Le blog Photo et Vidéo de Julien Roy – Page 10 – Apprendre la photo et la vidéo

Test complet du Canon 50mm f/1.8 sur Fujifilm X-T20 (Fringer EF-FX Pro)

salut à tous aujourd’hui je vais vous parler d’un objectif le 50 mm f 1.8 de chez canon monté sur un boîtier fujifilm xterra alors pourquoi cet objectif salah boultif qui est intéressant puisqu’il est vraiment pas cher on le trouve autour de 120 euros 9 et 80 euros d’occasion il est assez compact comme vous voyez et pour le monter sur un boîtier fusil chez nous qui sait la bague grainger f fxpro qui permet d’avoir à la fois électronique et l’autofocus pourquoi c’est intéressant parce que globalement comme lüthi fait pas cher même avec la bague ef fxpro on se retrouve à avoir un prix global inférieur à l’équivalent chez fuji en termes de prise en main on est sur quelque chose de très léger puisque l’objectif plus la bague fait 300 grammes alors que si on le compare au fuji encore une fois on est autour de 200 m donc un petit peu plus lourd mais ça reste encore très facile personnellement moi j’aime bien le petit look que ça lui donne un petit peu gros comme ça au bout avec une une base plus fine mais ça c’est vraiment un détail en termes de qualité optique les deux sont assez comparables on va aller voir 38 sur le pc donc pour comparer un petit peu les performances des deux objectifs j’ai superposé les deux résultats de lima tests publiés par le site focus numérique et on va comparer un petit peu ce que ça donne donc d’abord ici on est sur la bêtise cannon et on voit un petit peu le piqué à f 1.8 donc ça c’est ici on voit que au centre il est moyen bon et sur les bords il est assez mauvais donc 1.8 c’est quelque chose que le fusil ne fait pas donc on peut évidemment pas les comparer on va aller voir sur le fuji à partir de f2 donc f2 up entre ces deux bars ici donc là on voit clairement que le fusil et au dessus notamment au centre où il est nettement plus piqué ensuite on le regardait à f 2.8 donc une focale toujours assez utile donc on est ici sur le canal donc là on est très bon au centre est légèrement en retrait sur les bords et sur le fuji on a quelque chose d’assez similaire avec des bords un peu décevant puisque on était par là ici là au niveau du canal sur le reste de la courbe on est assez r si on trace la courbe au centre pour le fuji on voit que ça fait ça par rapport aux canons donc légèrement au dessus pour le centre par contre si on prend au bord on est sommes ici pour le fusil et nettement au dessus pour leucan on a vraiment un piquet qui est nettement plus homogène quand on ferme sur le ghana mais sinon globalement c’est assez proche évidemment sur la fin on a de la diffraction sachant que avec le canon peut aller jusqu’à f-22 ici tandis qu’au niveau du fuji on s’arrête à n16 ici voilà donc l’objectif de chez fuji qui est le 50 mm f2 qui est à peu près l’équivalent aujourd’hui se trouvent autour de 470 euros alors que le combo que je vous présente coûte plutôt aux 400 euros au niveau des tests terrain j’ai constaté que ça fonctionnait bien l’autofocus n’y a pas de problème il est rapide que ce soit en autofocus continu comme en auto focus simple il rate pas globalement des ratés vraiment très rare il est assez rapide l’option de suivi ne marche pas du tout vous ce n’est vraiment pas satisfaisante si on essaye de suivre une cible il va passer son temps à pompe et il va la rate et il va sortir du champ ok donc sur lightroom je vous ai préparé une petite série de photos que j’ai prises pour voir un petit peu ce que ça donnait donc la première série que je vais vous montrer c’était pour tester les déformations sur les bords de l’objectif donc là je suis au centre 1.8 et on observe le pic ait pas de problèmes de mise au point qu’on va aller sur le bord de l’image et on voit une très légère perte de qualité voilà si on va en à doha toile a donc sur les bords les plus extrêmes on voit qu’on perd un petit peu en été et c’est pareil en bas à droite et en bas à