Comprendre et régler l’exposition

Qu’est-ce que l’exposition en photo et en vidéo ? De quoi dépend-t-elle ? Comment la régler facilement ? Comment faire pour bien exposer ses photo, gérer les contre-jour, etc. ?

salut pouces on se retrouve aujourd’hui pour une vidéo de ma série sur les bases de la photo et aujourd’hui on va voir la base de la base l’exposition on s’attire une vidéo je vous mets le lien à la playlist complète en description vous trouverez tout pour avoir les bases en photo avec la théorie mais aussi avec des exercices pratiques pour vraiment intégré tout ça efficacement sujet du jour l’exposition l’exposition ça veut dire la quantité de lumière qu’il reçoit votre capteur de votre appareil photo et en conséquence le niveau de la luminosité la photo une photo trop sombre et sous-exposés une photo trop claire et surexposé une photo comme il faut et bien exposés évidemment cette notion est subjective mais pour un appareil photo ça veut dire quelque chose de précis ça veut dire une exposition moyenne qui correspond à un gris neutre si la photo était en noir et blanc donc quand vous demandez à votre appareil photo de gérer lui-même l’exposition d’une photo il va faire la moyenne de tous les pixels calculer la nuit musique et moyennes et augmenter ou diminuer les paramètres de l’exposition pour que ça donne bien en moyenne un gris neutre ça veut dire que si vous prenez en photo un mur parfaitement blancs votre appareil photo va s’arranger pour que sur votre photo ils soient parfaitement guéri et c’est pareil pour un bien noir l’appareil photo essaiera d’avoir la même exposition que ce soit une belle après midi ensoleillée ou une photo prise de nuit sera donc à vous de dire à votre appareil si vous voulez qu’une photo n’a pas une exposition moyenne alors quels sont les paramètres qui permettent d’ajuster l’exposition il y en a trois la durée d’exposition l’ouverture et la sensibilité ils font chacun l’objet de vidéos plus détaillée dans cette série sur les bases de la photo mais je vais rapidement vous les présenter puisque ce qui est intéressant c’est que chacun des trois paramètres à un effet différent le premier moyen d’augmenter l’exposition une photo c’est d’augmenter la durée d’exposition ce qui est aussi appelé le temps de pause pour capter plus de lumière il suffit de capter la lumière pendant plus longtemps si vous laissez votre capteur exposé deux fois plus longtemps il captera deux fois plus de lumière c’est simple pour des photos courante le temps de pause s’exprime généralement en fractions de secondes un centième de seconde 1 2 centièmes de seconde et s’est du coup il faut pas oublier que le double d’un centième de seconde c’est pas un deux centièmes de secondes mais un cinquantième de ce qu’au niveau de l’effet de secondaire de changer la vitesse c’est que pendant votre capteur enregistre en quittant la lumière les choses peuvent bouger et cela risque de créer du foot si je bouge ma main pendant qu’un appareil photo prend la photo va est flou le deuxième moyen d’augmenter l’exposition c’est d’augmenter l’ouverture du diaphragme l’objectif pour aller plus vite on dit simplement l’ouverture si vous voulez plus de lumière il suffit d’avoir une plus grande fenêtre chez vous et sur un objectif photo c’est pareil il ya des petits volets qui permettent d’ouvrir ou de fermer plus ou moins objectifs l’effet secondaire c’est de réduire la profondeur de champ c’est-à-dire la zone qui sera nette sur ma photo tout ce qui est plus loin ou plus près que ma zone de mise au point sera flou le problème aussi c’est que l’ouverture est limitée par l’objectif on peut augmenter la durée d’exposition tant qu’on veut l’ouverture elle est limitée par l’ouverture maximale de notre objectif comme la fenêtre chez nous une fois qu’on a ouvert aux plus grands les volets bas on peut pas ouvrir plus il reste un dernier moyen d’augmenter l’exposition celui qu’on utilise généralement en dernier recours quand on est au maximum des deux autres et que notre image est toujours trop sombre toujours sous exposés c’est la sensibilité iso donc sur un appareil photo numérique c’est une amplification du signal reçu par le capteur l’image est trop sombre ont multiplié valeur captée par le capteur et hop c’est magique l’image est bien exposé bon en fait c’est pas si magique que ça puisque l’effet secondaire d’augmenter les iso c’est de générer du bruit sur les photos c’est à dire une sorte de grains numérique généralement assez moche un bruit que généralement les appareils photos masque avec du lissage ce qui rend les photos – n’est donc voilà en bref les trois paramètres de l’exposition la durée d’exposition l’ouverture et la sensibilité iso ne vous inquiétez pas si tout n’est pas encore très clair comme je vous le dis on reparlera en détails de chacun de ces paramètres dans trois vidéos dédiées c’est tout pour la théorie sur l’exposition l’espoir que ça vous a intéressé c’est le cas n’oubliez pas de mettre un foot à suivre tout de suite on passe à la pratique on voit ensemble comment reprendre le contrôle de l’exposition de ces photos la première étape indispensable pour cet épisode ça va être de savoir comment corriger l’exposition sur son appareil photo pour ça le plus simple c’est une fonction appelée correction d’exposition qui présente sur quasiment tous les appareils photo alors bien sûr il ya d’autres moyens de gérer l’exposition mais aujourd’hui on va se concentrer sur la plus simple et la plus directe la correction d’exposition l’icône pour la représenter c’est un petit carré avec un plus et un mois et ça se matérialise ensuite à l’écran via une petite barre avec des chiffres généralement de moins de plus sombre à plus de plus clair je vous montre quelques exemples sur les appareils les plus simples c’est parfois uniquement dans le menu rapide et les boîtiers plus experts il ya une touche dédiée sur d’autres boîtiers comme les fusils il ya même directement une petite molette physique pour régler la correction d’exposition attention cette fonction est parfois désactiver si vous êtes en mode entièrement automatique promoteurs il ya etc faut parfois passer au minimum en mode programme pour y avoir accès elle est aussi souvent désactivé en mode manuel puisque vous fixez vous même les paramètres d’exposition bref trouver comment utiliser cette fonctionnalité sur votre appareil photo le premier exercice avait tout simplement de prendre en main cette fonctionnalité de vérifier que ça fonctionne edouard un peu concrètement l’effet que ça peut avoir sur votre photo donc mettez vous si possible dans des bonnes conditions lumineuses en extérieur en journée par exemple et prenez une photo puis ensuite joué avec la compensation d’exposition en essayant une photo à +1 plus de – 3 – et c’est en passant éventuellement par des valeurs intermédiaires et observer le résultat fait quelques photos avec une légère compensation d’exposition positives par exemple plus un demi ou plus un tiers est légèrement négative et demandez-vous quel photo vous plaît le plus est-ce que c’est toujours celle qui à 0 maintenant que vous savez comment marche la compensation d’exposition on va voir quelques claques concret où elle est utile prenez un petit objet quelconque et placez-le devant une feuille blanche où un mur blanc et avec votre appareil photo cadrés pour avoir en gros toute la feuille dans le cadre de base votre appareil photo va donc essayer de donner une exposition moyenne à la photo comme on l’a vu de la vidéo d’avant et comme l’essentiel de la photo eh bien c’est la surface blanche il va essayer de lui donner une exposition moyenne donc grille du coup le sujet lui va être largement sous exposés trop sombre avec la correction d’exposition on va pouvoir dire à l’appareil photo augmente mois l’exposition c’est du blanc derrière c’est pas du gris donc c’est normal est ainsi exposée correctement l’image c’est super utile si vous prenez des gens sur fond clair et aussi à la montagne par exemple où la neige est bien blanches bien lumineuse et où votre appareil photo de base si vous lui dites rien va la rendre bien grise bien terne un coup de compensation d’exposition et tout va rentrer dans l’ordre à faire le même exercice avec un tee-shirt noir ou al’inverse l’appareil photo va rendre le noir gris et donc votre sujet beaucoup trop clair avec une correction d’exposition négative vous aurez un sujet bien explosé sur un fond bien sombre noir et donc il va bien s’en sortir dans ce sens là c’est souvent utiles par exemple en photos de nuit pour retranscrire l’ambiance sombre de la nuit c’est aussi utile en photos de spectacles par exemple où la salle et le pâle au noir et seuls les artistes sont éclairés faut aller faire quelques photos de nuit est testé à quel niveau de correction d’exposition l’atmosphère sombre de la nuit est bien situé sur vos photos dernier exercice le contre-jour total donc là on va placer en contre jour total un petit objet ou quelqu’un si vous avez quelqu’un de patient sous la main devant un fond clair donc ça peut être devant n’importe quelle source de lumière assez forte une fenêtre éclairée le soleil tant sur un monsieur votre écran d’ordinateur ou ce genre de choses sans correction d’exposition votre appareil va vous donner un gris moyen donc quelque chose comme ça c’est à dire un fond un peu surexposé et un sujet beaucoup sous-exposés ce qui est probablement parce que vous voulez puisque aucun des on est vraiment satisfaisant avec la correction d’exposition on va pouvoir faire un vrai choix tranché soit on veut une photo du sujet au premier plan et tant pis si l’arrière plan est complètement blanc soit on veut montrer le fond et le sujet au premier plan sera alors en ombres chinoises si on veut avoir des informations dans les deux cas il existe des techniques mais on verra tard dans une autre vidéo avant de conclure si vous êtes curieux je vous invite à jeter un oeil aux paramètres de prise de vue de vos photos de test pour voir ce que l’appareil photo a modifié quand vous allez modifier l’exposition est ce que c’est l’ouverture le temps de pause où les ciseaux vous pourrez alors constaté que pour avoir une exposition à plus 1 il a fallu par exemple doubler le temps de pause où les iso donc avoir deux fois plus de lumière pour avoir plus de l’exposition c’est quatre fois plus de lumière qu’il faut voilà j’espère qu’avec ces petits d’exercice vous serez maintenant capables d’avoir des photos bien exploser dans toutes les situations et en conclusion c’est pour ça que j’ai fini par le cadre du contre jour n’oubliez pas qu’il ya pas de règle générale sur ce qu’est une photo bien exposé tout dépend de votre intentions photographiques et de l’ambiance que vous voulez donner à votre photo cette vidéo vous a intéressé métailié un petit pouce vers le haut et partagez là avec vos amis débutant en photo n’hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires je vous répondrais je voulais aussi en descriptions le lien vers les autres vidéos sur les bases de la photo en théorie et en pratique et enfin abonnez vous pour découvrir d’autres vidéos pour progresser en photo à bientôt et bonne photo

