Le blog Photo et Vidéo de Julien Roy – Page 7 – Apprendre la photo et la vidéo

Marché gris : faut-il y acheter son matériel ?

Le marché gris : qu’est-ce que c’est ? Comment le reconnaître ? Quels sont vraiment les risques, etc.

Marché gris

Salut à tous dans cette vidéo je vous parle du marché gris : qu’est ce que c’est ? comment le reconnaître ? Quels sont les risques etc. On en parle tout de suite ! Aujourd’hui pour une fois on va parler directement photo mais d’un sujet qui revient souvent dans les discussions entre photographes c’est le marché gris. Alors qu’est ce que le marché gris ? On appelle marché gris parce qu’il n’est pas illégal comme le marché noir … mais il n’est pas non plus tout blanc comme la distribution classique. Du coup ben entre noir et blanc ben c’est gris et du coup c’est pour ça qu’on ça appelle ça le marché gris ! Alors concrètement c’est des vendeurs qui achète du matériel pour le marché d’un pays extra-européen souvent en Asie, Hong Kong en particulier et qui leur vendent sur le marché européen pour éviter la douane. Les produits sont généralement expédiés via le Royaume Uni qui a un accord avec Hong Kong. Souvent c’est indiqué sur le site que c’est à la charge de l’acheteur donc de vous potentiellement de s’acquitter de la TVA et des droits de douane pour être en règle mais bien sûr si on paye les droits de douane (qui vont jusqu’à 6,7% pour le matériel photo) et la tva qui est de 20% ben on se retrouve quasiment au prix qu’on peut trouver sur un magasin français et c’est pour ça que pour moi le marché car il n’existe pas vraiment. Personne ne déclare une paye de la TVA et les droits de douanes quand on a acheté sur un site comme ça donc du coup en fait le marché gris c’est du marché noir, c’est de la contrebande ! Alors comment le reconnaître ? Si vous voyez un produit qui est sensiblement moins cher que sur les boutiques classiques il y a de fortes chances que ce soit du marché gris. Quand je dis sensiblement moins cher c’est vraiment beaucoup moins cher ! Là on parle généralement de minimum 20% mais c’est plutôt 30 à 40% moins cher que sur une boutique classique et ça peut être soit des boutiques spécialisées dans le marché gris et vous allez tomber dessus dans ce cas-là via Google ou via un comparateur de prix. Soit ça peut être sur des magasins classiques mais qui ouvre une place de marché à ce genre de revendeurs du marché gris. Je ne sais pas pas si vous avez vu mais Jeff de Jeff Photographie a fait une vidéo là dessus (je vous mets le lien) où il expliquait (et il a tout à fait raison) que là c’est beaucoup plus fourbe puisque les gens pensent acheter sur une grosse enseigne connue rassurante type Darty, la Fnac, etc. alors qu’en fait ils achètent du marché gris donc là il ya vraiment eu vraiment tromperie et je pense qu’il ya beaucoup de gens qui se font avoir ! Alors faut-il acheter sur ce genre de sites ou de plateformes ? Déjà les pros qui ne payent pas la TVA ça réduit la réduction si je puis dire de 20% donc ça devient carrément moins intéressant et pour moi il ya vraiment pas le coup vraiment pas d’intérêt d’acheter sur le marché gris pour les pros. Ensuite pour les particuliers la première question c’est la question je dirais morale, politique, éthique … appelez ça comme vous voulez mais indépendamment des risques (dont on va parler juste après) c’est : est ce que ça vous pose un problème de frauder la douane et la TVA ? De ne pas payer la douane et la TVA ? C’est à dire de ne pas payer l’État donc. Là à vous d’y répondre… c’est une vaste question ! Alors justement quels sont les risques d’ acheter au marché gris ? Donc on va les lister et voir un peu les chances que ça arrive Voir si c’est des vrais risques ou pas. Le premier risque c’est un problème à la commande. An cas de problème avec une commande pour un produit acheté en France les recours sont assez simples. Sur un produit acheté à Hong Kong ils sont quasiment inexistants. Si vous avez un problème il n’y aura pas moyen de porter ça devant un tribunal de faire des réclamations et donc, encore plus qu’en France, il faut bien faire gaffe à ne pas acheter sur n’importe quel site de marché gris, à payer par Paypal si c’est possible, sinon vous allez peut-être perdre 1000 euros en essayant d’en économiser 500 ! Le produit peut aussi se faire bloquer à la douane et repartir dans le pays d’origine ou alors la douane va ouvrir le colis, vérifier le montant et vous envoyez ensuite une facture TVA + douanes avec recouvrement etc. j’ai vu beaucoup de témoignages dans ce sens. Au final les gens ont la plupart du temps récupéré soit leur argent soit leur matériel mais au prix de plusieurs mois de galère et souvent en payant les droits de douane à la fin. Autre problème : la localisation du matériel donc les menus les manuels peuvent parfois être adapté au marché asiatique mais pas au marché français. Sauf si on est vraiment attachés aux manuels papier en français on peut généralement trouver une solution que ça soit le manuel qu’on peut trouver en pdf sur le site ou que ce soit l’adaptateur qu’on peut facilement trouver pour quelques euros. Les menus on peut vraiment changer la langue quitte à mettre à jour un firmware. Donc pour moi c’est pas vraiment un risque important. Troisième risque : la garantie théoriquement la garantie est valable pour le pays dans lequel vous l’avez acheté mais d’après les centaines de témoignages que j’ai analysé pour préparer cette vidéo, les constructeurs généralement reprennent en direct et sans aucun problème les produits, quel que soit le pays d’achat. J’ai vraiment vu des centaines de témoignages dans ce sens Quatrième point : les risques lors des voyages. théoriquement vous pouvez être contrôlé à la douane lors d’un voyage futur et votre appareil n’est pas en règle puisque vous n’avez jamais payé la douane et la TVA. Mais franchement je ne vois pas comment c’est techniquement possible. Je ne me balade pas avec la facture de tout le matos que j’ai acheté j’ai pas la facture de mon appareil photo, j’ai pas la facture de mon smartphone, etc. Donc il n’y a pas vraiment de risque Cinquième point : la revente du matériel au marché d’occasion est plus compliquée. Beaucoup d’acheteurs n’en veulent pas sur le marché de l’occasion. Votre produit sera donc plus difficile à revendre, il sera face à des produits achetés en France, parfois encore même sous garantie française donc si voulez revendre un produit acheté au marché gris ça sera vendu un peu moins cher ou alors il faut être un peu plus patient jusqu’à trouver un acheteur qui va bien le reprendre bon ça va finir par arriver, donc c’est un inconvénient qui existe mais qui est pour moi assez léger. Dernier point : les cash back et les promos diverses ne sont bien sûr pas valables pour les produits achetés au marché gris. Donc les prix du marché gris reste quand même moins chers que ceux en période de promo mais disons que quand il y a des grosses promos, des cash-back, etc. l’écart se resserre quand même pas mal et le gain qu’on a à acheter au marché gris passe plutôt autour de 15-20% du prix au lieu des 30-40 % habituellement. ça réduit quand même pas mal l’écart ça devient moins intéressant d’acheter au marché gris. Au final qu’en penser ? Alors en supposant que ça ne vous dérange pas de frauder, est ce que ça vaut le coup ? D’après tout ce que j’ai lu en préparant cette vidéo je dirais que globalement le risque est faible mais il est loin d’être nul autour de 20 % de gens qui ont eu des problèmes divers dont là dessus quelques pourcents (3- 4%) qui ont vraiment perdu tout leur argent ou complètement le matériel. Donc en moyenne si on veut ça reste rentable mais bon il faut être joueur et espérer ne pas tomber dans les 20 % de gens qui ont des problèmes et encore moins dans les quelques % de gens qui ont vraiment perdu beaucoup de thunes là dedans. Alors personnellement je ne recommande pas pour une question éthique et morale d’abord et ensuite parce qu’entre les promos et le marché de l’occasion pour moi, ya d’autres moyens de faire des économies sur le matériel. Et enfin parce que l’assurance pour moi d’un achat sans problème, tranquille vaut bien la différence de prix. Voilà j’espère avoir bien fait le tour de ce vaste sujet qui est le marché gris ! Si oui mettez moi un petit pouce pour la vidéo et n’hésitez pas à me dire ce que vous en pensez juste en dessous dans les commentaires ! A la prochaine vidéo on reparle vraiment photo et vous pouvez d’ailleurs vous abonner en cliquant sur ma tête pour pas la rater. Je vous dis à bientôt et bonnes photos ! Ciao !