gauche sur le bord et trois en revanche on reste tout à fait bon donc on va passer à la même chose à 2.8 donc là je me remets au centre et a pas de souci quand on va un peu plus sur le côté on a déjà un léger flou et en bas à droite voilà on voit le flou toujours une petite perte de piqué sur les coins là à partir de f4 on est vraiment très très piqué au centre on va vraiment les moindres petits détails et sur les bords on voit à peine la différence voilà l’objectif monte monte pas mal en termes de piqué je vous fais avec 5.6 où c’est sensiblement la même chose donc toujours très impliqué au centre a je pense qu’on est au maximum et sur les bords on voit plus trop la différence avec le centre en bois vraiment bien le détail des petites bandes détails du bois derrière est ici pareil sur les quatre coins capteurs moi même un petit pigeon qui passe et en bas à gauche on n’a pas de problème j’ai fait une dernière photo af 8 donc là on a une image quasiment homogène on commençait à perdre un petit peu au centre et on est donc sur les quatre 2e série de photos que je vais vous montrer c’est donc un peu la série 2 donc là j’ai pris un camion ou qui s’éloigne et je vais pas vous montrer le détail à chaque fois l’idée c’était en autofocus continu de le prendre en rafales et de voir quels étaient les images donc parfaitement honnête envers quasiment net en jaune et floup en auge donc le tout à f 1.8 au donc aux 50 mm ça donne une profondeur de champ de quelques centimètres on est vraiment sur des toutes petites profondeur de champ donc du coup le très facile d’avoir un pour regarder sur la série grosso modo on a une image sur deux qui est parfaitement nette une image sur quatre qui est flou et une image sur quatre qui est quasiment né à tort quatre monnaies tout un peu floue selon qu’on est plutôt pessimiste ou optimiste la dernière série que j’ai fait j’ai pris une péniche il me suis mis sur un petit pont et j’ai filmé pareil en rafale en continu une péniche qui cette fois approché quand même relativement vite au début et la gt tôt agréablement surpris du suivi donc à une petite série où l’auto focus s’est foiré légèrement je vais vous montrer à quoi ça ressemble parce que l’appel ait lieu germes enfoirés voilà donc là c’est pas hyper net sinon pour le reste on était bien est quelque chose que je voulais d’autres que je voulais vous montrer sur cette série c’est un problème connu de l’objectif c’est les aberrations chromatiques et qui sont très bien visible quand on a un petit beurre blanc ici la voix et a dû violer j’ai volontairement pas corrigé sur lightroom une dernière série que je voulais vous montrer c’était donc une autre série où l’âge est un phénomène assez intéressantes à dire qu’ il y avait quasiment exactement une image sur deux qui étaient floutés une image sur deux qui étaient bien donc là on est bien l’image après on étouffe loup images d’après en est net et c’est donc là l’autofocus qui hésite un petit peu qui attend un petit peu peut-être avant de faire la mise au point pop qui aurait fait la mise au point qui attend un peu trop avant de la refaire et c’est bon au global sur une rafale finalement vu la rapidité de la rafale c’est pas forcément très lente puisque je suis d’éliminer les photos ratées et on a quand même une belle rafale on peut pas dire qu’ils manquent grand chose en conclusion si vous cherchez un 50 mm aujourd’hui pour votre boîtier fusil et vous avez rien du tout je vous recommanderais quand même plutôt le 50 mm f2 chez fuji qui reste à un prix raisonnable et qui al’avantage d’avoir un très bonne auto focus par contre si vous cherchez un objectif pas cher si vous avez déjà la bague fringe heures évidemment n’hésitez pas à vous pouvez avoir un très correct 50 mm pour un prix vraiment extrêmement faible et si vous êtes intéressé par d’autres objectifs en monture canon ça peut être intéressant de se pencher sur ce combo là puisque vous allez acheter la bague 300 euros et ensuite vous aurez accès à