Matériel pour un studio vidéo pro : son, lumière, caméra…

J’explique ma démarche et les choix de caméra, matériel audio, éclairage, etc. que j’ai fait pour monter le nouveau studio de la chaine Ecranlarge

Matériel pour un studio vidéo pro

salut à tous dans cette vidéo je vous montre comment j’ai monté un studio de tournage de vidéos de haute qualité pour moins de 3 millions après des mois de tournage à l’iphone avec death of books son marché gide écran large m’a demandé vu monter un studio vidéo complet à la hauteur de ses ambitions en vidéo mais avec un budget à la hauteur de ses moyens le brief du studio c’était pouvoir tourner l’émission de 1 à 4 intervenants d’avoir aussi la possibilité de transporter le matériel pour faire du tournage mobile y avait pas de besoin de pouvoir faire de live le tournage et le montage devait être rapide et il fallait que ça soit évidemment pas trop cher on va voir les choix techniques que j’ai fait pour faire entrer tout ça dans le but du premier point le son le son en audiovisuel on sait que c’est plus important donc j’ai commencé par sa leçon s’il est bon et climat du moyenne c’est pas très grave le contraire c’est très désagréable c’est aussi le plus compliqué puisque la pièce est assez petit est entièrement fermé du coup il ya un fort risque déco c’est aussi compliqué parce que très vite les budgets peuvent exploser notamment au niveau des micros dès qu’on monte un peu en qualité en micro on va se retrouver avec des micros très très cher pour résoudre à la fois le problème de simplicité de budget est limité les problèmes des coachs ou non partie sur des micro cravate les micros cravates reste globalement pas trop cher d’emploi vers les micros de très bonne qualité pour pas trop cher ça aussi davantage de réduire les échos puisque le torse fait écran donc déjà sali min ou les échos qui viennent de derrière c’est facile à mettre en place ce soit en studio mais aussi en tournage externe oui évidemment il n’y a pas de perchistes donc on branche le micro cravate directement sur l’appareil photo ça permet d’avoir un tournage mobile très bien donc je suis parti sur des roadsmart lave plus + 4 adaptateurs xlr le tout ça me faisait environ 200 euros au niveau de l’enregistreur donc j’avais besoin d’un enregistreur quatre pistes pouvoir enregistrer simultanément quatre micros cravates je suis donc parti là encore du très classique sur un zoom h6 c’est une valeur sûre c’est simple à prendre en main c’est très bien documenté c’est une bonne qualité ça allait très bon préampli et encore une fois c’est adapté un tournage mobile aux besoins j’ai trouvé pour environ 250 euros une fois 7e place on avait encore pas mal de problèmes déco donc on a rajouté plusieurs choses dans la pièce la première est le plus important un gros tapis au sol qui permettait d’absorber l’essentiel des échos on a ensuite rajouté deux panneaux antibruit un peu de décoration dans la pièce quelques éléments par ci par là le fauteuil un tableau et c’est ce qui fait que globalement il y avait plus trop de problème d’ego en projet il ya encore le projet de rajouter au plafond aussi des panneaux antibruit donc au niveau du son était quasiment bon ce sera nickel quand on aura ajouté à mon avis les panneaux au plafond donc on pouvait passer à la suite une fois que le ton c’était bon j’ai attaqué l’image et pour l’image le plus important c’est quoi c’est la lumière niveau l’existant qu’est ce qu’il avait dit qu’il y avait deux sortes boxe très très cheap il y avait une légère tendance à basculer sur le vert donc c’était vraiment dégueulasse et choisit de pas les réutiliser il avait aussi un plafonnier led qui produisent une belle lumière blanche mais qui venait vraiment du haut et qui faisait des ombres très marqué c’était assez moche comme lumière on va y avait une jolie lampe sur pied grise mais le problème c’est que la produisait une lumière assez jaune donc j’ai pas réussi à intégrer dans cette absence a posé pas mal de problèmes au lieu de la balance des blancs elle n’était pas assez marqué pour ce soit vraiment un effet qui caractéristiques mais elle n’était pas non plus assez blanche pour pouvoir l’intégrer dans le set up je suis parti là encore une fois sur un stop classique de deux points avec deux panneaux led au niveau des panneaux led j’hésitais pas mal entre deux modèles d’une part le yoyo y n 6 ans elle est d’autre part avec la future hr 672 alors c’est des panneaux qui coûte entre 150 et 250 euros chacun la différence rapidement c’est que le yoyo est beaucoup plus puissant il est fourni sans accessoires et il a un gros point négatif qui m’a fait les cartes et finalement c’est qu’il a un ventilateur qui pensera surchauffe fait un peu de bruit normalement ça va celui que j’utilise chez moi et ça pose pas de problème mais pour un tournage comme ça quand une pièce bien faire mais j’ai préféré partir sur une solution un peu plus qu’ali donc un futur quitte à ce que ça soit un peu moins puissant mais ensuite des caméras donc vu le budget toutes les caméras pros étaient directement exclu donc je suis parti sur un hybride pour filmer tout ça mon idée c’était d’avoir une caméra principale qui filme comme ici le canapé principal des plateaux en 4k et sur lequel on peut faire du crop sur chacun des intervenants c’est une bonne idée donc très bonne idée oui c’est une bonne idée donc très bonne idée oui non pour avoir un bon rapport qualité prix je me suis dit a priori l’idéal c’est du micro 4/3 notamment chez panasonic donc au début je me disais je vais partir sur du ga 5 kg h4 bon genre de choses le jaf cinq titres vraiment hors budget donc les illuminés direct il y avait très peu de me de gh5 en occaz mais en général le marché l’occasion je pensais partir là dessus au début mai pour un professionnel pour une entreprise c’est quand même nettement moins intéressant puisque il ya déjà les 20 % de tva en bons sujets h4 été assez abordable ça se trouvait en occasions à des prix intéressants même s’il est un peu vieux il restait assez intéressante c’était là dessus j’étais parti au début mais il m’a posé de problème j’ai fait que j’ai fini par l’éliminer le premier problème que j’ai eu c’était pour trouver un zoom de bonne qualité lumineux et pas trop cher en micro 4/3 il n’y a pas vraiment heureux compromis soit on est sur les zooms de kits d’entrée diam soit on est sur les zooms progression constante de coin 8 qui me coûte très cher le deuxième problème c’était au niveau de l’autofocus le g h 4 est assez mauvais en outre notre focus et même si on peut souvent faire une focus manuel en vidéo à voir bound focus ça peut servir dans pas mal de situations notamment quand on doit ce film est soi même du coup pas de micro 4/3 ensuite je me suis de la psc ap sc j’avais le choix entre sony et fujitsu globalement et je suis partie sur du fuji alors pourquoi du fuji ils ont un super zoom de kits la dernière génération xt3 xt 30 possède à peu près tout ce dont on peut rêver en vidéo et aussi parce que c’est quelque chose que je connais bien je pourrais parfaitement les conseillers les su rester humble sur la mise en place sur les profils vidéos etc donc j’avais le choix sur des générations entre du xt3 est listé 30 et je suis quand même parti sur du x3 pour pas mal de raisons pratiques malgré la différence de prix le hic c’est 3 à une lueur d’enregistrement plus longue il a de ce lot de cartes sd le hic c’est 30 à un slot qui est en dessous l’appareil photo ce qui n’est pas pratique en tournage le hic c’est 3 permet d’enregistrer plus longtemps etc etc au global ça fait un usage bien plus pratique avec l’udc 6 3 en plus pour un tour une honte et le studio j’ai surveillé les prix des différents matériels et il a une grosse promo sur amazon sur lui et ses trois donc j’ai de suite acheter restait ensuite là caméra annexes donc puisque le but il s’est filmé le canapé principal et le fauteuil de chaque côté pour pouvoir faire des débats jusqu’à quatre intervenants donc de ce canapé et un de chaque côté là du coup pour filmer ça je suis parti sur une caméra 1080p et j’ai pris ce que j’ai trouvé deux tâches étaient des vieux nikon d3000 de sang qui faisait tout à fait le job avec le mexique de kits c’est la zik mais comme c’est que voulue pour les caméras accessoires ça suffisait en tout cas au début quand il restait quelques accessoires achetés donc quelques trépied donc j’ai pris des trépieds les moins chers que j’ai trouvé quelques cartes sd là j’ai pris de la qualité quand même des adaptateurs secteur pour pouvoir filmer en continu sans avoir à recharger la batterie à la dernière minute il me demandait un prompteur pour tourner une émission je me tournais vous avez vu il ya longtemps un tuto d’olivier schmitz sur comment construire soi-même un prompteur et ça tombe bien il avait des cadres qui traînait dans le studio du coup j’ai pris un cadre et j’ai fait un petit compteur maison en deux maintenant depuis ils ont acheté un répondeur ou la touche technique que les faits pour avoir un studio de très bonne qualité pour un prix encore raisonnable si vous avez des questions des commentaires n’hésitez pas évidemment c’est des choix personnels y en a eu plein d’autres qui auraient été possibles j’avais pas mal discuté de la question sur le repaire des films et choeurs sur facebook une mine d’informations si vous intéressez à la vidéo si nous intéresser au cinéma et aux séries les deux sud chez qui la chaîne d’écran là ils font du super boulot et évidemment le son et l’image sont maintenant de très bonne qualité moi je vous dis à bientôt cas

Meero : test et avis coté photographe / vidéaste

J’ai testé la plateforme Meero en tant que photographe et vidéaste depuis quelques mois et voici mon retour d’expérience et mon avis sur Meero.