Test Sigma 18-35 f1.8 sur Fuji !

Que vaut ce Sigma 18-35 1.8 + Bague Fringer EF-FX sur un Fujifilm X-T3 ?

salut à tous c’est damien pour les guides légitime on n’y croit pas bon en fait c’est julien est aujourd’hui jusqu’où avec la chaîne de damien pour vous parler d un objectif que damas n’a pas testé mais qui peut être intéressant pour nous les fussistes il s’agit du sigma 18 35 f 1.8 qui a l’objectif vraiment unique en son genre qui n’existe pas chez fuji a pas d’équivalent chez fuji ni d’ailleurs chez aucun autre constructeur alors sa particularité vous l’aurez sans doute compris en entendant son nom c’est que c’est un zoom 18 35 cas la partie raclée d’ouvrir à f 1.8 sur toute la plage focale donc c’est une très grande ouverture d’habitude on trouve que sur les focales fixes de plus il a une excellente qualité optique que ce soit la distorsion le vignettage d’aberrations chromatiques il ya un joli bouquet etc c’est un objectif nickel encore une fois du niveau des focales fixes des f 1.8 du coup par rapport à son effigie on peut le voir de deux manières soit il peut remplacer les focales fixes 18f de 23 m2 et 35 m2 en un petit peu plus lumineux soit on peut le voir comme un zoom beaucoup plus lumineux que le 16 55 f 2.8 et donc il ya quasiment deux stops de plus mais avec une plage focale réduite donc on n’est que sur du 18 35 au lieu d’être sûre du 16 45 compères en particulier tout le 36 55 dans un standard dans tous les cas il ya un inconvénient majeur c’est le poids qui pèse quasiment 1 kg avec la bague fenger dont je vous parle juste après pour rappel le x est de 55 qui est déjà assez lourd il pèse 650 grammes donc ça fait quand même un tiers de plus au niveau du poids il fait un peu près le même poids que le 50 cent quarante que le mi6 qui est en termes de dimensions on n’est pas très loin non plus donc on a un tout petit peu plus grand pour le 55 40 et au niveau du poids on est exactement pareil et il est même plus lourd que les trois focale fixe qui peut remplacer du coup au niveau de la prise en main une poignée une bonne poignée vraiment indispensable celle du x3 est les limites mais ça va mais où serait plus confortable avec un grip ou celle du trajet sur les mots les plus petits mois sur l’ex terrain j’ai ni une poignée grip officielle pourra vraiment une bonne prise en main par contre si le poids vous convient vous êtes vraiment un zoom une excellente qualité à toutes les ouvertures toutes les pêches social et avec 1 un flou d’arrière plan digne d’un appareil plein format puisque en équivalent plein format on est à f 2.7 alors il est pas disponible en moutures x donc il faut le prendre un bon tir canon est passé par une bague d’adaptation personnellement j’utilise la bague fringe heures ef fxpro dans une petite bague qui se fixent dessus j’ai pris ça là parce qu’elle est en métal ce qui est important quand il faut a vu le poids les objectifs à une bague à l’arrière en live elle permet de garder un bon autofocus si vous faites une focus manuel dans ce cas là il ya des bagues moins chers qui ont pas la mécanique auto focus qui ont pas d’électronique et qui sont vraiment dommage alors surtout focus justement qu’est ce que ça donne ben c’est bon voire très bon en photo j’ai utilisé dans des conditions difficiles dans des concerts vraiment sombre et il s’en sort correctement pas dire que c’est génial mais s’en sort correctement avec ce terrain et il s’en sort bien avec un x est roi où il ya vraiment une nette amélioration dans des bonnes conditions lumineuses par contre il est vraiment rapide jamais complètement aussi rapide qu’un objectif natif fuji de dernière génération comme les f2 par exemple mais dans toutes les situations a pas vraiment peut-être du sport toute façon la pêche locale et pas vraiment adapté il est vraiment un autre faux cul ce suffisant en vidéo l’autofocus fonctionne bien y compris les texans visage j’ai fait plein de vidéos là dessus je vous dis renvoi si vous voulez par contre la fonction qui permet de régler la vitesse de combien la douceur du changement de mise au point n’est pas disponible explosif et a priori d’après fenger fringe le sera jamais donc si vous voulez gérer vraiment dé tous transition en vidéo il faudra passer en focus mais ni combien ça coûte ça coûte environ 700 euros pour l’objectif en lui-même et environ 300 euros 350 euros pour la bague fringe heures wes fxpro donc un total d’environ 1000 euros est ce que je recommande alors si vous faites du reportage en basse lumière art clairement oui parce que c’est vraiment la mitis exceptionnel si le poids vous fait pas peur vous pourrez difficilement trouver mieux en basse lumière avec un moment je crois que vous allez le tester en magasin devait le prendre en main assez lourd à vérifier que ça vous gêne pas en passant de kanon à fuji je pensais m’en séparer mais finalement je préfère le prendre une bague datation tellement il manquait en basse lumière en reportage voilà c’est la fin de cette vidéo j’espère qu’elle vous aura plu c’est le cas pouvait lâcher les pouces levés vers le haut oui vous avez des machines youtube en cliquant sur ma tête tel qu’il doit apparaître ici et nouveau commentaire ce que vous pensez cet objectif est ce que vous l’avez testé est ce qui vous tente est ce que vous avez pensé de cette vidéo voilà je vous dis à bientôt dans notre vidéo et puis si la bonne photo on va aller à grand merci à julien qui a fait cette vidéo pour la chaîne si vous voulez qu’ils en fassent d’autres n’hésitez pas à lui dire en commentaire n’hésitez pas à aller voir sa chaîne il ya il a fait plein d’autres vidéos avec des sujets intéressants qu’il a fait notamment une vidéo récemment sur les îlots en variant qui est un sujet je dois traiter depuis deux ans donc n’hésitez pas à aller voir sa vidéo je vais probablement sa tête quelque part à droite ou à gauche pour aller vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures salut

Mise au point manuelle : faut-il en avoir peur ?