l’ensemble des objectifs cannon des performances qui varie selon les objectifs et je vous invite à regarder mais votre vidéo pour en savoir plus voilà c’est la fin de cette vidéo j’espère qu’elle vous a plu j’espère qu’elle vous aura donné plus d’informations sur ce petit combo assez intéressant 50 mm f/1 8 de chez canon monté sur un boîtier fuji avec la bague de ffx fringe et repro si vous avez aimé aimé la vidéo merci de me mettre un petit pouce si vous avez des questions n’hésitez pas à les poser juste en dessous dans les commentaires et je vous dis à très bientôt et d’ici là bonnes photos ciao

Test complet du Canon 10-22 sur Fujifilm X-T20 (Fringer EF-FX Pro)

salut à tous aujourd’hui je vais vous parler du zoom grand-angle canon ef s 10 22 montées sur un boîtier refuge pour ça j’ai utiliser l’adaptateur de chez Fringer qui s’appelle le ff x pro alors à quoi ça ressemble comme vous voyez ici j’ai la bague d’adaptation de chez Fringer heures qui a l’avantage de posséder l’autofocus et une bague de diaphragme qu’on peut voir ici voilà et le zoom grand-angle 10,22 de chez kana alors pourquoi tu es cette combinaison et bien c’est très simple ça coûte probablement moins cher que le 10 24 de chez fuji si on regarde à peu près comme ça coûte actuellement en neuf le zoom de chez cannon se trouvent autour de 500 euros disons 500 euros 550 euros pour les 10 22 et l’adaptateur de chef de chez fringe heure coûte 300 euros et donc si on met les deux ensemble en off on se retrouve autour de 800 euros alors que si vous prenez le 10 24 de chez fuji vous vous retrouvez plutôt autour de 900 mille euros mais surtout en occasion vous pouvez trouver des designs de chicanes sommes beaucoup moins cher ça va parfois on trouve des affaires à 200 euros sur leboncoin sinon c’est plutôt autour de 300 à 400 euros si je fais quand même plusieurs centaines d’euros d’économies par rapport au modèle de chez fuji et c’est à peu près la seule avantage par contre la liste est longue tout d’abord le poids on se retrouve avec un poids de 510 grammes pour la combinaison cannon plus ringer au lieu de 410 pour le grand-angle de chez fuji au niveau de la taille c’est pareil on est sur 12 cm ce qui reste encore assez raisonnable mais c’est toujours 3 cm de plus que les 9 cm de chez lui enfin la focale maximale on se retrouve avec un maximum de 22 ans zoom maximale et au lieu de 24 chez fuji on est à 10 dans les deux cas pour le grenoble enfin on perd la stabilisation au niveau du comportement ou la qualité générale c’est à peu près le même genre de comportement c’est à dire causse le centre est bon à toutes les ouvertures et à toutes les focales et par contre les bords sont mauvais au plus grand angle avec plus grande ouverture si on va avoir un comportement correct est obligé de fermer à 5,6 7,8 ce genre de choses ça c’est dans les deux cas mais globalement sur mes tests j’ai l’impression que fuji est toujours un peu meilleur que le canal ok donc on se retrouve sur le pc pour vous regarder un petit peu quelques photos prises avec différentes combinaisons d’objectifs et de boîtiers du coup je dise lightroom ici on voit 19 photos que j’ai sélectionné pour montrer un petit peu le comportement de l’objectif donc je filtre et pour ne voir que l’objectif canaux branché en direct sur le boîtier cannon ici c’est le motif cannon sur un boîtier fuji est ici c’est le fuji 10 24 sur un beauty physique possible on va commencer par regarder le 10 22 voir un petit peu son comportement sur un boîtier canal naturellement voilà donc si on regarde un petit peu sur les coins on est à 3 f 3.5 on voit que c’est à ces mauvais ça bave un peu à chaque fois dans tous les cas je le fais pas à chaque fois mais le centre est toujours bon cet objectif n’est pas de souci c’est vraiment quand on commence à et près du bord qu’on voit ici ça bave voilà si on regarde sur l’image suivante donc là on est à f 5.6 on regarde toujours les coins voilà on continue à avoir des légères bavure sur le coin en