filme en full hd affichage info sortie hdmi ça va être est ce que on affiche ou non les informations sur la sortie hdmi donc ça c’est pareil ça va être pour différencier finalement la sortie hdmi est ce qu’on s’en sert pour un enregistreur externe ou est ce qu’on s’en sert pour un moniteur de contrôle lâchés en mode donne donc comme si j’avais un moniteur de contrôle c’est à dire que quand je me mets en mode vidéo ici je vais avoir affiché sur mon écran tous les paramètres exactement comme sur l’écran de mon ex t3 mais évidemment cette image n’est pas enregistrable ça ne peut pas être diffusé ça ne pas utiliser ça comme image donc si je laisse à eaunes et que j’enregistre pas sortie hdmi je vais avoir sur ma carte sd physiquement cette info avec tous les réglages on sait pas ça que je veux dans ce cas là ce que je vais faire ces jeunes est la sortie sur off et là je vais avoir ici sur mon écran toutes les informations par contre sur la sortie j’aurais uniquement l’image brute que je vais pouvoir enregistrer voilà donc celui-là je bouge là j’ai mon image contrôle enregistrement hd mise c’est une option très pratique là encore pour un enregistreur externe quand on déclenche l’enregistrement au niveau de l’appareil photo est ce que ça va déclencher l’enregistrement au niveau de l’enregistreur s’il est compatible normalement on va le mettre sur wii si on a un taux moss ou n’importe quoi qui est collée à l’appareil photo on a un seul bouton appuyer on n’a pas besoin de lancer l’enregistrement peut nouvel appareil photo et au niveau de l’enregistreur les zébras donc zebra droite opposée bras gauche n’a pas beaucoup d’importance c’est quelque chose qui permet de facilement régler l’exposition en un coup d’oeil donc on va pouvoir lui dire avec le paramètre juste en dessous tout ce qui est plus lumineux que tel pourcentage tu me la fiche en zébré donc par exemple 80% là je vois que le blanc de mes crayons et plus lumineux que 80 % on va pouvoir le régler plus bas pour mme affiché pendant protéger tout ce qui est à 55 par exemple ont généralement tout en bas c’est quand même pas très utile mais si on le règle à 80% la savane où m 1 visuellement nous dire attention ces zones là sont potentiellement surexposé si on le met à 100% ils permettent en des bras que ce qui est complètement cramé généralement on le met un peu plus bas pour avoir une certaine marge de sécurité et dire attention je suis proche de l’exclure exposition est pas attendre que ce soit vraiment à 100% on vous la fait trop tard donc personnellement je le désactive même si c’est assez pratique je trouve que c’est trop contraignant en termes de attention c’est à dire que ces zones noires et blanches qui clignotent ah tiens énormément la tension est donc on va se concentrer énormément sur l’exposition et ça va c’est un peu au détriment du cadrage et du sujet lui-même donc si on est plusieurs avec 1 cuillère l’exposition un kir le cadrage et c’est ça peut être utile quand on est tout seul je trouve ça trop distrayant pour ce que ça apporte je vais plutôt exposé à l’histogramme de manière classique plutôt que les zébras qui est vraiment attire trop l’attention par exemple si on shoote en intérieur qu on a une fenêtre très lumineuse en permanence on va avoir des bras qui font clignoter derrière alors qu’en fait on considérera que c’est normal d’avoir une zones surexposées réglages audio c’est comme son nom l indique tout ce qui va concerner les réglages audio donc les réglages intégré à l’audio de l’appareil photo donc on va pouvoir régler le niveau du micro interne au niveau du micro externe est ce que on met un limiteur au niveau du micro et c’est donc ça va dépendre beaucoup de matériel utilisé ce truc vraiment utile c’est le limiteur de niveau ni trop ça se fait quasiment son aucune perte de qualité et ça permet en cas de problème en cas de gros bruit d’éviter d’avoir une saturation trop importante pour tout le reste ça va dépendre du matériel utilisé on va falloir régler le niveau du micro externe en fonction des micro qu’on a branché et de sa sensibilité le niveau du micro interne bon la qualité est pas génial donc généralement va pas s’en servir on va plutôt s’en servir en contrôle ou en synchronisation dans ce cas l’on peut le laisser en auto tous les réglages des côtes temporel c’est quand on va utiliser plusieurs appareils photos plusieurs caméras et plusieurs enregistreurs on demandera pour le sont moins pour l’image s’ils sont compatibles on va pouvoir synchroniser automatiquement tous les appareils avec des tables comme lampe témoin donc x3 possède deux lampes témoins quand on enregistre une devant elle une derrière on va pouvoir régler séparément laquelle s’allument les qu’elle s’allume quand on n’enregistre donc si je filme si je suis en train de me saoulé par exemple sur le x3 avec lequel je me film je vais activer la lampe avant donc quand je démarre l’enregistrement on va voir ici une petite lampe qui va s’allumer donc si on filme des gens si on fait une interview un spectacle si c’est nous qui filme on dans ce cas là il faut mais plutôt la lampe arrière et désactiver la lampe à l’avant puisque ça a perturbé les gens il faut voir la petite lampe allumée si par contre on se filme tout seul face caméra évidemment c’est utile d’avoir un retour à minima pour voir que on est bien en train de filmer et éviter de parler une demi heure devant une caméra pour se rendre qu’à la fin ça n’a pas enregistré je dis pas ça du tout parce que ça m’est arrivé un mais je connais un ami à qui c’est arrivé on a aussi la possibilité d’avoir une lampe avant ou arrière qui clignote quand on enregistre et ça je ne le recommande pas ça soit à l’avant ou à l’arrière quelque chose qui clignote va énormément attirer l’attention des gens qui sont filmés d’une part et d’autre part on n’est jamais à l’abri qui est un élément qui reflètent les lumières quelque part par exemple un écran un miroir une vitre un objet très lisse et c est autant un petit point lumineux peut facilement passer inaperçu autant un petit point qui clignotent dans un plan va être extrêmement visible est extrêmement dérangeant vous avez maintenant toutes les informations pour faire des belles vidéos avec votre xt3 si ça vous a plu n’hésitez pas à liker et à partager la vidéo pouvait poser des questions dans les commentaires si quelque chose n’est pas clair vous abonner en cliquant sur ma tête et moi je vous dis bonne vidéo ciao c’est fini