Réduire le bruit (et plus !) avec l’empilement médian de photos

L »empilement médian (median stacking) de photos est une technique principalement utilisée en astrophotographie pour réduire le bruit à haut ISO, sans perdre de détail (au contraire !).

Réduire le bruit (et plus !) avec l’empilement median de photos

salut à tous aujourd’hui on va parler d’une technique principalement ici en astrophotographe hic pour réduire le bruit mais on va voir aujourd’hui qu’elle peut servir à bien d’autres chose s’appelle le médiane stacking en anglais ou empilement médian en français on va voir quatre applications de cette technique j’avais pas trop d’idées pour la miniature alors j’ai fait un truc un peu façon fausse pub arnaque une incroyable technique qui j’espère que ça vous aura fait marrer vous aussi c’est évidemment à prendre au second degré le principe tout d’abord il faut shooter en gros c’est obligatoire pour avoir toutes les informations du capteur si vous souhaitez en jpeg le boîtier va déjà appliquer une réduction du bruit un lissage etc ensuite il faut prendre plusieurs prises de vue identique au moment de la prise de vue prendre soin en rafale soit s’il est pas possible une série de photos ensuite on va sur le pc et on empile ces photos on en fait la moyenne ou la médiane et on va obtenir quelque chose de bien meilleures alors pourquoi se faisait principalement en as trop photographie parce qu’on n’ose trop photographie on ne peut pas augmenter tant qu’on veut le temps de pose évidemment la terre tourne donc si on me suis même si on est sur un trépied et comprend une cause très longue on va voir les étoiles qui vont faire défiler c’est pour ça qu’on ne trouve pas grave si c’est disons pas obligatoire mais quasiment obligatoire en tout cas c’est fortement utilisé les avantages de cette technique dans d’autres cas qui ne sont pas l’astrophotographie c’est qu’elle ne suscite pas de trépied donc pas trépied plus rapide plus léger on peut se balader avec uniquement son appareil photo voir son smartphone et prendre des photos comme ça à main levée deuxièmement c’est moins risqué que la pause longue quand on fait de la pause longue le moins d’un petit moment le moindre petit flou le moindre passage d’un passant bien éclairé peut abîmer la photo on va avoir un fils et un flou et c’est là on va prendre une série de photos si par hasard il y en a une qui est raté on va l’éliminer de l’empilement à la fin ça permet de supprimer des éléments mobiles donc encore une fois si on prend un bâtiment que quelqu’un passe eh bien il sera éliminé automatiquement lorsqu’on va empiler les photos enfin dernière application ça permet d’augmenter la résolution des photos on va voir ça juste après sur le pt première application éliminer le bruit quand on est à eau iso donc au moment de la prise de vue comment il faut faire deux options au niveau de la vitesse d’obturation soit on prend une option risquée et on va réduire au minimum la vitesse d’obturation pour être à la limite du flou on va prendre une grosse rafale et on a éliminé le nombreuses photos floues au moment d’arriver sur le pc autres options un peu plus sûr on se met à une vitesse d’obturation sur laquelle on sait que globalement à peu près toutes les photos vous reconnaitre on prend une rafale et dans ce cas là on sera à plus haut iso forcément mais on aura plus de photos nettes après on a fait pas mal d’essais et je recommande plutôt cette technique donc généralement je vise 20 30% de photos ratez pas ce que ça donne les meilleurs résultats sinon ça fait encore plus de fichier et finalement les résultats et pas forcément meilleur selon votre boîtier regardez les rafales qui vous propose c’est plus intéressant d’être en obturateur électronique s’il n’y a pas de contre indication au moment de la prise de vue puisque souvent ça permettra des rafales beaucoup plus rapide donc de perdre moins de temps ensuite on prend son appareil photo on cadre on règle tout comme on veut et on fait une bonne rafale la question c’est combien de photos et ça on va voir ça tout de suite sur le pc donc on se retrouve sur lightroom ou le premier objectif ça va être de vérifier que toutes les photos sont bien n’être donc on va se balader sur les photos une par une et regarder si tout est bien être voilà ça ne l’a jamais les