haut à droite en haut à gauche a l’air un peu plus contenue mais quand même c’est pas net net comme celle là au centre si on regarde ici on est toujours à elles sont un point 6 donc on a une image au centre qui vient toujours bien piqué nickel quand on regarde les extrémités voilà ça bave mais elle 5.26 on peut considérer que c’est très très correct une petite dernière avec cet objectif on garde en vagues gauche tout dans le coin 45.6 pas de souci ensuite pour le 10 22 sur mont fuji film x terrain on va regarder un petit peu une première image on va d’abord se mettre à 3.5 pour regarder si ses bons offices ai pas bon donc toujours pour référence je vous montre ce que ça donne au centre de l’image pas de souci à l’image est bien bien piqué bien n’être là que ce soit au premier plan même guerrière n’y a pas d’histoire de de profondeur de champ est par contre avec 3.5 si on regarde sur les côtés c’est super moche voilà clairement c’est la catastrophe c’est même en sang ou met donc voit déjà que c’est flou ici que c’est flou tout d’abord elle a donc vraiment f 3.5 à éviter ensuite à f 5.6 donc j’ai fait un peu mon touristes un chevalet sur les sur les champs-elysées pour voir un petit peu donc le pic est au centre pas de soucis comme d’habitude voilà cinq points 6 sur les bords on voit un petit peu ce phénomène de de flou un peu partout mais avec son poing si ça reste quand même tout à fait convenable là encore une fois on dézoomer à 100% donc en vrai dès qu’on se met comme ça on voit rien si on continue en passant à et suit pour voir un peu le phénomène donc voilà même n’aime peut on même pompe toute heure cette fois ci avec 8 on va regarder un peu sur les bords on a toujours quand même ce phénomène au cg pas encore net net sur les bords mais ça reste quand même des deux côtés ah c’est vrai qu’ici c’est pas terrible m mais en à 100% disons que si on regarde la photo de normalement c’est acceptable un autre exemple par exemple s voici en tout 14 mm légèrement dos mais on n’est plus mm là on n’a plus trop de soucis ouais ouais pour voir au centre pas de problème quand on va sur le bord ici c’est tout à fait correct et j’ai fini régis par une petite photo af 11 qui doit être la limite de ce qu’on peut raisonnablement utiliser sur un fusil voilà donc là on a un phénomène léger des deux côtés on sent qu’il est plus marquée à gauche peut-être que l’alignement était pas parfait avec la bague maintenant pour comparer on va prendre des photos prises au 10 24 de chez fuji hop voilà donc là des photos des herbes donc vous savez que c’est pas ceux là où les réfugiés sont les meilleurs voilà donc là on est à f 5.6 et il n’y a pas vraiment de problèmes notables on va se mettre sur cette image là qu être 7.1 donc on a les espèces de petits artéfacts un classique de fusil sur lightroom on va prendre une photo de ville plutôt donc f 6 points 4 on va se mettre en haut à droite pour voir et là c’est nickel partout voilà un avantage quand même pour le fuji dès qu’on est assez rare de la profondeur de champ mais dès qu’on est à f 5.6 il ya plus de problème ici une autre image f7 et là on peut monter même tout en haut à gauche mon a pas de flou voilà gens consentants évidemment c’est super piquet alors globalement est ce que ça vaut le coup ben si vous avez déjà le canal 10 22 et que ça vous dérange pas d’avoir un autofocus un peu moyen qui parfois se loupe dans ce cas là oui ça fait une belle économie plutôt que d’acheter celui de chez fuji mais dans tous les autres cas si vous n’avez pas déjà le 10 22 je pense qu’il vaut mieux largement économiser un tout petit peu essayé de trouver une bonne affaire et prendre le 19,4 de chez fuji avec lequel on aura des plus belles images un autofocus qui marchent michael une belle stabilisation etc c’est la fin de cette vidéo merci d’avoir regardé si vous avez aimé mettez un petit pouce vers le haut n’hésitez pas à poser des questions dans les commentaires je répondrai à bientôt et d’ici là bonnes photos !