Quand est-ce qu’il faut avoir peur de la mise au point manuelle et quand est-ce qu’elle est notre amie ?

Mise au point manuelle

faut-il avoir peur de la mise au point manuelle alors quand j’ai voulu pour la première fois acheté un nouvel objectif il ya fort longtemps j’ai immédiatement exclu tout objectif sans autofocus je me disais oh la la voilà le faire la mise au point la main c’est vraiment trop compliqué il doit déjà gérer ma composition mes réglages jeunes et tous les autres paramètres bref j’ai vraiment autre chose à faire et j’ai gardé cette idée pendant assez longtemps aujourd’hui je vous expliquer pourquoi c’était une connerie quand est-ce qu’il faut avoir peur de la mise au point manuelle et quand est ce qu’elle est notre ami alors déjà il ya nombreuses intérêt à pouvoir faire la mise au point à la main mais la première c’est de pouvoir comme je viens de vous le dire acheter objectif manuel sans autofocus ça ouvre énormément de choix d’objectifs ça donne la possibilité de trouver des objectifs qui sont beaucoup moins cher moins lourd avec une plus grande ouverture que leurs équivalents avec autofocus mais aussi dans beaucoup de cas on peut adapter des objectifs d’autres montures potentiellement moins cher potentiellement vintage avec une petite bague à quelques dizaines d’euros donc c’est financièrement assez intéressant la première situation où la mise au point manuelle est super facile c’est avec un grand angle en photos de paysages ou des architectures en particulier si vous fermez un peu le diaphragme vous allez avoir une profondeur de champ qui va être tout d’un coup immense et une mise au point qui va être d’autant plus facile à suffire de faire une mise au point sur n’importe quoi de pas trop proche de vous dans votre scène et tout sera nette sur l’ensemble de la scène récemment j’ai fait des photos de concert avec mon là où 9 mm donc plus le très grand angle donc j’avais parlé dans une précédente vidéo tout petit compact entièrement manuelle est bon bien sûr j’ai eu quelques ratés mais c’est quand même sorti sans trop de culte et des photos dont je suis super content donc la mise au point avec les grand-angle c’est facile et a même encore plus simple avec les grand-angle faire une mise au point sur ce qu’on appelle la distance hyper focale on peut assez facilement calculer avec un petit site ou une application je vous mets des liens en dessous dans la description qui généralement va se situer ouvert de trois mètres donc on fait la mise au point sur ce point là et une fois que c’est fait on sait on est sûr que tout sera nette entre la moitié de cette distance-là donc par exemple de mettre si la mise au point a été faite à 4 mètres jusqu’à l’infini donc plus besoin de faire une mise au point à moins d’avoir vraiment déçu et très proche tout sera net c’est ce que j’utilise aujourd’hui tout le temps quand je photographie pendant que des stands sur les salons etc mais finalement encore plus rassurant que l’autofocus je sais que si je touche papa erreur la bague de mise au point mes photos seront toujours parfaitement nette alors que caen shooté à l’autofocus y avait toujours un petit risque qu’il accroche pas sur ce que je voulais qu’ils se plantent qui soit contre joue avec ça le perturbe bref dans les conditions difficiles l’autofocus est moins bien sûr et c’est un deuxième cas où la mise au point manuelle sera votre ami c’est la photo en basse lumière même si les meilleurs boîtiers aujourd’hui peuvent faire la mise au point jusqu’à -6 il-7 ma vidéo sur le sujet ce qui est déjà super son brassard est vraiment très très bien ça reste souvent insuffisants en photos de nuit en photo de paysage en photos de ciel en conditions lumineuses difficile la mise au point manuelle peut aussi être utile même si l’auto focus fonctionne parfois le focus fonctionne mais assez lentement il a pompé il va parfois se planter dans ces cas là il vaut mieux parfois une mise au point manuelle qui va être un peu plus difficile techniquement plus compliquée mais qui au moins va être sûr plus d’aucune mise au point automatique mais beaucoup plus aléatoire même si on shoote un grillage par exemple où le batteur d’un groupe de musique qui est derrière ses cymbales qui est derrière ces baguettes l’autofocus rick même s’il fonctionne il va accrocher le premier plan est pas le sujet que vous voulez vraiment choqué ensuite autre cas la photo de portrait pour moi c’est déjà un cas plus limite c’est pas obligatoire mais souvent on va shooter avec une très faible profondeur de champ pour avoir un joli bouquet un joli flou d’arrière plan du coup même une toute petite erreur de mise au point ça pardonne pas parce que si l’oeil du sujet l’oeil du modèle n’est pas nette la photo va être raté on aussi c’est du portrait poser dans des conditions calmes ça reste quelque chose d’assez simple à faire pour quelqu’un qui est à l’aise en photos de portraits il aura le temps si c’est du portrait dans des conditions de mouvement là ça semble nettement plus compliqué et si c’est quelqu’un qui a pas beaucoup d’expérience en photos de portraits je pense qu’il aura déjà beaucoup de choses à gérer plutôt que la mise au point trois photos de reportages ou de sport où l’action est difficile à prévoir personnellement je me vois vraiment mal faire une mise au point manuelle assez rapidement tout cas bien sûr c’est toujours faisable il faut pas oublier qu’une immense partie de l’histoire de la photo a été fait sens de focus et pourtant on les photographes y arriver il déplaît même une magnifique photo mais aujourd’hui vu la qualité des auto focus dans ces situations je vois pas trop l’intérêt de s’en priver personnellement quelques astuces pour la mise au point manuelle première astuce demandez vous si vous ne pouvez pas faire la mise au point à l’avance si la distance avec votre sujet et prévisible fait l’ami dogon l avance vous savez que quelqu’un va surgir de cette porte à cet endroit là va se déplacer de la lah et s’est préparé tranquillement la mise au point à l’endroit où il va passer et quand le moment arrive quand le sujet arrive fait une rafale y aura au moins une qui sera nette même avec une très grande ouverture deuxième point choisissez la technique de mise au point adaptée à la situation pour moi il ya trois méthodes principales la graduation sur le zoom directement sur le physique le zoom dans l’image à l’écran et troisièmement le picking le focus picking sur les hybrides alors la graduation sur le zoom lui-même peut souvent suffire surtout pour les grands ensembles où la mise au point encore une fois est assez large et surtout si vous connaissez l’hyperlocal que me vient de parler le zoom dans l’image c’est le plus précis et le picking c’est le plus rapide voilà donc on zoome dans l’image sur la partie qui nous intéresse et ensuite on tourne doucement la bague de mise au point c’est un peu trop voilà plus qu’à ce que la partie qui nous intéresse soit bien-être et après on peut prendre la photo avec le picking la zone de netteté va être surligné en rouge ici donc on l’a mais là où on veut et on prend la photo on peut avec le zoom si on veut plus de précisions voilà intéresse est bien rouge comprend la photo entraînez-vous aux différentes méthodes et ensuite selon la situation choisissait la technique la plus adaptée personnellement j’utilise le zoom dès que j’ai tant en paysage architecture et le picking le reste du temps j’ai vraiment je prépare la mise au point dans certains cas directement sur la bague de l’objectif voilà c’est après cette vidéo merci d’avoir regardé jusqu’au bout si elle vous a plu mettez moi un petit pouce pour vous abonner en cliquant sur ma tête qui doit paraître par ici n’hésitez pas à partager vos astuces et vos expériences sur la mise au point manuelle juste en dessous dans les commentaires et puis moi je vous dis à bientôt et bonne photo ciao