Test de Meero

salut à tous la plateforme miro a fait beaucoup parler d’elle récemment et a enflammé de nombreux débats entre photographes hubert isation des photographes et vidéastes pro source de revenus complémentaires puisque c’est juste pour les photographes amateurs etc aujourd’hui on va essayer d’y voir plus clair sur miro vous l’avez plus clair sur miro on va bien se marrer dans cette vidéo en plus de mettre beaucoup documenté sur le sujet j’ai aussi testé la plateforme en tant que photographe et vidéaste depuis quelques mois et voici mon autour d’expériences et mon avis sur 1000 ont alors rapidement pour ceux qui connaissent pas miro qu’est ce que c’est c’est un site web qui met en relation des clients sur une prestation en photos et vidéos et des photographes ou cadreur pour les réaliser les clients postes d’émissions mais les photographes bon on va dire photographe pour le reste de la vidéo mais à chaque fois le fonctionnement est le même entre photographes et vidéastes donc les photographes disponibles à ce moment là peuvent accepter ou refuser les missions comme type de mission on trouve principalement de l’immobilier de la nourriture pour les menus des restaurants du portrait corporate et de l’interview vidéo ultra basique une des particularités de miro c’est que ces miro qui se chargent du post traitement nous on livre juste les fichiers bruts rohaut vidéo on verra un peu plus tard ce que ça implique comment ça se passe pour un photographe ou un vidéaste si vous savez déjà comment ça marche vous voulez juste mon analyse vous pouvez directement aller autant je vous indique là je pense que c’est quand même intéressant de voir comment ça se passe concrètement il faut commencer par s’inscrire sur la plateforme et remplir les obligations administratives à savoir avoir un statut d’indépendant pouvoir émettre des factures et avoir une assurance civile pour en cas de problème ensuite il faut valider ce que miro appelle des badges c’est à dire des qualifications pour pouvoir ensuite effectué différents types de mission quand j’avais déjà un bon portefeuille d’immobilier je pensais que ça allait être une simple formalité mais en fait pas du tout c’était super chiant déjà c’est uniquement l’hérault qu’il faut appeler et bien sûr je garde pas tous les héros de tous mais footing mais surtout parce qu’en passant les pages on découvre les guidelines miro alors c’est quoi les gars là numéro c’est un document qui explique comment il faut prendre les photos et là ça rigole pas ces genres ouverture entre les fuites et fo auteur du trépied focale entre 14 et 16 les oiseaux etc je prends les photos que j’ai qui ressemble le plus au gan lines et je soumets ça pour le badge bim refusé 13,9 mm ça passe pas du tout pour 14 mm et ils me disent que toutes mes photos sont pas parfaitement droite et c’est vrai là pour moi on touche la première limite de l’automatisation via miro sur l’immobilier par exemple personnellement je prends le plus souvent mes photos entre 9 et 12 mm je suis en aps c avec un peu de marge car un peu plus larges comme ça hop aux traitements je peux facilement redresser et recadrer en ayant un petit peu de marge de mon expérience ça va nettement plus vite que de faire parfaitement le niveau et le cadrage exact lors de la prise de vue alors jetez pas non plus n’importe quoi elles risquent de lui au niveau du placement du trépied on va avoir souvent différentes hauteurs parfois avoir un pied sur un tapis on va souvent être à la limite entre deux pièces qui ont pas forcément le même revêtement pas forcément la même hauteur parfois il voir du parquet et de la moquette parfois ça va être du carnage parfois le parquet pas bien droit et s’est du coup je fais le cadrage en gros je garde un peu plus large et au post traitement je redresse je recadre en 2 clics en partant d’une image à 26 millions de pixels ça laisse de la marge mais ça c’est pas possible sur environ bref j’ai dû faire faire un shooting tests spécifiques pour le badge miro avec l’organe line super stricte et j’ai finalement pu avoir le badge pareil pour celui du badge interview vidéo j’ai dû faire une vidéo spécialement pour le bal l’interview vidéo et ensuite la signature du contrat confidentiel évidemment non je vais pas m’étendre là dessus mais notez quand même quelques points il s’agit d’un contrat de prestation de service jamais les questions d’auteur ou au droit d’auteur d’ailleurs vous pouvez constater dans les conditions générales de vente qui sont donc aux clients qui sont disponibles sur un site que vous allez guillemets les médias à commander sur la propriété exclusive de miro qui leur concède le droit de les exploiter je vous laisse imaginer ce que ça implique pour le contrat côté photographe allez une fois qu’on a signé le contrat et que tout ça c’est validé perso ça m’a pris quand même un mois avec quelques petits bugs sur leur site on peut indiquer ses disponibilités ou plutôt ces indisponibilités puisque c’est un calendrier où on dit quand est-ce qu’on veut pas recevoir de propositions de shooting et commencer à recevoir les propositions de missions comme heroes vous propose une mission vous avez 20 minutes pour l’accepter sinon elle pas un autre photographe donc faut être réactif ça veut aussi dire que si vous êtes en train de faire un shooting ben vous allez sûrement raté ce qui tombe à ce moment là puisque personnellement pendant un shooting je sors pas mon téléphone pour regarder messages comme c’est pour tester j’ai accepté la première mission que millau roma proposé malgré des tarifs ridicule donc c’était un mercredi midi et pas de chance la cliente l’année le lundi soir juste avant bon raté pour celle là ensuite j’ai eu une proposition d’une mission d’une heure à plus d’une heure de route de chez moi un samedi et payer à nouveau quelques dizaines d’euros donc un tarif ridicule dont j’étais motivé pour tester la plateforme mais franchement faut pas déconner quand même j’ai fini par voir émission mal payés bon vous commencez à comprendre ce que je pense de niro mais au moins c’était pas loin de chez moi bon j’ai effectué la mission ça s’est bien passé clients sympa shocking sympa a pas de problème freins comme un shooting normal que penser de miro alors déjà le plus important l’âge d’être sérieux le nom miro pour un site de photographes les mecs ils sont miro ou quoi vous êtes prévenus désolé à part ça va sérieusement j’ai deux problèmes avec miro le premier c’est leur histoire de inline de post traitement automatisé c’est super chiant et au final pendant un shooting on va se concentrer là-dessus genre merde il faut pas dépasser 6 mm au lieu de rester vraiment concentré sur le reste du shooting à mon avis ça nuit à la qualité générale des photos on se concentre trop là dessus on pense à la laci pas le bon réglage et où on fait pas au feeling comme on le fait d’habitude ensuite le post traitement automatisé d’abord pour moi le post-traitement c’est pas vraiment une corvée c’est même plutôt souvent agréable de faire ressortir le meilleur de ces photos une fois sur leurs 10 20 d’un petit côté on regarde le travail accompli on le sublime et c est pour des missions comme celle que propose miro genre food immobilier portraits etc ça se paie même généralement très rapidement avec quelques préceptes ce qui prend plus de temps et qui est souvent le plus chiant c’est le tri des photos et sa mire au bouclier en direct il faut faire toute façon et c’est même encore pire sur miro puisque le nombre de photos est imposé donc on est obligé de repasser sur le premier tri pour être sûr d’avoir toutes les vues demander dans les guidelines et le bon nombre de photos ni plus ni moins et donc c’est hyper stricte et surtout ils prennent une commission qui à mon sens inadmissible je vous mettrai des exemples de tarifs côté photographe et côté client dans les commentaires comme celles faisant un petit récap et je pourrais rajouter offert en dur mais à l’heure où tourner cette vidéo j’ai trouvé j’ai vraiment des marges alors de 60 % à plus de 85% pour miro donc oui miro s’inscrit bien dans la lignée toutes ces startups comme über des libéraux etc avec comme modèle économique de précariser encore plus un métier déjà assez précaire sweet photographes et cadreurs et donc de tirer les tarifs du marché vers le bas au global ça à instaurer durablement l’idée à mon avis que les tarifs proposés par miro ça représente la vraie valeur pour ce genre de prestation ça va rendre la vie plus compliquée pour de nombreux créateurs qui partage aujourd’hui leur temps entre leur passion mal payés ou pas payer et un job alimentaire comme la photo corporate ou la photo immobilière qui passionne personne mais qui rapporte un peu qui rapportait un peu alors ça c’était au niveau de la société en général si je puis dire mais en tant que photographes ou vidéastes et ce qu’il faut y aller si vous êtes un pro déjà installé à mon avis clairement pas vu les tarifs ça vaut pas le coup si vous avez sûrement mieux à faire de votre temps chercher de nouveaux clients cherchent de nouveaux marchés etc si vous voulez vous lancer en tant que pro ça peut être tentant en portrait par exemple parce que sur l’immobilier ou la restauration je suis pas sûr que ce soit très bonne idée de se lancer en ce moment vu les tarifs en général et ceux de miro en particulier donc pour du portrait ou des petites réalisations vidéo ça permet de se faire la main sur des shootings sans avoir à faire le travail commercial et en gagnant un tout petit peu plus qu’avec des modèles amateurs par exemple ou là ça rapporte rien mais c’est beaucoup plus sympa et plus personnel et avait quand même trois avertissements sur cette idée là le temps de s’inscrire sur la plateforme de remplir les formalités de passer les badges etc c’est pas du tout négligeable donc ce ne sera pas aussi long qu’un vrai travail commercial mais ça prend du temps deuxièmement dans le contrat avec miro il est indiqué que vous n’avez pas le droit d’utiliser les photos réalisées dans le cadre d’une mission miro pourquoi ce soit par exemple pour un bouc en particulier alors est-ce que miro va traquer les photographes de sa plateforme pour voir ce qu’ils mettent sur leur site sur un portfolio j’en doute mais c’est quand même un petit risque mais surtout vous n’avez pas l’autorisation des gens ou des propriétaires de mettre leurs photos sur votre site et ça c’est beaucoup plus embêtant c’est que ça me semble compliqué de leur demander à côté de la mission miro de remplir des autorisations troisièmement du fait du formatage imposé par miro ça vous aidera pas à développer un style propre ni à développer toutes les compétences indispensables un photographe indépendant c’est à dire le post-traitement bien sûr mais aussi le marketing la relation client le commercial bref tout ce qui sera indispensable quand il faudra se lancer pour de vrai en dehors de miro donc je vais rester inscrits sur miro aussi me ferment pas mon compte pour voir un peu comment ça évolue voir à quoi ressemblent les photos retouchées soi-disant par unis parce que pour l’instant de ce que j’ai vu c’était vraiment pas terrible je vais aussi suivre le lancement des offres pour les particuliers et je vous ferai une autre vidéo là dessus j’aurai encore pas mal de trucs à vous dire donc n’hésitez pas à vous abonner pour ne pas la rater si vous avez un avis sur la question n’hésitez pas à en discuter avec modération dans les commentaires juste en dessous et moi je vous dis à bientôt et mon shooting à 30 euros

Batteries officielles ou batteries compatibles ?