Qu’est-ce que la plage d’IL d’un autofocus ?

L’indice de lumination (abrégé en IL) ou indice de luminance caractère la luminosité générale d’un scène et permet d’indiquer simplement jusqu’où quel niveau de pénombre l’autofocus d’un boitier est capable de fonctionner. Dans cette vidéo je vous explique comment ça fonctionne sur quelques exemples.

salut à tous aujourd’hui on va parler d’un sujet qui revient pas mal de l’actualité en ce moment à cause des annonces de la photokina par exemple et toutes les annonces de boîtiers en général c’est qu’est ce que c’est que la plage d’autofocus exprimé en i l d’un boîtier donc par exemple en ce moment on a vu que le canot ni auxerre qui arrêtera annoncé possède une autre focus qui capable de faire la mise au point jusqu’à -6 yale donc qu’est-ce que ça veut dire aller en fait par rapport à quoi c’est ce -6 et lcd mesure qui s’exprime en stop notre unité qui est assez courante en termes de photographie et il faut bien comprendre que le 06 elle donc la référence c’est en fait trois paramètres d’exposition donc 100 iso f1 et une secondes d’exposition donc déjà c’est quand même quand on y réfléchit des paramètres très sombre pour une scène classique c’est à dire qu’il y ait de rarement dans la vie de tous les jours une vitesse d’obturation de une seconde c’est très lent donc par exemple des cas des personnes ça va être floue ensuite une optique qui ouvre à f 1 c’est extrêmement rare il y en a quelques unes qui monte qui descend jusqu’à 0,9 mais c’est vraiment des optiques très très spécifiques et son réseau par contre pour le coût de ces classiques ensuite pour les autres il ya l on est sur un système de stop classique donc à chaque fois qu’on va devoir doubler le temps d’exposition on va avoir un oeil elle en moins puisque si on doivent exposer deux fois plus pour avoir la même luminosité c’est que la scène est deux fois plus sombre donc on va baisser d’un yale et al’inverse à chaque fois qu’on ferme un peu plus le diaphragme et tout en conservant une bonne exposition c’est que la scène est plus lumineuse comme ça on peut construire au tableau avec les valeurs courantes d’ouverture et de vitesse d’obturation pour avoir des ailes sur les scènes classiques on va voir ça en quelques exemples donc le premier exemple là si je prends un peu plus juste à côté de mon bureau je fais une petite photo je vois qu’ils aient ces paramètres là on va aller voir sur le pc ce que ça donne donc là je me retrouve à une demi seconde pour une valeur de f/2 8 donc ça veut dire que les ailes de masse n était de 4 voilà danger je suis à une vitesse d’obturation de 1 sur 5 un cinquième de seconde mais à dix mille iso donc je multiplie par 100 je me retrouve à seconde en équivalent si j’étais à 100 iso à 2.8 donc grosso modo c’est comme si j’étais à 15 secondes à peu près 15 seulement non je suis au tour 2 – 1 autre exemple 1 90e 2 secondes x 4 milito je me retrouve à 0 55 secondes grosso modo une demi-seconde je suis à f 1.8 donc on se retrouve avec un miel de 3 attention ces lits l e3 sur la scène en général et pas sur certains points précis donc toujours en photos de concert par exemple la difficulté qu’on a si on l’a souvent des contre jours où on a pas du tout de contraste sur la partie sur le visage du chanteur par exemple voilà donc sur cette photo de la voie lactée que j’ai prise pendant mes vacances on est à 25 secondes f 2.8 500 iso donc la chine fait les calculs pareil en temps équivalent donc 25 seconde fois 4000 iso / 100 iso que l’iso de référence je me retrouve en fait à une pause de 1000 secondes à f 2.8 et donc si je fais le calcul c’est un indice de -7 sachant quand même que la scène était sous-exposés de un peu plus de 1 yelle volontairement puisque j’étais en mode intégralement manuel donc pour avoir une saine et avec une exposition standard