Incendie à Notre-Dame de Paris : timelapse de la nuit complète

Timelapse de Notre-Dame de Paris toute la nuit du 15/4 entre 20h et 9h du matin le lendemain. Je n’avais pas prévu de faire un timelapse ce soir là, mais là je me suis senti obligé. 🙁

Incendie à Notre-Dame de Paris : timelapse de la nuit complète

ISO Invariance : à quoi ça sert ?

Qu’est-ce que l’ISO invariance des appareils photos et à quoi ça sert ? Avec quelques exemples je vous montre à quoi ça sert et comment savoir si son appareil est ISO invariant ?

ISO Invariance

salut à tous aujourd’hui on va voir ce que c’est que l’iso invariance et à quoi ça sert alors qu’est ce que c’est que l’ambiance c’est le fait d’augmenter les iso à la prise de vue ou d’augmenter ensuite les iso en post-traitement produit le même résultat au niveau de l’image finale en particulier au niveau du bruit autrement dit sur un appareil photo parfaitement iso points variant seule l’ouverture et le temps de pause compte pour le résultat final de la photo à condition bien sûr de shooter en raw et de ne pas cramer les hautes lumières puisque on peut pas les récupérations en effet l’isu invariance ne marche que dans un sens celui de remonter l’exposition on va voir ça tout de suite sur le ptr donc nos relations lightroom ou les prix d’une série de cinq photos en mode manuel avec à chaque fois les mêmes paramètres d’exposition sauf les iso la première était prise à 12800 la suivante est-ce 1403 1200 1600 et 800 iso je veux maintenant corrigé l’exposition sur les photos pour obtenir la même exposition que la première jack lang donc la première d’un stop la deuxième de deux tops la troisième de trois stops et la quatrième de quatre stops ensuite on va pouvoir comparer le résultat que le niveau de bruit sur chacune de ses images j’ai par exemple comparer celle prise à 12800 iso avec celles prises à 800 iso est monté de 4 ce type donc là je suis donné à 100% le même jeu mais à 200% pour qu’on voit mieux encore donc on a vraiment le même niveau de bruit la première était prise à 12800 iso la deuxième à 800 iso et donc a subi plus quatre stops d’exposition au post traitement on voit aucune différence même loué à 200% donc a fortiori à taille normale c’est indiscernables je vais vous montrer un autre endroit avec des détails voilà 12800 iso 800 iso impossible de voir la différence alors si on ne perd rien face aux explosé puis à remonter au post traitement qu’est ce qu’on y gagne eh bien on y gagne un risque réduit de cramer les hautes lumières et donc une meilleure récupération des hautes lumières au post traitement si vous ne maîtrisez pas parfaitement votre exposition parce que la lumière est très changeante par exemple ou alors que vous devez shooter rapidement dans des causes situation de forts contrastes ça peut être intéressant de sous-exposés même largement sous-exposés et ensuite de remonter en post traitement pour être sûr de ne pas cramer les hautes lumières si vous êtes dans des conditions tranquille ça peut être plus intéressant de rester sur une classique exposition à droite par exemple en photos de concerts ou les conditions lumineuses peuvent changer radicalement d’un instant à l’autre avec les spots qui bouge et où le risque de cramer une bonne partie de l’image est important je sue expose toujours mes photos de un à deux stops sachant que moi ils ces trois épisodes invariants à partir de 800 iso et que je suis toujours largement au dessus de 800 et au vu des conditions de lumière est ce que votre appareil photo et iso un barrio alors d’abord il faut savoir qu’aucun appareil photo n’est 100% iso invariants mais que beaucoup d’appareils photo le son sur une plage d’iso ou sur plusieurs plages et iso donc pour le savoir il faut aller voir sur le site photo photo et regarder la corde du bruit en fonction des iso on regarde ça sur le pc à l’horizon photo photo ce normand une mine d’informations par contre il faut savoir la trouvais donc le premier d’un flic qui va nous intéresser avec le ring mouse ou des charts qu à cliquer dessus et ça va nous permettre de voir le bruit de lecture en fonction des iso par exemple qui je prends le nikon d7000 je vois que de manière complètement linéaire là c’est vraiment une droite à chaque fois que j’augmente les idéaux j’augmente d’autant le bruit est par contre si je prends un appareil photo que je connais bien puisque c’est celui qui utilise le xt3 je vois que c’est par plage donc en fait 260 jusqu’à 640 on a une courbe qui aidera à peu près ensuite on a un palier à partir de 800 ça redescend puis ça remonte de façon linéaire je sais ce qu’on arrive aux ciseaux étendue dont je parlerai pas aujourd’hui donc là clairement ça met en évidence le fait que on a tout intérêt à prendre une photo si on a besoin à 800 iso plutôt que de l’apprendre les hommes par exemple est de doubler vos lectures je prends le sony alpha ses terres 3 par exemple on va avoir le même phénomène de 100 jusqu’à 500 iso on va voir une première courbe puis une deuxième courbe de 640 jusqu’à 25000 si je prends une icône dessin ring par exemple walk on a démonté les réseaux linéaires sur plein de petits paliers avant d’atteindre à partir de 10 me les eaux une courbe à peu près lillers ça c’est le premier graphique qui vous donne une idée de s que l’appareil photo et iso variés si ces linéaires c’est qu’a priori il est d’ailleurs sur cette plage mais un autre graphique qui a ordonné une info plus facile on va voir ça tout de suite le générique qui nous intéressait c le input réfère et deutsch art iso invariance est emmenée principalement par le niveau du bruit de lecture c’est à dire le bruit ajouté pas la dernière étape est la lecture de l’image du capteur ce graphique montre le brut lecture a mené à une même exposition si je prends par exemple le canal r on voit qu’il a des bruits de lecture qui baisse en fonction des iso est par contre à partir de 5000 iso c’est quasiment tout droit ça veut dire que là il est isolé variant si je prends encore une fois – xt3 on voit que le bruit qu’on va avoir baisse légèrement dont il a toujours intérêt à laisser les isoler plus adaptée mais qui est quasiment aucune différence par contre un petit palier à 800 iso et à partir de 800 iso on bouge quasiment plus ce graphique montre donc finalement le niveau de bruit qu’on a en ajustant l’exposition comme on a vu sur la trouille terre et donc les plages sur laquelle on est quasiment exempt d’arrière voilà j’espère que le concept d’iso invariants c’est maintenant plus clair pour vous que vous allez pouvoir vous en servir celle qui avec moi un petit pouce pour faire monter la vidéo n’hésitez pas à vous abonner en cliquant sur mattel si vous avez des questions pouvaient l’épousé en dessous dans les commentaires puis je vous dis à bientôt et bonne photo ciao

Facteur de Transmission (T-stop) d’un objectif en photo et vidéo : pourquoi c’est important

Qu’est-ce que le facteur de transmission (T-stop) d’un objectif et pourquoi c’est important en photo et vidéo.