Je vous explique pourquoi malgré leur prix exorbitant, je vais maintenant acheter des batteries officielles du constructeur et plus des compatibles comme Patona, Baxxtar, Newmowa et autres !

salut à tous je viens aujourd’hui comme d’habitude on va parler matos photos et je vais vous parler d’un point précis c’est pourquoi j’arrête les batteries patronat et autres sous marque alors un truc sur lequel clairement on va être d’accord c’est le prix des batteries officielle que ce soit n’importe quelle marque canon sony nikon fuji ce que vous voulez son hyper cher ils se gavent sur le prix puisqu’ils savent que beaucoup de gens vont prendre uniquement de cette marque là soit parce qu’ils ne savent pas qu’il existe d’autres marques soit parce qu’ils vont avoir peur que ça surchauffe que ça explose que ça abîme la garantie etc non clairement c’est vraiment abusé le prix des batteries officiel du coup comme tout le monde je me suis rapidement orientée vers des marques et hier je me suis pas mal renseigné et ce qui revient le plus souvent sur les forums c’est prendre des batteries bâtonnat depuis que j’ai faits soit j’en ai acheté 4 sur les quatre d’une à deux qu’ils fonctionnent encore normalement il y en a une qui marche plus du tout genre dès que j’avais dans un chargeur ça me fait un message d’erreur ça clignote le petit voyant de chargement clignote indiquer un problème est qu’en jamais dans l’appareil photo rien du tout ça ou pas de batterie s’est barré et enfin la quatrième c’est un truc particulier aux boîtiers fuji elle est pas reconnue comme une batterie haute performance il est reconnu comme une batteries d’ancienne génération ça veut dire qu’elle n’a pas un voltage suffisant pour utiliser les fonctions les plus avancées de mon ex t3 par exemple donc bon si on fait le calcul c’est quand même moins rentable que ça en a l’air on est d’accord c’est quatre batteries elles m’ont coûté quasiment le même prix que une patrie officiel fuji celle qui a les performances dégradées c’est moins grave mais ça veut dire qu’il faut que je pense en permanence et ce que je veux a besoin de faire des grandes rafales et ce que je veux a besoin de filmer en 4k et ses embauches lui de penser à chaque fois qu’elle batteries des appareils qu’est ce que je vais en faire et c’est donc généralement préfère éviter complètement utilisé ça m’évite de devoir penser encore un truc en plus mais même sur les deux qui me reste il ya un truc est vraiment pratique c’est la courbe de déchargement qui est pas la même que celle née patrie fuji concrètement qu’est ce que ça veut dire ça veut dire que quand il reste une à deux bars en fête la batterie est quasiment des charges et ça m’est arrivé plusieurs fois tu te rrain de faire de la pause longue il reste une barre sur la batterie bâtonnat je lance une pause longue de vingt trente secondes c’est comme ça et au mieux de la pause longue boom appareil photo c’est un et ça pour un usage amateurs déjà c’est bien chiant pour un usage professionnel c’est absolument inutilisable ça veut dire que en gros si je couvre un événement et que je veux être tranquille il faut que je m’arrête quand il reste deux bars c’est pour ça que malgré le prix qui est vraiment on est d’accord abuser des batteries officielle pour tout mon usage pro je l’aï gardée des batteries officiels jugés par contre pour mon usage amateurs personnel je peux utiliser des batteries bâtonnat c’est moins grave si j’ai loupé quelques photos mais quand même si je vais faire des time lave des trucs un peu long safacam chier que sa coupe au milieu d’une potion du d’après différents forums j’ai quand même été particulièrement malchanceux sur la batterie qui marchent plus et la batterie qui perd le goût ce mode mais sur la courbe de chargement c’est un truc qui est vraiment bien documenté et ça c’est commun à toutes les batteries dessous marque c’est pas un problème qui est vraiment lié à pato n’a ou au soir c’est un problème simplement qu’ils n’ont pas la même courbe et donc du coup les boîtiers fusils sont calibrés pour les batteries fuji du coup on peut pas vraiment savoir mais globalement ça fait toujours le même genre de surprise sa coupe bien avant ce que prévoit le boîtier donc je vous dis pas n’achetez pas débattre et pato n’a a priori de ce que je lis ça semble toujours être les meilleurs de marque compatibles mais je vous dis voilà en connaissance de cause sachez les différences qui avec les batteries officiel dix mois dans les commentaires si vous avez lu ce genre d’expérience avec des batteries dessous marque ça pourrait intéresser pas mal d’autres photographes et puis moi je vous dis à bientôt et bonne photo ocha

Test du Viltrox 85mm 1.8 STM

Construction, Bokeh, autofocus, piqué et surtout FLARE ! Tout y passe dans ce test complet de l’objectif Viltrox 85mm f/1.8 STM.

Test du Viltrox 85mm 1.8 STM (en monture Fuji)

Salut à tous aujourd’hui je vous fais le test du 85 mm f/1.8 de Viltrox mais qui en fait est plutôt un 85 mm f/2 et je vous explique pourquoi dans ce test ! Alors pour les fujistes je vais pas vous faire le comparatif entre le 85 mm de Viltrox et le 90 mm f2 de Fuji ; Damien Bernal de la chaîne les guides Fujifilm l’a déjà fait, il a fait un très bon comparatif je vous mets le lien dans la description mais c’est assez simple : le 90 mm et mieux tous les niveaux et c’est quand même plutôt rassurant pour un objectif qui coûte presque trois fois plus cher donc là je vais vous montrer aujourd’hui à quelle utilisation ce 85mm f/1.8 convient et a quelle utilisation il ne convient pas. Avant d’attaquer la qualité optique on commence rapidement par la prise en main donc il est un peu lourd il fait 650 grammes c’est parce qu’il est tout en métal et c’est aussi parce que c’est un objectif qui est conçu pour du plein format donc si vous l’adapter sur un APSC vous avez du verre et du métal pour rien.La bague de mise au point est bien large, bien agréable, bien souple, comme il faut. Y’a pas de bague d’ouverture donc selon appareil photo il faudra assigner une touche ou une molette pour régler l’ouverture. Sur Fuji c’est la molette avant qui se met tout seul c’est assez pratique. Petit bémol quand même pour le pare-soleil qui se clic assez mal. C’est un peu dommage pour un objectif de ce niveau là. Comme il est cylindrique c’est pas très grave s’il est pas exactement bien mis. Au piqué, il est excellent, il y a vraiment pas grand chose à redire. Faut vraiment se mettre à pleine ouverture zoomer à 100% et regarder sur les bords pour voir une perte de piqué mais à moins de cropper et fortement dans les images vraiment rien à redire sur le piqué. Sur le bokeh, il est vraiment très doux il fait des belles billes de bokeh bien rondes vraiment pas grand chose à redire là dessus la distance minimale de mise au point de l’objectif c’est 80 cm Donc c’est clairement pas un objectif macro mais on pourra quand même faire des portraits assez serré avec. Je vous montre ce que ça donne comme grossissement maximal avec ce magnifique portrait de mon plus fidèle de mon plus patient de tous les modèles : moi. Donc voilà ce que ça donne au plus serré sans recadrage et à f4. L’objectif est sensible aux aberrations chromatiques à f/1.8 donc il va produire des petites franges magenta dans certains cas. Rien de bien méchant cela dit ça se corrige très Facilement au post traitement et ça diminue progressivement au fur et à mesure quand on ferme le diaphragme. Niveau autofocus il est vraiment bon aucun souci j’ai testé sur mes enfants qui courent, sur des voitures, en af-c à pleine ouverture j’ai eu très peu de déchet il suit bien le sujet n’est pas de souci évidemment en portrait posé aucun problème niveau qualité optique j’ai gardé le gros sujet pour la fin : le flair ! après avoir vu le test de Damien Bernal j’ai vraiment voulu creuser le sujet donc il faut bien avoir en tête que pour tout ce qui va suivre j’ai cherché volontairement à provoquer du flare pour bien comprendre son impact sur le Viltrox 85 mm f/1.8. Le flare a donc trois effets : il fait les traces de lumière chelou donc vraiment moches hein pas du tout des jolis effets de flare ou un voile de couleur carrément sur la photo ça génère une perte de contraste aussi. Et du coup même dans certains cas l’autofocus galère grave. Sur la perte de contraste c’est pas gênant pour du portrait pour moi puisqu’elle est généralement légère et c’est même plutôt un avantage de mon sens moi qui aime bien retravailler en détail le contraste en post prod. Par contre quand c’est trop fort et que ça vient détériorer l’image ou que ça perturbe l’autofocus c’est un souci. Bon ça m’est arrivé qu’une fois pendant mes tests sur le flare donc cette perte de contraste c’est pas trop un souci par contre les grosses taches de lumière c’est un vrai problème ça peut complètement gâcher les photos. Alors la bonne nouvelle c’est que les problèmes de flare disparaissent en très grande partie dès f2 je vous montre quelques exemples sur le PC. Je vous ai pris plusieurs séries de photos avec à chaque fois une première photo a f/1.8 et une photo à f/2 donc on va les comparer on voit clairement sur la photo a f/1.8 on a deux vilaines bandes de flare ici et des petites bandes un peu par ici sur celles prises à f2 n’a toujours un léger effet de flers en haut à droite mais on a pu le problème est l’image est globalement exploitables sur la suivante l’appareil à gauche on est à f/1.8 donc on a un espèce d’anneau blanc, ici un autre anneau jaune et des traits comme ça qui marque un certain voile du au flare. Sur celle de droite on a toujours un léger voile mais qui à mon sens est acceptable et on a plus de franges impossibles à corriger La suivante par contre dans cet exemple là qu’on voit que l’image à gauche on a un gros voil a f/1.8 et le voile est quand même toujours présent à f2 et là ça rend l’image limite exploitable surtout qu’elle a été prise à 12800 iso donc pour ajouter du contraste en post-traitement ça le fait pas trop sur cette photo là donc il ya vraiment un gros spot que j’ai fait exprès de faire rentrer dans le champ donc ça a généré vraiment beaucoup de flare donc sur l’image de gauche on voit un cercle de flare assez visible ici et en mettant à f2 sur l’image de droite là encore il ya des espèces de petites bandes de flare ici mais globalement le chanteur on le voit bien c’est pas gênant. dernier exemple donc là par hasard en baladant avec l’objectif j’ai vu du flare et donc j’ai vu qu’il avait une petite source lumineuse super ponctuelle ici et donc ça générait effectivement un anneau de flare là encore une fois sur l’image de droite en mettant à f2 yavait plus rien donc sur la dernière série c’était une catastrophe : j’avais un spot vraiment dans l’objectif de ce spot ici qui était un peu sur les côtés une lumière jaune ici une autre lampadaire de la jaune ici donc là c’était la catastrophe à f/1.8 ici deux énormes cercles rouges, du bleu ici … Et là dans ce cas là même à f2 ça reste inexploitable. à f 2.2 les anneaux de flare commencent un peu à disparaître et à f/2.5 c’est encore présent. f/2.8 ça diminue donc là clairement on atteint la limite de l’objectif même en fermant à 2.8 on n’arrive pas à avoir une image sans flare . Donc on passe d’un objectif qui a un vraiment un problème de flare à f1.8 à un objectif qui est sujet au flare disons à f2. C’est pour ça qu’en intro je disais que c’était plutôt un 85mm f2 et pas f1.8. Mais d’un autre côté j’ai fait un shooting complet au coucher de soleil à f/1.8 sans problème donc ça va vraiment dépendre des situations parfois ce sera un 85 mm f1.8 parfois ce sera un 85mm f2 Bon même à f/2 on ne peut pas non plus faire n’importe quoi avec les sources de lumière directes mais on devrait pouvoir trouver une solution dans la plupart des cas si on ferme à f2 A f2.8 il est encore moins sensibles au flare mais du coup ça perd un peu l’intérêt de cet objectif. Au final quel usage pour un 85 mm ? Alors même sur un apsc ce genre de focales à mon avis c’est un peu court pour du sport pareil pour de l’animalier, même avec les rats et les pigeons parisiens c’est trop court j’ai essayé, ils se barrent ! Il manque de polyvalence pour faire du paysage donc clairement là où il va exceller c’est pour du portrait que ce soit en extérieur ou en studio et pour ça il offre à mon sens un excellent rapport qualité/prix. Reste la question de savoir si on peut l’utiliser en spectacle en concert ou en sport en salle ce genre de choses à cause de sa sensibilité au flare. Une fois qu’on sait qu’il faut être à f/2 on devrait pouvoir s’en sortir dans la plupart des cas.Si c’est pour un usage pro, je ne prendrais quand même pas le risque, je partirai plutôt sur un objectif un peu plus cher est un peu moins sensible au flare ! Voilà j’espère que ce test vous aura intéressé, si c’est le cas mettez moi un petit pouce ! Un grand merci à Damien Bernal pour le prêt de l’objectif. Si vous avez un appareil photo Fuji ou Sony allez jeter un œil à ses chaînes c’est vraiment une mine d’infos incroyable. N’hésitez pas à poser des questions dans les commentaires sur l’objectif, je l’ai testé de fond en comble donc je pourrais probablement vous y répondre. A bientôt et bonnes photos ! Ciao !