rebonds par exemple suivante c’est bon jeu suivante c’est bon si on a une qui est un peu limite il vaut vraiment mieux l’éliminer sinon ça dégrade et le résultat final donc on peut quel système de notation voulait par exemple noté toutes celles qui sont corrects à 1 et éliminer celles qui nous semblent pas parfaitement nette une fois que c’est fait on va aller ouvrir ces images en tant que calque dans photoshop pour ça on fait bouton droit modifié d’en ouvrir dans le calme dans photoshop voilà une fois qu’il a fini on va d’abord devoir aligner ses images puisqu’ils ont été prises à main levée elle sera forcément pas parfaitement panier pour ça on va les dents édition alignement automatique des calques et on va lui demander un aliment automatique automatique là encore ça va prendre un petit peu de temps et selon le nombre d’image une fois que c’est fait on peut éventuellement vérifier tout est bon mais normalement s’il ya près de mieux car il n’y a pas de problème on va créer un objet dynamique c’est reparti ça prend un peu de temps ont plu aura d’image plus ça sera long là avec trois images ça prend quelques dizaines de secondes ça peut prendre beaucoup plus longtemps plusieurs minutes voire plusieurs dizaines de minutes qui a beaucoup l’image une fois que c’est fait il nous reste à lui dire d’empiler cette image avec la médiane où la moyenne en l’occurrence la médiane ce meilleur pour ça on va aller dans calc objets dynamiques mode d’empilement et on passe un médiane c’est reparti il va refaire les calculs pour chaque pixel voilà il ne reste plus qu’à enregistrer ce document pour pouvoir leur réimporter dans lightroom donc fichiers enregistrés sous si on veut pas revoir un document monstrueux on va choisir de ne pas enregistrer les calques et enregistré par exemple en tiff pour préserver les infos on va lui donner un nom bien clair qu’anne par exemple on enregistre une fois qu’on est de retour dans lightroom on va lui demander d’apporter cette image voilà on a donc notre image qu’on va pouvoir aller regarder en détail il faut pas oublier que quand on importe l’image on va passer à un niveau de détail de gains à 0 donc ne pas hésiter à remettre un peu de gains au minimum 25 moi j’aime bien sûr inclus part de mes images remontent est généralement un peu plus le lien plutôt autour de 40 45 on va voir ce que ça donne ensuite en terme de nombre d’image empilés donc pour les plus vite j’ai préparé les tests donc j’ai testé l’an demandant à lightroom d’empiler les images et les résultats sont pas très intéressants le hdr de lightroom ne réduit pas sensiblement le bruit donc ça c’était pour info ensuite je vais vous comparez ce que ça donne une image classique avec une image empilées selon lui loin de l’image en play voilà donc on a à gauche l’image brute et à droite l’image avec trois images empilées donc on voit qu’avec trois images le gain est sensible mais il reste l’image reste encore très brut et si on prend une zone novembre par exemple ici on voit qu’on a quand même encore beaucoup de bruit si on prend un empilement de cinq images on voit que le niveau de bruit commence à avoir très sensiblement baissé il devient très très faible honnêtement il ya vraiment un gros gain quand on passe comme ça de 3 à 5 ensuite j’ai fait le test avec huit images on va le comparer plus tôt avec 5 à partir de 5 le gain on devient quand même plus faibles on voit toujours un gain c’est sûr mais globalement il est à mon sens vraiment plus faibles là encore une fois qu’on dézoomer à 100% on voit bien qu ici là le le bruit ici et ici ce n’est pas le même qu’il est plus agréable sur le média 8 mai on est déjà à 5 à un niveau très acceptable ensuite on peut comparer le 8 et le 16 et on va voir que là encore il ya un gars si on compare à 8 et 16 la a16 on a on peut lire plus aucun bruit dernière comparaison si on compare l’image de gauche qui est ces images une image de droite j’ai oublié d’indiquer ses 24 images on voit encore une réduction du bruit mais il faut vraiment chercher dans les petits détails pour trouver une différence donc en soi plus on augmente le nom de l’image plus le bruit est réduit après à vous de choisir le compromis personnellement je pense que à 5 images on a déjà un très très bon compromis on peut aller jusqu’à huit images nettes pour avoir