Facteur de Transmission (T-stop) d’un objectif en photo

salut à tous aujourd’hui on va parler de tes stop ou facteur de transmission au revoir sa relation avec le nombre ef et pourquoi c’est même parfois plus importants que l’ouverture en photo comme en vidéo le facteur de cohésion est principalement utilisée en vidéo c’est d’ailleurs ce qui est indiqué sur les additifs cinéma mais il a aussi son importance en photo en particulier en basse lumière en fait quand la lumière rentrer dans l’objectif elle va traverser toute une série de lentilles avant d’atteindre le capteur mais pas que une partie de la lumière va aussi être réfléchi à l’extérieur de l’objectif et une partie va être perdu à l’intérieur de l’objectif cette perte de lumière peut s’exprimer en pourcentage par exemple 10% de pertes ou al’inverse 90% de transmission mais elle s’exprime souvent en équivalent f c’est à dire par exemple un objectif t2 ça signifie qui transmet la même lumière qu’un abusif f2 idéal qui aurait 100 % de transmission de lumière c’est la profondeur de champ le flou d’arrière plan le bloc et sont déterminés par l’ouverture dont par le nom bref en revanche la quantité de lumière qui atteint réellement l’objectif est elle terminée par le nombreux thés en fait c’est un peu comme s’il y avait un petit filtre gris neutre devant l’objectif de vente chaque objectif est plus ou moins important sur nos objectifs alors pourquoi c’est important en vidéo d’abord c’est important parce que souvent au cinéma les scènes sont filmées avec plusieurs caméras réglé en mode manuel donc si les caméras ont des effectifs avec des facteurs de transmission différent on va se retrouver avec des images qui n’ont pas la même luminosité selon les différents plans alors bien sûr ça peut se corriger au post traitement mais d’une part ça fait du travail en plus et ça peut causer des petits soucis le trou par ce n’est pas toujours possible par exemple si un live il faut que les caméras soient exactement de la même facture transmission pour paquet choc de luminosité entre les différents plans d’autre part pour les zooms si le facteur de transmission change quand on zoome avec l’objectif l’image va s’assombrir et ça fait vraiment bizarre en photo ça peut avoir un impact si on travaille en mode manuel avec impose m surtout en basse lumière que sa part a vraiment un impact dès qu’on va manquer lumière on va avoir trois solutions pour augmenter l’exposition de l’image la première ça va être d’ouvrir plus mais on m’a rapidement atteindre la limite de l’objectif ou la limite de la profondeur de champ qu’on peut accepter la deuxième ça va être de réduire la vitesse d’obturation mais là encore on a vite atteint de la limite de ce qu’on peut accepter avec un risque de flou et y restera donc la troisième solution sera la montée en iso avec le bruit que ça génère donc au final ce qui va déterminer la valeur et les autres notre prise de vue c’est non pas le nom bref mais le facteur de transmission et donc c’est quelque chose de super important dans le choix d’un objectif par exemple si on regarde sur des xo marque les zooms classique transstandard 24 70 élèves de 8 on voit que ça va de thé 2.9 athée soit une différence mais en demies stop donc si je prends une photo af 2.8 et à 10000 iso avec un as du balat je devrais prendre la même photo à 14 millions avec le vieux calonne de 2002 vous savez quand même une bonne différence est encore pire tu peux donc pour mon appareil photo en micro 4/3 je cherche un 25 mm pour faire de la photo en basse lumière je vais donc regardé le show que j’ai je me dis que même s’il est cher je vais prendre celui af 1.2 donc déjà qu en équivalent plein format en fait c’est un f 2.4 mais en fait c’est un objectif t1 points 8 bîmes plus d’un stop de différence et pour la moitié du prix je pouvais prendre le f 1.4 qui a le même facteur de transmission voire même le f 1.7 qui n’accuse 0 de stoke 2 – et par contre qu’il kotick est quatre fois moins chère évidemment c’est d exemple en ne prenant en compte que le facteur de transmission il ya plein d’autres critères de choix pour choisir d’objectifs mais saliessois même l’importance du facteur de transmission notamment en basse lumière je vous avais dit quand je te conseille à utiliser énormément au sigma 18 35 f 1.8 c’est aussi pour ça c’est à dire que son facteur transmission est quasiment 100% c’est un vrai entre guillemets f1 point 8-7 vidéo fini j’espère que maintenant c’est plus clair pour vous le facteur de transmission c’est le cas mais témoins petit pouce sur la vidéo sinon posez moi des questions dans les commentaires je vous y répondre et pour pas rater les prochaines vidéos pour vous abonner en cliquant sur ma tête et puis je vous dis bonne vidéo bonnes photos à bientôt à ciao

Lightroom synchro sur 2 PC avec Dropbox

Comment avoir Lightroom CC Classic (ou autre) entièrement synchronisé entre deux ordinateur ? Catalogue, paramètres et photos ? On voit ça dans cette vidéo !