Zoomer avec une FOCALE FIXE !

On ne peut pas zoomer avec une focale fixe ? Voici quelques astuces pour zoomer et dézoomer avec une focale fixe.

Zoomer avec une FOCALE FIXE !

Peut-on zoomer avec une focale fixe ? Vous allez me dire que par définition si c’est une focale fixe on ne peut pas zoomer ! On va voir dans cette vidéo quelques astuces qui permettent de zoomer et dézoomer avec une focale fixe. Juste avant on va rapidement mettre au clair une chose : on ne peut pas zoomer avec les pieds ! Zoomer ça veut dire réduire l’angle de champ pour rendre un élément plus gros (généralement) mais surtout en restant à la même place ! Si on se déplace pour s’approcher de son sujet toutes les perspectives vont être modifiées et des choses vont apparaître, des choses vont disparaître, bref, le point de vue sera pas le même. Ce n’est pas ça zoomer. Quelques petits exemples. Alors sur cette photo prise au très grand angle j’ai des petits personnages au centre et je zoome et je zoom encore jusqu’à ce que le personnage rouge prenne une bonne partie de l’écran. J’obtiens cette image où on voit les quatre personnages qui ont l’air à peu près alignés, un bout de crocodile au premier plan et quelques livres au fond (qui sont flous mais c’est une autre histoire). Par contre si je garde mon grand angle du début et que je me rapproche jusqu’à obtenir le personnage rouge de la même taille j’obtiens cette photo. On voit tout de suite qu’elle est très différente de la précédente. Le crocodile et un des personnages ont disparu, puisque ils sont maintenant derrière l’objectif, le personnage principal a l’air beaucoup plus grand que les autres qui ont l’air loins, on voit beaucoup plus de choses derrière des wagons ma bibliothèque, mon bureau etc. Donc Zoomer et se déplacer c’est pas la même chose ça ne produit pas les mêmes effets. Aujourd’hui on va parler de zoomer et dézoomer c’est à dire sans bouger. On va donc voir comment on peut utiliser et combiner des techniques de base pour exploiter au maximum une focale fixe. On va d’abord voir comment des zoomer, c’est à dire augmenter l’angle de champ en utilisant une focale fixe et les applications que ça peut avoir. Alors le cas le plus classique le plus connu c’est le panorama, en photos de paysage par exemple. Vous voulez inclure plus d’éléments dans une photo, vous prenez une série de photos et puis vous les combinez ensuite sur un logiciel comme Lightroom ou n’importe quel logiciel de panorama pour obtenir une image avec un angle de champ plus grand. Au passage on gagne aussi en nombre de pixels. S’il n’y a pas d’éléments mobiles dans la scène que vous photographiez, la limite de la technique ça va être votre patience. Sur cette photo par exemple je rentrais d’un concert où j’avais pris uniquement un objectif 50 mm (petit téléobjectif) mais j’avais envie de prendre cette immense arche sous la neige ben j’ai pris méthodiquement 20 photos et ensuite je les ai assemblées pour obtenir la photo que j’aurais pris en une fois avec un grand-angle. Mais cette technique peut aussi s’appliquer à des situations autre que le paysage même, avec des gens sur la photo. Cette photo que j’ai aussi prise au 50 mm : j’étais un peu trop près et je ne pouvais pas bouger, donc j’ai pris très rapidement deux photos : une du bas du corps une du haut, que j’ai ensuite combinés sous Lightroom. Comme il manquait un petit peu de fond j’ai demandé à Photoshop de le rajouter. Dernier exemple lors d’un shooting avec un groupe j’étais au 85 mm (bon téléobjectif) et j’étais sur un pont. Donc c’était compliqué de reculer Donc je leur ai demandé de ne pas bouger et j’ai fait 8 photos. Ensuite je les ai assemblées et encore une fois j’ai demandé à Photoshop de compléter un petit peu les morceaux qui manquait. Évidemment pour ce genre de cas il faut que le sujet ne bouge pas trop sinon ça va faire des trucs bizarres. Mais même avec des sujets qui bouge ça peut fonctionner à condition d’avoir par exemple un sujet qui bouge en entier sur une photo. Donc sur cette photo, je voulais prendre mes enfants devant la statue Ils ne sont pas capables de rester immobile le temps que fasse le panorama, du coup je les ai pris en photo juste eux avec un coup de flash ; J’ai attendu qu’ils sortent du champ et j’ai fini tranquillement le panorama. J’ai ensuite comme d’habitude assembler ça sur Lightroom et complété les bouts qui manquait sur Photoshop. cette technique peut être poussée à l’extrême avec la méthode Brenizer qui consiste à prendre un portrait large en une vingtaine de photos avec un objectif à longue focale et une très grande ouverture ce qui donne des photos assez particulière. Je vous mets des liens dans les descriptions si vous voulez plus d’infos sur la technique. Deuxième partie : comment maintenant zoomer avec une focale fixe ? Donc là la technique de base ça va être de prendre uniquement une partie de l’image originale c’est à dire de recadrer à l’intérieur de l’image. On va voir jusqu’à quel niveau on peut cropper et comment avec une technique avancée on va pouvoir dépasser encore cette limite. Alors la première limite à laquelle on va se heurter ça va être bien sûr la résolution de l’image. Si on veut afficher une photo sur un écran avec une définition par exemple 1920 x 1080, il ne faut pas que votre image fasse moins de pixels que ça. Et en fait on peut prendre cet ordre de grandeur pour la plupart des images quelle que soit la destination parce que sauf cas particuliers, si vous imprimez votre image en grand c’est pour la regarder de plus loin donc c’est pas grave si les pixels sont plus gros. Par exemple dans le métro les affiches soient imprimés très très grossièrement mais c’est pas grave puisque les gens les voient de loin. Donc vous allez pouvoir recadrer grosso modo avec un appareil entrée de gamme x3. Avec un plein format haute résolution x5 et avec les appareils super haute résolution de 100 Mpx haut de gamme jusqu’à x7. Attention quand même, parce que qui dit zoom dans l’image dit pixels, mais aussi on va grossir tous les défauts optiques de l’image. Si la mise au point était un peu approximative, en pleine taille ça passe. Mais quand on va zoomer on va voir tout de suite que c’est pas parfaitement net. Donc il faut vraiment que la mise au point soit parfaite. Pareil pour les déformations de l’objectif ou les aberrations chromatiques : si elles sont très minimes ça se voit pas en pleine taille. Quand on va zommer ça va se voir. Donc il est important d’avoir une bonne qualité optique. Généralement ça veut dire fermer un peu le diaphragme prendre plutôt le centre l’objectif que les bords. Donc bien connaître son objectif pour en tirer le meilleur. Dernier point : le bruit. zoomant on va rendre plus visible le bruit numérique, si vous êtes à hauts ISO. Et si on le réduit via du lissage on va perdre beaucoup de détails donc pareil, en zoomant ça va se voir. Donc si on a pris une photo à hauts ISO, on va pas pouvoir zoomer tant que ça. Mais que ce soit pour le bruit ou pour la pixellisation on va voir sur le PC comment repousser Ces limites. J’avais fait une vidéo très détaillé sur le sujet (lien en description) mais je vous montre rapidement la technique. Je dis rapidement parce que là ça va être en accéléré. En vrai le traitement complet peut prendre plusieurs dizaines de minutes. L’idée c’est de prendre une grosse rafale de photos identiques, genre une vingtaine. On importe sa sur Lightroom. Donc là je vous ai pris des échafaudages parce que j’aime bien comme exemple pour tester la netteté. On élimine les photos qui ne serait pas parfaitement nettes. On fait son développement et on le duplique sur toutes les photos on va ensuite ouvrir toutes ses photos en tant que calques sous Photoshop. Pour accélérer la suite, on va déjà faire un premier cadrage très grossier en gardant beaucoup de marge puisque les images ne sont pas bien alignées. Ensuite on va doubler la résolution de l’image en hauteur et en largeur donc multiplier par quatre le nombre de pixels. En théorie en prenant encore plus de photos à la base on peut pousser la technique encore plus loin mais j’ai jamais eu la patience de le faire. Au niveau du mode de ré-échantillonnage il faut bien mettre « au plus proche – contours nets » Une fois que c’est fait ben on va justement les aligner enfin demander à Photoshop de le faire. Ensuite mettre ces images dans une pile et choisir comme mode d’empilement « moyenne » Et voilà c’est fini. Grace au stacking on va avoir complètement supprimé le bruit et gagné en détails. Généralement on va ensuite ajouter un peu de netté pour améliorer la sensation … de netteté, soit sur Photoshop soit au retour sur Lightroom. On va donc pouvoir zoomer encore plus dans l’image avant que la perte de qualité soit perceptible. Là j’arrive donc à une image globalement exploitable alors que j’ai fait un zoom x6 Et c’est une photo prise avec un petit compact avec un capteur 1 pouce ! Voilà j’espère que ces diverses techniques vous serviront à utiliser au maximum vos focales fixes ou vous ont convaincu de franchir le cap et de passer à la focale fixe. N’hésitez pas à liker la vidéo et à la partager avec vos amis photographes, dites mois ce que vous en avez pensé dans les commentaires et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler photo et vidéo comme d’habitude. Ciao !