j’aurais dû rajouter de yale dont on consomme moins de 1 des plus tôt sur une agnelle d’une scène de entre -8 et -9 on se rend compte avec les boîtiers actuels qu’on n’est pas très loin de pouvoir prendre bientôt des scènes d’astrophotographie en autofocus on n’y est pas encore mais on n’est pas très loin on n’a pas une grande utilité puisque le le focus emmanuel est assez simple en as trop photographie puisqu’il est à l’infini donc c’est quand même quelque chose d’intéressant à noter cette information de luminance c’est aussi une info qu’on peut trouver dans les exif de certains boîtiers notamment les fusils et les sony il donne l’info de l’ indice de luminance mesurée par le photomètre de la scène sait aussi que je suis utile comme s’il était un photomètre externe il vous donne cette information là voilà donc j’espère que ça vous donne une meilleure idée de ce que ça veut dire cette yale pour l’auto focus que ça me permettra de mieux comparer les boîtiers annonce actuelle il faut quand même bien voir qu’il ya le lit est l’ indice de luminance de la scène mais aussi de la zone sur laquelle vous demandez aux boîtiers de phare l’autofocus évidemment si vous avez une scène qui est très éclairé un gros contre jour avec une zone tout noir le boîtier si vous demandez un autofocus sur la zone centrale il n’arrivera pas à faire le focus sur une zone qui est tout noir donc il faudra éventuellement augmenter la zone du mandé sur l’autre focus sur la limite du contre jour là ils y arrivent improbable c’est sous réserve aussi que la zone soit bien éclairé mais bien contrasté aussi évidemment c’est une donnée parfaitement éclairé mais que c’est un mur tout blanc la plupart des boîtiers n’arrivons pas à faire le focus dessus c’est la fin de cette vidéo je remercie d’avoir regardé j’espère qu’elle vous aura aidé à mieux comprendre ces histoires de nba lequel vous aideront à choisir n’hésitez pas à me lâcher un petit pouce si ça vous a aidé n’hésitez pas à vous abonner en cliquant sur ma tête vous aimez les commentaires si vous avez la moindre des questions et je vous dis à bientôt ciao

Unboxing et impressions sur le Laowa 9mm f/2.8

Aujourd’hui je vais vous parler d’un objectif que je viens de recevoir directement depuis la Chine c’est le Laowa 9 mm f/2,8 de chez Venus Lens.

Unboxing et premières impressions sur l’objectif Laowa 9mm f/2.8

Le texte ci-dessous est la retranscription de la vidéo.

Si vous ne connaissez pas, c’est l’objectif le plus grand angle qui existe actuellement pour Fuji. C’est un objectif intégralement manuel C’est un 9 mm rectiligne, c’est pas un fisheye ! Jusqu’à présent le record c’était le 10mm avec le 10-24mm de chez fuji. Donc là maintenant on a un 9mm rectiligne (manuel par contre) que je vais ouvrir tout de suite ! Pour info, je l’ai commandé le 16, directement sur le site de Venus Lens au prix de 500$ ce qui, après frais bancaires, fait environ 440 euros c’est parti en « economy shipping » (donc gratuit) Ça m’a pas extrêmement rassuré parce que c’est à dire qu’on n’a aucun tracking des colis mais finalement il est bien arrivé. J’ai passé ma commande le 16 il a été expédié le 17 et le 23 (soit exactement une semaine après) je le recevais par la Poste dans ce magnifique petit colis jaune qu’on va ouvrir ensemble Donc voilà le colis était bien gonflé. Je l’ouvre et donc on a un papier bulle et dedans cet objectif encore une fois dans un papier bulle Je le sors. Voilà donc bien emballé comme on peut le voir La boîte du Laowa 9mm « Zero Distortion » évidemment puisque c’est son point fort alors et encore du plastique à ouvrir. On va essayer d’attaquer ça tout de suite Voilà donc avec des ciseaux c’est mieux sinon je vais pas y arriver hop Voilà donc une petite boîte avec dedans normalement (j’espère) l’objectif (si j’arrive à l’ouvrir) Ah en fait c’est une