Lightroom synchro sur 2 PC avec Dropbox

salut à tous aujourd’hui on va voir comment faire un set up lightroom 100% dropbox le motif c’est pouvoir basculer d’un pc à l’autre à n’importe quel moment du workflow et de pouvoir retrouver exactement là où on en est et sur lightroom sur votre pc donc j’arrive chez moi je transfère mes photos sur le pc je les apporte dans lightroom je commence à les trier je les traite les exportent et c’est que je vous ai montré dans ma vidéo sur mon art flow est là avec ce système je peux maintenant n’importe quand il reprendra exactement au même endroit sur l’autre pc le principe c’est que tout est dans le cloud donc moi en l’occurrence et sur dropbox mais ça peut marcher avec n’importe quel autre système de sauvegarde dans le club donc il ya les photos le catalogue lightroom les précèdent les exports et c’est tout et sur dropbox qui fait quand on bascule d’un pc à l’autre c’est synchroniser automatiquement on va voir comment configurer tout ça alors tout d’abord il faut évidemment un compte sur un service dans ce genre services de claude à la dropbox donc moi j’ai pris dropbox pourquoi d’abord pour la vitesse de transfert évidemment on va transférer toutes les photos donc y compris l’hérault les catalogues lightroom sens très lourd donc il faut que le transfert soit rapide il ya d’autre systèmes j’en ai essayé c’était plutôt moins rapide mais peut-être se trouvent y en a que je connais pas avec ça peut aussi très bien marché avec seller de service autre raison de prendre boxe c’est pour la partie application mobile qui me permet d’avoir l’intégralité de mon mes photos de mon catalogue accessible facilement depuis une appli mobile qui très bien fait puis mon téléphone portable je peux si j’ai besoin récupérer une photo l’envoyer par mail à partager télécharger et c’est la troisième raison pour qu’ils aient choisi leur box et pour l’application dropbox qui est sûr le téléphone qui permet de synchroniser automatiquement toutes les photos et toutes les vidéos prises par le téléphone avec dropbox et dans mon cas à hydro box et lightroom il ya un forfait gratuit avec deux gigas mais vous serez vite limité donc il faudra ensuite passer probablement sur un forfait payant et un forfait plus qui coûte autour de 8 euros par mois et un forfait pro et coûte 16 euros par mois qui offrent de terrain la deuxième condition il faudra une bonne connexion probablement de la fibre ou du crosa tsl pour pouvoir transcrire rapidement les fichiers puisque ça mais c’était une synchronisation à chaque fois par internet donc dropbox possède aussi une synchronisation lane ce qui fait que si vous avez les 2 pc par dans un portable et un fixe qui sont sur le même réseau local ça sera plus rapide et enfin il faut un gros disque dur sur chaque pc puisque vous allez devoir copier tous les fichiers raw non pas sur un disque dur mais sur deux disques lui alors il ya une option synchronisation sélective sur dropbox qui permet éventuellement si vous êtes sur un portable par exemple avec moins de disques durs de ne sélectionner que certaines photos si par exemple on veut prendre toutes les photos de 2018 mais ne peut synchroniser les photos de 2016 2017 c’est aussi possible comment mettre ça en place c’est assez simple on va voir les différentes étapes ensemble la première étape si vous êtes sur pc ça va être de s’assurer que le disque dur que vous avez utilisé pour stocker vos fichiers possède la même lettre sur les 2 pc donc moi en l’occurrence ici c’est la lettre que ce qui me permet d’avoir une lettre relativement loin sur pc / mac qui appelle aussi parce que dropbox créé son propre lecteur il me semble ensuite on va configurer lightroom comme il faut tout d’abord qu’il va falloir bouger le catalogue lightroom sur dropbox donc pour ça que je vous recommande de créer un dossier lightroom vous allez fermer lightroom et déplacer le fichier lightroom catalogue points 4/4 dans ce dossier là ensuite si vous avez des plugins pour lightroom je vous recommande aussi de les mettre dans ce dossier là comme ça quand vous basculez d’un pc à l’autre vous conservez possible aux plugins ensuite vous allez pouvoir et ouvrir lightroom ouvrir le catalogue est configuré lightroom comme il faut la première chose qu’on va faire on va aller dans les préférences de lightroom dans paramètres prédéfinis on va lui dire de stocker les paramètres prédéfinis avec le catalogue la deuxième chose qu’on voit qu’on peut éventuellement faire c’est dans la synchronisation lightroom on va modifier l’emplacement les images venant de lightroom sais ce que c’est si tu fermes ta gueule soit le même chemin sur les deux ordinateurs une fois que j’ai fini posée sur mon pc fixe j’attends que la synchronisation de dropbox et je peux être un nouveau pc si je démarre à mon pc portable ou mon deuxième pc au bureau j’espère voir la synchronisation il va automatiquement récupérer les dernières modifications que j’ai effectués sur mes photos et sur mon catalogue lightroom alors l’autre intérêt de cette solution c’est que j’ai mes photos l’intégralité de mes photos dispo tout le temps et je mets des photos sur mon pc je planche est facilement les récupérer sur mon téléphone portable 6 juin déplacement que quelqu’un me demande une photo particulière j’ai bien classé mais photo et donc facilement récupérées soit d’un côté de jbeil soit 6 même si les besoins récupérer l’euro si je suis en déplacement longtemps sur un pc portable je vais désactiver un mais deux pc fixe sur mon compte lightroom cc et à la place de l’installer sur ce pc portable et donc je pourrais traités et trier mes photos en déplacement autre intérêt de cette solution c’est une solution de backup c’est à dire que si toutes les données sont sur dropbox elles sont à la fois sur le pc principal sur le pc secondaire et dans le cloud donc en cas de crash d’un disque dur en cas de vol en cas d’accident etc les photos sont sauvegardés ça fait aussi protection contre les erreurs humaines contre les suppressions si vous supprimez un grand nombre de fichiers de votre pc ils sont aussi disponibles sur dropbox pendant 30 jours où pendant 120 jours si vous avez les versions comme moi les versions pro enfin en voyage si j’ai une bonne connexion je peux directement depuis mossé portable mettre ma carte sd dedans et commencer à coder mes photos sur dropbox directement au fur et à mesure de mon grillage en utilisant la synchronisation sélective je peux éventuellement commencer à traiter toutes mes photos à trier mes photos encore une fois sur un pc portable en déplacement en synchronisant que les données nécessaires et le catalogue lightroom il ya deux petits inconvénients à cette solution le premier c’est que ça ralentit un peu le démarrage du pc ca qu’au démarrage du pc quand on a un gros dossier dropbox il va scanner le dossier dropbox pour vérifier qui a pas de modification et se synchroniser avec le club le pc est un peu plus lent pendant quelques dizaines de secondes puis dans l’autre sens avant d’éteindre le pc il veut s’assurer que dropbox a bien fini de synchroniser tous les dossiers en particulier si on vient de transférer beaucoup de fichiers raw si on rentre d’un gros shoots inique on a 1000 2000 3000 fichiers raw devoir attendre que ces fichiers soit synchronisé soit uploadé avant d’éteindre le pays voilà c’est la fin de cette vidéo j’espère qu’elle vous aura intéressé si c’est le cas avec moi un petit pouce n’hésitez pas à me poser des questions en dessous dans les commentaires je vous y répondre et vous pouvez vous abonner en cliquant sur ma tête qui apparaît je sais plus où pourra d’autres vidéos sur la photo et puis je vous dis à bientôt quelques photos

Le VRAI coût du changement de marque en photo

Vous envisagez de changer de marque d’appareil photo ?

Vous avez craqué pour le dernier boitier photo Fujifilm / Sony / Canon / Panasonic ou autre, mais vous avez déjà pas mal de matériel d’une autre marque ?