Porter deux appareils photo

Je vous fais un gros récap’ des différentes solutions en évaluant à chaque fois la facilité d’utilisation, le confort, la sécurité et le look.

Porter deux appareils photo

Comment porter deux ou même trois appareils photos en même temps ? Dans cette vidéo je vous fais un gros récap des différentes solutions en évaluant à chaque fois : la facilité d’utilisation, le confort, la sécurité et le look ! Alors tout d’abord rapidement pour ceux qui se poseraient la question, Pourquoi porter plusieurs appareils photos en même temps ? La principale raison ça va être de pouvoir couvrir une large plage de focales sans avoir à changer d’objectif. Et donc être beaucoup plus réactif quand on est en reportage. Ca permet d’avoir accès instantanément à deux ou trois focales fixes et ainsi de couvrir un angle de champ plus varié. Avec des zooms ça permet de couvrir une immense plage focale sans avoir de faire de compromis sur la qualité comme on le ferait par an avec un super zoom. Avec deux appareils ça permet aussi de se donner une sécurité en cas de problème avec un appareil on peut rapidement basculer sur l’autre et continuer le reportage. On peut même en cas de soucis changer les objectifs et on est sécurisé. Je vais passer en revue les différentes solutions de courroie, sangles, clips en tout genre, en évaluant à chaque fois les quatre critères qui me paraîssent importants : 1) la facilité d’utilisation Est ce que c’est une solution pratique ? Est ce que c’est une solution facile et rapide à utiliser pour passer d’un appareil photo un autre ? Est-ce que les appareils peuvent gêner la prise de vue gêner les déplacements etc. ? 2) Le confort : est ce qu’on peut porter plusieurs appareils photos pendant des heures sans avoir mal partout après ? Est ce qu’on peut facilement changer d’objectif ? Est ce qu’on se cogne sur les appareils photo quand on se déplace quand on en change etc. 3) La sécurité. Est ce que les appareils sont bien sécurisés à la fois celui que vous avez en main et le ou les autres qu’on a à la ceinture en bandoulière etc 4) look est ce qu’on a la classe avec ou est-ce qu’on a l’air con ? Selon le type d’événement que vous couvrez ça peut avoir aucune importance où ça peut avoir son importance. On va quand même en parler en quatrième point C’est parti solution 0 : vous avez un appareil photo dans chaque main, quand vous voulez shooter, vous lancez un appareil photo et pendant qu’il est en l’air vous prenez l’autre vous shootez… voilà on fait les réglages, l’autofocus c’est bon … on recompose et on prend les photos. Et vous récupérez le premier Alors au niveau des notes est clair que vous aurez la classe par contre pour le reste c’est pas terrible ! On passe tout de suite aux autres solutions solutions ! Solution 1 : la double courroie de base Donc c’est les courroies qui sont fournies avec votre appareil photo, avec la belle marque inscrite dessus généralement aussi. Si vous devez faire des photos avec deux appareils photo là tout de suite et vous n’avez pas de matériel dédié, c’est une solution. La première façon de les porter c’est comme ça et vous prenez les photos successivement en changeant d’appareil photo. Voilà niveau sécurité c’est pas terrible parce que ça peut facilement glisser et faire tomber l’appareil photo. Donc l’autre solution ça va être d’en mettre une autour du cou qui comme ceci en mode touriste et l’autre par dessus c’est important en bandoulière voilà comme ça vous pouvez prendre des photos avec le premier comme ceci et avec le deuxième en faisant coulisser Voilà donc c’est une solution qui fonctionne ! En termes de facilité d’utilisation, ça fonctionne pas trop mal. Souvent les sangles vont un peu se gêner. Normalement en mettant bien de celle ci sur le côté ça passe. Et l’autre il faut la faire coulisser à chaque fois c’est pas terrible, ça peut se coincer un peu, on peut être un peu encombré. Niveau confort, c’est vraiment pas terrible Vous allez avoir la sangle de base qui va peser énormément sur la nuque, sur le cou. Si vous un appareil photo lourd ça va très rapidement vous faire mal comme la sangle de base. En plus l’autre sangle il va également se rajouter sur le côté sur la nuque donc les deux vont peser énormément et comme généralement les sangles de base sont pas rembourrées, ça va être très désagréable. Il ya moyen d’améliorer un petit peu la situation en remplaçant les sangles de base par les courroies un peu plus rembourrés un peu plus confortable. Niveau sécurité il n’y a pas de souci c’est bien attaché ça bouge pas les deux sont toujours autour du cou donc là dessus pas de problème. Et enfin niveau look ça va, ça passe mais ça fait quand même un peu amateur si vous devez faire un événement important personnellement je vois un photographe qui a deux bandoulières comme ça qui s’emmêle un peu quand il doit bouger Je ne trouve pas ça terrible Solution 2 : là l’idée c’est de combiner un sling de type sangle classique comme ça avec une courroie de cou classique Pour cette solution on utilise le sling de manière classique : on fait glisser et on shoote et on utilise la courroie de cou là aussi de manière classique l’appareil qui pèse le plus lourd on va le mettre sur le sling comme ça le poids est sur l’épaule et on va essayer de mettre un appareil plus léger en face. Si l’appareil qui est sur le cou n’est pas trop lourd on commence à voir un truc un peu confortable. Faut pas non plus imaginer porter deux appareils photos lourds avec cette solution puisque l’appareil photo qui est devant là encore pèse intégralement sur la nuque Niveau sécurité : là encore pas de problème, celui là est bien attaché avec deux sangles. Après ça dépend de la sling là avec une seule attache il ya un petit risque, si vous le doublez comme ceci là c’est sûr. Niveau look enfin ça va dépendre un peu des courroies ça peut être plus ou moins classe mais ça va quand même se voir que c’est un peu du bricolage ; ça va pas faire très pro voilà d’avoir un truc comme ça qui se balade qui croise un peu à mon avis c’est pas génial. Solution 3 : double sling ou le harnais double Donc c’est la première solution dédiée je vous présente aujourd’hui c’est le double sling ou double harnais. Llà j’ai un double sling de chez Optech usa avec le poids qui est intégralement sur une épaule. Le harnais sling c’est quasiment la même chose : les appareils photos coulisses de chaque côté mais le poids est réparti sur les deux épaules. Le harnais double classique le poids est aussi répartis sur les deux épaules mais les appareils photo ne coulissent pas donc les sangles sont un peu plus longues. Moi je préfère le double sling parce que je trouve que les harnais ont tendance à glisser vers l’avant et donc le poids se retrouve en partie sur la nuque. Là c’est tout sur une épaule mais au moins c’est en contact sur l’intégralité du corps et ça glisse pas. De plus un double sling supporte mieux qu’on enlève un des deux appareils ou deux appareils de poids très différents, contrairement aux harnais ou vous allez être un peu déséquilibré si vous avez des appareils différents. Niveaux utilisation pour moi c’est la meilleure solution : passer d’un appareil à l’autre c’est super rapide : hop on glisse on laisse glisser on récupère l’autre et on shoot ça se fait en moins d’une seconde ! Et même dans le feu de l’action si on va un peu trop vite, si on fait pas gaffe, au pire l’appareil va juste glisser et taper sur les cuisses. Niveau confort, vous prenez une solution bien rembourrée c’est assez confortable pour être porté toute une journée. Niveau sécurité, les appareils sont toujours attachés : quand vous shootez et quand vous shootez pas donc on est bon ! Le risque c’est q’une attache casse ou se décroche et là ça va dépendre du système de fixation que vous utilisez : simple ou double Si vous optez pour une solution avec une seule fixation effectivement en cas de problème avec cette fixation l’appareil tombe et c’est la merde ! Si vous voulez vraiment être tranquille vous pouvez toujours partir sur une solution avec deux fixations comme ici dans ce cas là en cas de souci avec une des deux fixations il ya toujours l’autre. Niveau look on est généralement dans un truc assez pro, assez technique, assez neutre, donc noir qui passe partout Il existe aussi des harnais double en tissu ou en cuir si vous voulez adaptez un petit peu à votre look Solution 4 : l e harnais avec un emplacement de poitrine et un emplacement latéral Là l’idée c’est d’avoir un appareil photo positionné devant au niveau du torse et un sur le côté soit là, soit carrément à la ceinture. dans les deux cas l’appareil photo est fixé par une sorte de plateau rapide spécial qu’il faut visser sur le placement trépied de l’appareil. Pour sortir l’appareil il faut faire ce petit quart de tour et lever l’appareil donc ça demande un peu précision et ça peut être fastidieux avec les gros objectifs. Pour repositionner l’appareil il faut bien viser les rails ; il faut quand même regarder, on ne peut pas le faire sans regarder donc ça demande quand même quelques secondes d’attention. Avantage de cette solution, c’est assez pratique pour changer un objectif vous pouvez parfaitement mettre votre boîtier dans l’autre sens, prendre un objectif, le poser, changer et remettre. Ca maintient parfaitement le boîtier le temps du changement. Niveau confort si le harnais et bien rembourré on est sur quelque chose de bien confortable avec cependant toujours un petit problème de poids trop vers l’avant, surtout si vous avez un gros appareil photo avec un gros objectif ça va avoir tendance à peser un peu sur la nuque. Ca reste vraiment limité puisqu’il ya qu un seul appareil et qu’on a quand même du poids sur les épaules. Au niveau sécurité, une fois enclenché, ça bouge plus. On peut bouger, on peut tourner c’est vraiment bien sécurisé en plus les harnais de ce type ont généralement une petite sangle de sécurité qui retient l’appareil en cas de problème.Donc si jamais je le mets à côté, l’appareil est retenu on retrouve une solution plus harnais classique. Niveau look par contre pour moi on est sur une solution qui fait vraiment militaire, police… Donc là ça va dépendre du type d’événement que vous couvrez.Moi je me vois mal couvrir une soirée ou un mariage avec un look comme ça. Ca fait vraiment bizarre ça risque de mettre les gens mal à l’aise et donc du coup de nuire à la qualité des photos. Par contre si c’est pour vous balader tout seul dans la forêt, en balade etc, ça me semble relativement adapté Solution 5 Les clips pour ceinture Peak Design Capture Dans un fonctionnement assez similaire à ce qu’on vient de voir, les Capture de Peak Design sont des petites pièces de métal qui viennent s’accrocher à la ceinture ou à une bretelle de sac. On attache une plaque sur l’emplacement trépied et on peut ensuite clipser l’appareil photo comme ça. Ca se détache rapidement en appuyant sur la petite sécurité. Pour porter deux appareils on peut combiner soit un capture et un sling ou deux Capture pour un style plus cowboys ! Avantage intéressant de cette solution : les plateaux Peak Design sont utilisables sur les systèmes de plateau rapide pour trépied les plus répandus. Niveau facilité d’utilisation c’est assez rapide mais faut quand même être un peu attentif surtout quand on clipse et ont déclipse les appareils. Niveau confort, si vous portez deux appareils un peu lourds à la ceinture ça va finir par tirer sur la ceinture et peser un peu sur les hanches. Avec des bretelles, ça transfert un peu de poids sur les épaules et là ça devient vraiment bien. Si vous partez sur une solution avec un appareil à la ceinture et un appareil en sling chaque système donc ne porte qu’un seul appareil : un sur le sling et un à la ceinture et on est sur quelque chose qui devient vraiment agréable à porter même sur la durée. Niveau sécurité, le système marche bien et l’appareil photo est bien maintenu, le clic est bien rassurant aussi par contre le truc que j’aime pas avec cette solution c’est qu’on a aucune sécurité en cas d’erreur de manipulation. si on lâche l’appareil par erreur ou parce qu’on se fait bousculer ce qui peut facilement arriver quand on couvre une soirée, un mariage, des concerts… Si vous vous faites bousculer et que vous lâchez l’appareil … il tombe ! Donc pour moi pour être tranquille il faut combiner ce système avec un autre système de sécurité à minima et du coup on se rapproche plus des solutions qu’on a vu avant avec une petite sangle supplémentaire. Niveau look on est sur quelque chose d’assez classe. La finition est top, c’est métallique, ça fait pro. Notez que cette solution enfin peut aussi s’utiliser sur des bretelles d’un sac à dos ce qui est assez pratique quand on est en balade. Du coup ça devient facile à sécuriser puisqu’on a l’appareil photo là, il y a juste un petit mouvement à faire donc une petite sangle suffit. Allez petit bonus : pour porter trois appareils photo vous n’avez pas le choix il en faut forcément un de chaque côté et un au niveau du torse du coup il faut combiner les solutions qu’on vient de voir. Pour les appareils photos sur les côtés vous pouvez partir soit sur des harnais, donc la solution qui glissent comme ça, soit sur des clips. Et pour l’appareil photo devant pareil, soit c’est un clips, soit c’est une petite courroie. Voilà c’est la fin de cette grosse vidéo récap, je vous mets plein de liens dans la description sur tous les produits dont j’ai parlé comme ça vous aurez les références et les prix. Ca m’a demandé beaucoup de temps à préparer, à tourner et a monter cette vidéo, donc n’hésitez pas à liker si ça vous a plu. Ca m’incitera à en faire d’autres dans le genre. Vous pouvez commenter en dessous, dites moi quelle solution vous utilisez, ça pourra aussi intéresser d’autres photographes de savoir ce que vous en pensez, Ce que vous aimez, ce que vous n’aimez pas, etc. Voilà un petit peu votre retour aussi à vous ! On se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler toujours photo et vidéo ! N’oubliez pas de vous abonner si c’est pas encore le cas. Je vous dis à bientôt, bonnes photos, bonnes vidéos !