jolie boîte qui s’ouvre un super certificat, le numéro de série, dis donc c’est le 3000 et quelques donc ils doivent pas en avoir fait encore beaucoup voilà et dans sa boîte en mousse le tout petit objectif plastifié. Donc pour vous rendre compte je vais installer tout de suite sur le X-T20 que j’ai ici. il est vraiment tout petit. En termes de poids je vais juste enlever le dernier plastique et je pourrais le peser voilà donc j’ai pris une petite balance que j’allume et alors qu’est ce qu’il raconte quand je le pose dessus : 224 g ! donc voilà vraiment très très léger on va l’installer tout de suite sur mon X-T20 ça fait vraiment un combo tout petit, très très léger, très facile à apprendre en main. il y a un tout petit pare soleil fournit avec évidemment comme on est sur une 9 mm on est sur un ultra grand angle il ne faut pas s’attendre à avoir un pare-soleil très très petit voilà donc la lentille frontale et bombée comme vous pouvez le voir évidemment mais reste d’une dimension assez petite ensuite au niveau du feeling, je vais vous montrer en détail, on a donc une bague pour régler l’ouverture qui commence à 2.8 et qui clique doucement à chaque étape. Elle est un petit peu trop fluide puisque j’ai sans faire exprès passé deux fois et on remarque qu’on va très rapidement de 5.6 à 8, à 11 et qu’on passe directement de 11 à je sais pas combien jusqu’à 22 en un tout petit clic et ensuite on a une bague pour la mise au point puisque c’est bien évidemment un objectif manuel. Et là on peut régler normalement on a aussi un petit indicateur d’hyper focal voilà je vais faire un petit tour avec je vais voir ce que ça donne sur le terrain et je viens vous donner des nouvelles de cet objectif qui est donc actuellement l’objectif le plus grand angle et qui existent pour Fuji. Que dire d’autre globalement on a plutôt une sensation de solidité. On voit que c’est entièrement en métal donc ça c’est assez agréable la bague de mise au point et un petit peu dure mais juste comme il faut à mon goût c’est à dire que on sent que ça a pas tourner tout seul, mais en même temps quand on veut tourner on n’a pas de difficultés pour faire une mise au point précise sachant qu’on est en mise au point manuelle donc forcément on va beaucoup s’en servir. la bague pour changer l’ouverture et un petit peu trop fluide à mon sens on risque facilement de basculer d’une ouverture à une autre involontairement on sent les petits clics mais on peut facilement passer deux clics à la fois. De toute façon c’est le genre d’objectif avec lequel on va probablement régler l’hyper focale et ne plus y toucher. On a une indication on tourne de la profondeur de champ en fonction de l’ouverture C’est pas évident à lire au début… je vous montre comment ça marche voilà donc par exemple je vais me mettre à f/4 je sais que je vais devoir utiliser les petits marqueurs là… … en fait il n’y a pas de marqueurs pour f/4 donc c’est pas de chance. Donc je me mette à f/5.6 et donc je vais savoir que de chaque côté de ma petite marque rouge j’aurai la profondeur de champ indiquée donc clairement là si je suis à l 5.6 ici je suis à l’hyper focale. Si par exemple je mets une distance de mise au point de 0,2m, j’ai une idée de chaque côté de la distance de profondeur de champ que je vais avoir sachant que c’est évidemment indicatif puisque l’objectif ne connaît pas précisément les caractéristiques du boîtier. Voilà, c’est tout pour le moment merci d’avoir regardé cette vidéo ! J’espère qu’elle vous aidera à vous faire un avis sur ce Laowa 9 mm 2.8 Zero Distortion. Je vais le tester un peu plus en détail. Si la vidéo vous a plu, si vous voulez en savoir plus n’hésitez pas à me mettre un petit like ! je vais aller le tester sur le terrain et puis je vous ferai une autre vidéo avec des photos etc pour un peu ce que ça donne Merci et à bientôt !