Voici tout ce qu’il faut savoir avant de changer

salut à tous vous portez changer de marque d’appareil photo voici quelques infos sur ce qui nous attend avant de franchir le pas je suis récemment passé de kanon à fuji et j’ai fait une vidéo dédiée sur le sujet mais à lui faire une vidéo plus générique sur le véritable coupe du changement de marque le premier point le plus évident c’est le coût du nouveau matériel le coût du nouveau boîtier et le coût des nouveaux objectifs ou alors le coup de la terre si vous prenez la tat la question c’est de voir est ce qu’il va bien fonctionner ou non vous allez forcément y perdre un petit peu mais aussi il faut savoir si vous allez être capables de revendre votre ancien matériel parce que selon les marques c’est pas évident qu’il ya une demande par exemple sur la psc mahakam ça va être assez difficile je sais pas s’ils revendent du pentax par exemple aujourd’hui ça doit être quand même assez compliqué et des accessoires que personne n’achète d’occasions parce que le prix et ce sont assez faible en neuf non personne ne veut prendre le risque et ça a aussi un coût revendre tout matériel ça prend du temps que vous passiez par des sites spécialisés ou par des sites comme leboncoin foule a répondu zanon souvenez peut-être avoir des faux pas falloir prendre rendez-vous externe où elle doit intégrer le coût de revente du matériel est potentiellement le fait de ne pas pouvoir leur or ou alors un prix vraiment rentable un coût qui peut facilement être négligé quand on change de marque c’est le coût des accessoires qui peuvent vite monté à voir la racheter probablement des batteries supplémentaires éventuellement un chargeur adapté à ses batteries s’il est parfois en ligne ou s’il n’est pas performant va falloir peut-être acheter un creep si vous aimez bien grippe 1l bracket si vous faites de la photographie qu’elle sur trépieds par exemple si vous avez changé d’objectif la première foulard acheté des filtres ou alors un nouveau portefeuille trt les déclencheurs sont parfois pas compatible avec les nouveaux appareils photos parfois ils sont intégrés parfois non un flash aussi selon les marques le ttl n’est pas compatible si vous avez un appareil photo qui est compatible lui achète 2 vous allez probablement vouloir en profiter donc acheter des nouvelles cartes sd c’est du chinois pour vous invite à regarder la vidéo précédente sur les cartes sd voilà toute une série d’accessoires peut-être vous allez changer de système de fixation puisqu’il attachant plus exactement les mêmes sur les appareils photo les clauses de protection seront peut-être plus forcément adaptés etc etc donc au global penser à bien intégrer l’ensemble de vos accessoires bien de quoi j’ai réellement besoin et ce que je veux pouvoir ou non l’héritière sur mon nouvel appareil photo et intégrer le au delà de l’aspect purement financier il ya un coût important c’est le coup en tant que vous allez consacré à ce changement de marque avant l’achat vous allez probablement énormément vous renseigner sur l’appareil photo passer du temps à comparer les sites à comparer les objectifs et c’est à vous faire un avis ça va prendre du temps ensuite après l’achat la falloir retrouver le même niveau de maîtrise que vous aviez avant sur votre appareil photo et ça ça va peut prendre plus ou moins de temps selon l’ergonomie de la marque mais ça peut prendre quand même beaucoup de temps donc il va avoir toute une période où vous serez moins efficace avec votre appareil photo alors les réglages de base bien sûr voulait très rapidement mais dès que les avoirs des choses un peu plus subtil que vous avez mis en raccourci qui sont un peu cachés dans les menus vous allez mettre du temps à le retrouver surtout je veux bien voir qu’aujourd’hui les boîtiers sont extrêmement personnalisable et plus on touche puis son oniam plus ils sont personnalisables vous pouvez vraiment changé du tout au tout la façon dont fonctionne un appareil photo mais pour ça ça prend du temps il faut prendre en main savoir si on est capable de faire avec les personnalisations et adapter son ergonomie à son usage on peut pas forcément transférer la bonhomie d’un appareil photo à un autre puisque c’est pas forcément les mêmes touche pas forcément les mêmes réglages et pas forcément les mêmes possibilités ça peut parfois prendre des mois pour vraiment maîtriser son appareil photo quand on avait des années où des dizaines d’années d’habitude dans une marque passer à une autre marque ça peut prendre vraiment du temps vous pouvez trouver des formations à certains boîtiers par exemple donc ça peut accélérer les choses mais alors ce que là ça a un coût financier eu de toute façon il faudra quand même intégré c’est cette formation ensuite le quatrième point c’est sur le post traitement les différentes marques ont toutes des questions des couleurs différentes des montée en iso différentes mais qui va probablement falloir refaire un certain nombre de prêts cette reprendre les habitudes de post-traitement éventuellement changer deux des rôtisseurs si vous aviez des rôtisseurs spécial et c’est donc avant de retrouver le style de vos photos pouvoir passer du temps sur d’autres logiciels de post traitement voilà un petit peu ce qu’il faut avoir en tête à mon avis avant de changer de marque donc le coût financier total c’est-à-dire boîtier optique et accessoires inclus et le temps que ça va prendre vous savez prendre énormément de temps et pendant tout ce temps vous ferez pas des photos donc au global en ce qui concerne finalement content d’avoir fait ce changement mais ça a quand même pris énormément de temps et l’année dernière j’ai quand même fait assez peu de photos donc si le gain est vraiment important dans ce cas ça peut voir le coup mais si vous avez déjà un boîtier qui vous convient presque excellemment des petits plus peut-être que c’est pas forcément intéressant de changer tout de suite si ça vous a plu c’est vous a fait réfléchir mettez moi un petit pouce vers le haut n’était pas appelé question dans les commentaires pouvez vous abonner en cliquant sur ma tête qu’à par haïti je vous dis à bientôt bonnes photos ciao salut à tous vous pensé changer de marque d’appareils photo et d’un mba du couple à ce que j’oublie

Accentuation des détails dans Lightroom (RAW Fuji, Canon, Nikon…)

Dans cette vidéo, je vous montre et je vous explique la nouvelle fonctionnalité ajoutée à Lightroom et Camera Raw par Adobe : « Accentuer les détails » : – Comment ça marche et à quoi ça sert – Qu’est-ce que ça donne sur des fichiers RAW Canon, Nikon, Olympus et surtout Fujfilm (.RAF)