J’ai acheté une fausse carte SD

J’ai acheter une carte SD pas chère qui avait bien l’air d’une vraie, mais en fait non !

Fausse carte SD

Salut à tous ! Je dois vous avouer un truc : j’ai acheté une fausse carte SD ! une contrefaçon ! et pourtant je connais bien le sujet puisque je vous en avais parlé dans ma vidéo sur les cartes SDmais je me suis fait avoir et je vais expliquer pourquoi. Je suis tombé sur une carte SD particulièrement fourbe puisque elle passait les deux tests classiques qu’on fait pour évaluer si c’est une fausse ou une vraie carte SD. La première stratégie qu’on les fabriquant de fausses cartes SD c’est de déclarer une capacité bien supérieure à la capacité réelle, donc on pense acheter une carte sd de 128 Go et en fait elle fait 32 Go mais quand on la met dans un pc ou un appareil photo il la reconnaît quand même comme 128 Go… jusqu’à ce qu’on essaye effectivement d’écrire au delà de 32 Go et là ça va foirer ! La deuxième stratégie ça consiste à mettre de la mémoire sur la carte sd de qualité bien inférieure à celle qui est vendu donc beaucoup plus lente beaucoup moins performante avec plus d’erreurs. Et bien ma carte elle passait pourtant les deux tests ! Donc en ce moment je fais des gros timelapse de plusieurs heures, plusieurs dizaines d’heures, plusieurs jours donc j’avais besoin de grosses capacités, de faire tourner mes carte SD de 512 Go. Du coup j’ai acheté une nouvelle carte SD de 512 Go j’ai pris une Lexar comme d’habitude parce qu’en ce moment je prends des Lexar dont je suis plutôt contents au niveau des performances sur mes cartes UHS2 pour les rafales. Là j’avais pas besoin de particulièrement de vitesse puisque les timelapse c’est une photo toutes les dix secondes environ donc pas besoin de UHS2 donc j’ai pris une carte Lexar UHS1 de 512 Go surtout j’ai pris cette carte parce qu’elle n’était pas trop chère à ce moment là je l’ai eusxà 73 euros alors que généralement les cartes SD 512 Go au moment où je fais cette vidéo c’est difficile d’en trouver à moins de 100 euros mais en même temps c’était pas non plus délirant comme prix, c’était pas une carte à 20 euros 30 euros ou ça aurait été vraiment très très louche, je me suis dit c’est une bonne affaire là où j’ai pas fait gaffe c’était au niveau du vendeur. Je l’ai acheté sur Amazon mais comme vendeur « Electron SH » J’ai pas fait gaffe j’ai dû changer les tailles et ça a du me changer de vendeur sans faire gaffe … bref je l’ai acheté. Comme je suis un peu parano je reçois ma carte je fais immédiatement les tests. Donc premier test je mets la carte dans le lecteur, je la laisse tourner en écriture et en lecture toute la nuit et le lendemain effectivement le logiciel h2testw a réussi à écrire sur l’intégralité de la carte à lu l’intégralité de la carte sans problème bon plutôt rassurant puisque le plus le plus fréquent c’est que la capacité soit inférieure à celle annoncée. Deuxième test je prends un gros paquet de RAW jsais plus combien quelques Go, hop je les mets sur la carte ça s’écrit vite je les lit sur la carte ça se li vite. bon dit cool j’ai fait une affaire Ensuite je vais utiliser ma carte pour des timelapse et là plusieurs fois plusieurs timelpases plantent au milieu et je comprends pas pourquoi. Je teste pas mal de choses, je change l’alim et tout. Je me dit bon sa doit venir de la carte SD J’essaye avec une autre carte : pas de problème du coup le timelapse suivant je lance, je reste 30 minutes devant et 30 minutes aucun problème. Je me dit que ça a l’air bon je pars et quand je reviens genre 24 heures plus tard le timelapse à planté au bout d’une heure ou deux. Je vais pas faire durer le suspens, je vous dis tout de suite ce qu’il en était : en fait cette carte était assez bizarre : il y avait 32 Go qui étaient tout à fait corrects fonctionnels, qui était assez rapides donc c’est c’est ceux que j’avais testé pour le test de vitesse et le reste de la carte était « rempli », jsais pas comment ça marche à l’intérieur mais était rempli de mémoire de mauvaise qualité et donc du coup ça fonctionnait quand même. C’est pareil pour mes timelapses, je les lancai au début ça marchait bien et quand ils arrivaient dans la partie mauvaise qualité de la carte et bien dans ce cas là il y avait des plantages y avait les erreurs d’écriture et ça marchait plus. Les logiciels Windows sont semble-t-il sont plus tolérants à ses erreurs du coup j’imagine qu’ils devaient ré’essayé d’écrire et comme j’avais laissé tourner ça toute la nuit ils finissaient par y arriver et à la fin ils disaient « c’est OK ». Fin de l’histoire : Je l’avais acheté sur Amazon donc je l’ai renvoyé sans frais ils m’ont remboursé y’a pas de problème. En tout cas la conclusion c’est que si vous achetez des cartes fait vraiment gaffe et choisissez un vendeur, que ce soit physique ou sur internet où vous pouvez renvoyer la carte en cas de souci. Voilà j’espère que ça vous aura intéressé n’hésitez pas à liker la vidéo dite moi en commentaires si vous avez eu une expérience dans ce genre là ! Je vous dis à bientôt et bonnes photos ! Tchao !