Accentuation des détails dans Lightroom

salut à tous aujourd’hui adobe vient de mettre à jour lightroom et camera raw avec une nouvelle fonctionnalité d’accentuation des détails on va voir tout de suite dans cette vidéo ce que ça donne sur des fichiers canon nikon fuji et c’est alors tout d’abord c’est quoi le principe le principe c’est de changer la façon dont adobe lightroom et adobe camera raw interprète les matrices de pixels qui viennent des appareils photos donc lâché sur le post de blog et d’adobe je mettrais bien dans la description et vous avez un exemple de matrice de bailleurs et la matrice trans qui sont la façon dont l’appareil photo enregistre réellement l’image est ensuite logiciel doit l’interpréter pour en faire une image en pixels ce processus s’appelle le dématriçage en français ou le des mosaïques king en anglais donc là ils expliquent qu’ils ont changé la façon dont sont interprétés les images en utilisant des algorithmes à base d’ion pour avoir entraîné les logiciels sur des millions d’image il donne par exemple un exemple de différence sur un capteur ax trans de fujifilm alors comment ça se présente dans lightroom tout d’abord pour que cette nouvelle fonctionnalité soit disponible il vous faut bien la dernière version de windows c’est à dire la 18 09 moment où j’écris ça donc pour voir ça vous allez être démarrés paramètres d’un système information systems et là vous voyez si vous aviez la version à 18 09 c’est bon vous avez la peau sont disponibles je vous ai fait une petite sélection de photos on va prendre cette photo là par exemple qui a été traitée uniquement avec lightroom et on va la passer dans le nouveau processus on va être en photo accentuation des détails là on va être un peu patient et il va donner donner un aperçu on peut faire avec l’accentuation sans accentuation et va nous montrer un aperçu de la différence donc là je vais le laisser accentuée voilà donc il a fini de tourner pendant une dizaine de secondes et gemma nouvelles photos dont kim a généré un dmg dont j’avais un fichier raf et maintenant j’ai un fichier dmg avec accentuation ce que j’ai constaté dans mes tests et que les fichier dmg produits étaient entre 4 et 6 fois plus gros que les fichiers originaux donc là par exemple on se retrouve avec l’api chez dmg qui fait environ 120 mega on peut aussi le faire pour photo à la fois par an 2 6 et 2 photos là je me les passer dans le nouveau processeur je vais aller pareil dans le menu photo accentuation détails comme j’ai plusieurs photos sélectionnées il à me dire les deux photos seront sélectionnées à la suite et vous n’aurez pas là perçu donc je vais lui dire ne plus afficher hockey et là il va me crée les dmg avec accentuation des détails une trentaine de secondes plus tard j’ai mes deux fichiers png accentuée alors on va voir sur quelques exemples ce que ça donne on va commencer avec des fichiers prix avec un canal 80 des par exemple pour regarder un peu ce qui se passe donc cette photo prise par exemple à 800 iso voilà donc lâché avec les paramètres de base qui on va basculer d’une photo à l’autre et honnêtement lâche en train de basculer de l’une à l’autre la différence c’est vraiment un perceptuelle dans le menu de développement je vais essayer de pousser le gain de manière importante on va par exemple monter à 50 pour les deux images et ensuite on va à nouveau les comparer donc pour que ça passe mieux sur youtube je me mette à 200% pour qu’on va mieux voilà donc la bascule d’une image à l’autre et personnellement je ne vois aucune différence alors il ya un léger changement de pixels mais franchement incapable de dire laquelle est meilleur que l’autre j’ai fait pareil avec des images de nikon par exemple voir basculer de l’une à l’autre sur des points avec particulièrement des détails comme ici là honnêtement difficile de voir la différence entre les deux même quand on pousse l’accentuation à 100 ou à l’extrême à 150 on va voir apparaître exactement le même genre l’artefact sur les deux un dernier exemple avec un olympus par exemple ou là j’ai à nouveau augmenter l’accentuation je suis à 200% et honnêtement impossible de voir la différence entre les deux sur les lettres impossible de dire laquelle accentué laquelle n’est pas accentuer là où ça devient vraiment intéressant c’est sur les fichiers fuji et revient sur le blog d’adobe qu’ils ont pris comme exemple que des fichiers fuji et il n’arrête pas de répéter que cette mise à jour bénéficient notamment au fusil alors qu’avant qu’ils en parlaient pas spécifiquement donc c’est vraiment que c’est les mises à jour vraiment fait pour les bus alors on va regarder cette première image d’abord avec l’accentuation par défaut peut y trouve et on va déjà une belle différence notamment au niveau des couleurs voyez ici dans la version anciens dématriçage c’est quasiment blanc est ici le rouge est assez peu visible si on regarde pareil la pizza ici elle est pas très appétissante et dans la nouvelle version avec l’accentuation on retrouve bien le coup la couleur de la sauce tomate et dc le doré du bâtiment même si ça change pas mal toujours montre encore une fois avant après voilà tout le détail du v ici est beaucoup plus nette alors qu’il est beaucoup plus floue sur l’ancienne version on voit ce que ça donne quand on augmente le gain de netteté donc remplacé par exemple à 100 évidemment c’est excessif mais assez pour comparer voilà donc ancienne version nouvelle version donc là on trouve la même chose sur une nouvelle version les détails sont bien préservés alors que sur cette version on espèce de fer qui apparaissent et si on regarde la végétation l’ancienne version avec ici des arbustes on reconnaît les vers de terre caractéristiques du nez matriçage des fichiers fuji par lightroom sur une nouvelle version on les voit beaucoup moins apparaître on voit qu’on a récupéré beaucoup de détails alors il n’y a pas de changement au niveau d’exposition c’est exactement le même développement ici au niveau des branches on voit des branches apparaître un peu partout on va regarder sur un cliché avec beaucoup de végétation pour voir ce que ça donne voilà donc sur cette photo plein de végétation va prendre un endroit bien au milieu donc là je suis avec des paramètres assez optimiste que je fais à 5.6 qui est le meilleur de l’objectif est là on va comparer ce que ça donne donc si on prend le fichier sans accentuation on voit que comme souvent c’est un peu de la bouillie et on voit des vers de terre apparaître va donc ça c’est le fichier de base je passe le fichier avec accentuation on voit qu’on récupère pas mal de détails au niveau 2 les corses et note surtout au niveau de la végétation genre mêlant avant donc là c’est un peu flou on a des espèces de vers de terre un peu partout on passe sur le nouveau on récupère plein de points de détails qu’on a perdu alors on va accentuer le détail dans lightroom pour voir ce que ça donne si je passe sur un gain de 50 par exemple on va à nouveau comparé les fichiers donc sans accentuation et avec l’association on voit que au niveau des couleurs c’est bien plus riche au niveau de détails c’est bien plus riche encore une fois là on est à 200% pour que vous voyez bien sur youtube personne évidemment nous sommes à 200 % sur les photos voilà si je regarde au niveau des branches par exemple là on est sans accentuation et avec le nouveau traitement on voit qu’on récupère pas mal de netteté sur les bords on récupère aussi un peu de bruit il faut le dire on le brier plus sensibles mais on récupère beaucoup de l’été et pas mal de couleur c’est pas mal de détails de couleurs voilà juste pour voir on va augmenter le gain à sens pour regarder ce que ça donne et on va comparer même genre de zone voilà donc ça c’est l’ancienne version donc là avec une accentuation de sang ce qui est très important on vraiment énormément d’artefacts ici dans les buissons tout autour des planches dans les feuilles on passe sur la nouvelle est bon c’est extrêmement bon sens mais c’est quand même bien plus jolie on voit les détails peu partout en conclusion cette mise à jour améliore pas mal le rendu des détails effectivement mais uniquement pour les capteurs x30 dans le capteur fuji de leurs gammes xt10 xt 20 et c’était 3 etc pour les autres j’ai vraiment pas vu de différence et de façon électro mais camera raw n’avait pas de problème avec ces fichiers l’a donc encore une fois ça se voit uniquement quand on zoome à fond sur les images quand on est à l’image en plein écran franchement la différence se voit pas souvent la végétation ou c’est quand même assez sympa d’avoir une meilleure textures sur les végétaux d’ailleurs sur son post de blog on voit bien que adobe dans les détails techniques prend à chaque fois comme exemple des fichiers extra ans propose de télécharger un fichier fujifilm donc on voit que cette mise à jour a vraiment été fait pour les utilisateurs d’appareils photos fuji puisqu’il y avait une certaine tendance à partir chez capture one puis clément meyer dématriçage des fichiers fuji voilà c’est la fin de cette vidéo j’espère qu’elle vous aura donné un peu plus d’infos sur cette nouvelle fonctionnalité mise en ligne par adobe c’est le cas mais témoins petit pouce pour faire monter la vidéo faites moi part de vos retours dans les commentaires pour me dire est ce que ça a changé quelque chose pour vous est-ce que vous avez testé qu’est ce que ça donne n’hésitez pas à vous abonner en cliquant sur ma tête qui doit apparaître ici et puis je vous dis à bientôt et bonne photo ciao