Test du Ultimate Lens Hood

Je teste l’Ultimate Lens Hood (ULH), un pare-soleil en silicone qui supprime les reflets des photos et vidéos prisent à travers une vitre.

Test du Ultimate Lens Hood

salut à tous si vous avez déjà essayé de prendre des photos ou des vidéos derrière une vitre vous avez sans doute été confronté à un problème important les reflux aujourd’hui je vous dis ce que vaut le meilleur accessoire dédié à ce problème le l’ultimate lenze cold ultimate wave carrément alors les reflets sur les vitres ça peut être quelque chose qu’on va rechercher et qu’on va utiliser de manière créative dans notre taux pour superposer plusieurs clans par exemple mais le plus souvent c’est quelque chose qu’on va chercher à éviter quand on prend des photos derrière une vitre derrière depuis un bâtiment dans un aquarium dans depuis une voiture depuis un véhicule etc il faut savoir que les reflets seront plus importants si en photographie quelque chose de sombre depuis un endroit lumineux est moins présent inverse sur photographies quelque chose de lumineux en étant soi-même dans le noir comme dans beaucoup de cas on peut pas contrôler la lumière dans lieu où on est il faut trouver une autre solution la première solution ça va être de coller l’objectif à la vitre complètement qui va éliminer quasiment tous les reflets et du coup on va shooter forcément perpendiculaire à la victoire la ville comme ça a ajouté la n va pas pouvoir orienter l’appareil photo sinon il ya de la lumière qui va rentrer donc ça limite pas mal les possibilités rage et en plus si ça bouge pas dans un véhicule il ya un risque important de cogner l’objectif sur la ville ce qui part à commander ni pour la ville ni pour le blick pour résoudre ce problème john smith a lancé en 2018 un vif succès un kickstarter pour créer un athlète de pare-soleil mou qui permet de bloquer les reflets tout en orientant l’appareil photo comme on le voit une certaine limite bien sûr donc il a appelé ça en toute modestie ultimate band soude le pare-soleil ultime et donc ça ressemble un espèce de caunes en si l’économie un peu comme les moules à gâteaux et ça se fixe au bout de l’objectif hop comme ça comme un partenaire voilà donc ça existe en deux tailles une première taille assez grande pour les objectifs plein format où les gros objectifs des aps c est une taille mini qui convient pour les petits objectifs micro 4/3 les objectifs à foutre sur les smartphones et des objectifs de contact comment ça marche on fixe le cône sur l’objectif est ensuite en le plaque à la vitre ensuite orienter l’appareil photo comme on veut en maintenant avec la main le côté opposé pour effet que la lumière ne s’infiltre alors sur une surface bien lisse ça peut même faire ventouses et du coup c’est assez pratique pour être encore plus dur ça fait pas souvent donc vaut mieux parfois têtu j’ai testé ça pendant un bon moment et voilà mes retours alors premier point est ce que ça marche bien alors clairement oui ça permet dans l’immense majorité des cas de supprimer les reflets avec quelques restrictions que je vieillissais juste après c’est beaucoup plus pratique que la solution que j’utilisais jusqu’à là à savoir un tee-shirt noir en filets autour de l’objectif qu’on maintient autour de la vitre c’est aussi plus rapide et plus portable que les solutions type cloud kirk avec des ventouses ou c’est un monstre de de jupes en tissu complexe à la vitre avec quelques en tout niveau fabrication les plus tôt maltraités en l’écrasant dans tous les sens dans mon sac photo pendant mes voyages et mes prestations et pour l’instant il est en bon état j’ai pas vu de traces d’usure ça a l’air assez solide mais bon j’ai pas non plus des années de recul sur le pro league ce qui est sorti l’année dernière par contre point négatif c’est assez salissant et sa attrape pas mal la poussière si noir et très vite ya plein de poussière je tiens à déposer dessus et qui est assez difficile à enlever s’il est trop sale et qu’il ya de la poussière qui vient du côté objectif ça arrive que deux doigts autre coin un peu chiant il fait de sa taille conique il est pas super pliable surtout monte donc clairement il à prendre de la place dans un sac photo une fois qu’il est monté soit en garde comme ça mais franchement c’est pas pratique soit quand il est comme ça on va essayer de l’enfiler dans le sac photo comme ça ou alors faut l’enlever complètement mais là encore il est pas super pliable donc soit on a de la place pour le mettre complètement à plat soit il faut essayer de le plier comme çà il prend quand même la place d’un petit objectif dans un sac photo banques sont pas négligeables comme l’ass en pratique selon le diamètre de l’objectif ça peut être un peu chiant à m mais globalement ça va selon la focale on peut le mettre soit directement sur l’objectif soit sur le pare soleil attention si la bague de mise au point est très près du but l’objectif ça peut empêcher de la tournée et une différence de taille super importante que vous pouvez voir entre le mini et la normale du coup avec un objectif de taille moyenne comme mon 18 55 qui a une taille de filtres de 58 mm le mini était trop serré et celui-là il fonctionner mais il était un peu lâche n’étais pas super bien fixée rien de bien méchant je me balade pas non plus avec ça tout le temps au niveau des limites du système la première c’est que vous êtes dépendant de la propreté la vitre des deux côtés et autant on pouvait facilement nettoyer avec un petit coup de chiffon la vitre de votre côté autant l’autre côté c’est généralement pas possible et ça risque de se voir sur les images pareil si les vitres sont teintées salle pas par terre et c’est donc certains défauts pourront se corriger au post traitement dans une certaine mesure mais ça sera jamais aussi bien qu’en foot en solitaire et les vitres parfaitement propre c’est quand même assez rare autre limite avec les objectif grand angle on va être limité au niveau de l’orientation qu’on peut donner à l’appareil sans qu’on voie le cône donc à partir de 30 mm en équivalent princes plein format on est vraiment tranquille et sur les grandes focale on peut vraiment chouchoutés librement de toutes les directions mais voir le truc bien collé à la vitre voilà en conclusion l’ultimate clint eastwood s’est pas l’accessoire ni ultime ni indispensable mais à mon sens c’est bien pratique et voilà ça fait désormais partie de les accessoires que j’amène soit en voyage soit en prestation si jamais il ya le moins la moindre chance que y ait une vitrine où des vitres ce qu’aime assez fréquent peut toujours servir et ça prend quand même pas trop peu voilà c’est la fin de cette vidéo j’espère que ça vous aura plu merci de l’avoir gardé jusqu’au bout si ça vous a intéressé mettez-moi des petits pouces vers le haut n’hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires sur l’ultimate and soul ou sur une chose je vous y répondre et que vous amenez en cliquant sur ma tête qui apparaît là et puis je vous dis à bientôt bonnes photos bonne vidéo ciao

Boite pour batterie Fuji en boite de Tic-Tac

Comment réaliser une boite pour batterie Fuji NP-W126 à partir d’une boite de Tic-Tac (+ quelques alternatives)

Salut à tous, une petite vidéo rapide pour répondre à un sujet que je vois souvent sur les forums de discussion d’utilisateurs de boitier Fuji : quelle boîte utiliser pour ranger ses batteries Fuji ? Alors si vous les transportez dans un sac photo les batteries n’ont pas forcément besoin de beaucoup de protection c’est quand même assez solide surtout les batteries fuji, les connecteurs sont bien protégés, ils sont bien à l’intérieur de la batterie comme ça, on peut pas trop les abîmer.Par contre si vous les mettez en vrac dans une poche ou dans un sac avec d’autres choses une petite protection c’est quand même recommandé. Il en a pas mal qui impriment leur propre boîte avec une imprimante 3d exactement aux dimensions des batteries Fuji ; il y en a qui achètent et des petites boîtes dédiées sur Ali express ou Amazon par exemples les petites boîtes étanches JJC. J’ai eu aussi pas mal de bons retours sur les étuis Tenba.Alors moi j’utilise des boîtes de Tic-Tac que je découpe et je vous montre ça tout de suite donc il faut prendre des grandes boîtes de Tic-Tac, les petites ça ne marche pas ! Le goût n’a pas d’importance vous donnez des Tic-Tac à quelqu’un que vous n’aimez pas puisque finalement là dedans c’est que du sucre et des chenilles écrasées. Donc j’ai testé de découper comme ça comme ça et voilà finalement le design et que je retiens Vous prenez une boîte de tic tac, vous mesurez exactement la taille qu’il faut et ensuite vous allez délicatement découper la boîte en deux. Vous allez ensuite pouvoir caler la batterie dedans. Donc pour que la batterie soit facile à sortir moi j’ai fait un petit trou au fond pour passer mon index comme ça c’est facile à sortir donc vous avez facilement les personnaliser en mettant par exemple un petit triangle vert pour dire que la batterie est pleine s’il est dans le bon sens. Si je le retourne dans l’autre sens ça veut dire que la batterie est vide. Voilà c’est la fin de cette vidéo merci de l’avoir regardé jusqu’au bout si elle vous a plus mettez moi un petit pouce vers le haut Dites moi dans les commentaires ce que vous utilisez vous pour vos batteries ça m’intéresse et ça peut intéresser tout le monde ! Vous pouvez vous abonner à ma chaine photo en cliquant sur ma tête ce qui doit paraître ici normalement et je vous dit à bientôt et bonne photo ! Ciao !