une réduction du bruit très très intéressante sachant que c’est les images qui ont été prises à 8000 iso on parle déjà d’un niveau de bruit très important deuxième exemple d’application il s’agit de réduire le bruit au ciseau de base même à baïdoa cette technique peut être intéressante donc je vous refais pas tout le processus est juste montrer les résultats que j’ai obtenus donc j’ai une pile d’image que j’ai pris à iso 125 avec un compact et on va regarder un petit peu ce que ça donne à différents niveaux voilà donc à gauche l’image de bad à droite l’image avec un empilement de trois images donc on voit que le bruit dans les ombres est beaucoup plus léger voilà si on compare à 5 images on a un bruit très très faible même dans les zones sombres si on regarde cette porte qui est assez sombre à droite faut vraiment se pencher dessus pour distinguer du bruit je prends l’endroit le plus sombres de l’image là on voit effectivement qu’il ya pas mal de bruit à droite il est très faible je suis monté jusqu’à 8 pour tester on va comparer 5 et 8 il ya encore un petit gain c’est sûr mais il est même sensiblement plus faible que le premier empilement deuxième exemple qui peut être utile dans la vie de tous les jours aussi c’est avec un smartphone donc j’ai pris cette photo avec mon smartphone une photo plein de détails et on voit qu’elle ne consomme à 100% alors que pourtant je suis bien ils nos cinquante callies aux bases de mon téléphone on a un bruit vraiment important dans les zones sombres aller en empirant ces images on retrouve avec un bruit très très faible y compris dans les zones mais voilà donc mes mots avec les iso de base les smartphones ont un certain bruit on peut le réduire avec ce genre de technique talent c’est très facile quand on a la lumière de prendre des rafales puisque confédéral très rapide là je suis à 1,2200 thiem de secondes ici pour aller plus vite j’ai fait la fusion avec canda oraux plus dont je vous reparlerai plus en détail dans une vidéo puisque pour l’instant je lé résultat un petit peu aléatoires donc je vais finir de bien tester jouffre une vidéo dédiée à dessus mais c’est le même principe enfin on peut combiner évidemment les deux problématiques smartphones plus haut iso et là on va obtenir des résultats assez intéressant donc j’ai pris une série de photos j’ai supprimé les photos qu’il est trop floue voilà donc j’ai pris mes photos à basse lumière avec mon smartphone la photo n’a aucun intérêt artistique un peu juste pour le test je crois que je suis plus une dizaine de photos donc la photo est pas exploitable que vraiment il ya un bruit même là je suis pas où mais du tout je vois les 19 août doit 100 % est extrêmement brit est alors si je zoome à 100% ca fait il ya de la neige partout et je vais vous montrer le résultat après fusion voilà on a un bruit nettement plus contenue je considère que avec quelques retouches la photo serait exploitable par exemple si on baisse un peu les noirs baisse un peu les hautes lumières voilà ce genre de choses on rajoute un petit peu de réduction du bruit quand même et qu’on devra obtenir quelque chose de d’exploitable à mon sens je vous fais une petite comparaison par exemple ces deux-là l’original à gauche le pauvre en jeu là on arrive à peine à le voir à droite on voit quand même assez bien peut vraiment pas lire ce panneau là on voit assez nettement ce que c’est troisième application augmenter la résolution des photos donc là je vous montre sur cette photo que j’ai prise tout à l’heure j’ai fait la même technique simplement sous photoshop avant l’empilement des calques il faut doubler la résolution de l’image donc pour ça vous fait image taille de l’image et largeur de semprun et dans leur et échantillonnages vous mettez bien au plus proche ensuite le reste de la technique est identique donc qu’est ce que ça donne ça donne une photo effectivement avec double de résolutions par rapport à l’original sans pour autant avoir une pixellisation trop importante quatrième et dernière application supprimer les éléments de mobiles donc là je vais vous le faire sur cet exemple là convertir un objet dynamique eu ensuite quelques objets dynamiques mode d’emploi médiane et voilà le garçon a tout simplement disparu en quelques clics alors qu’on aurait pu faire ça avec des masques de fusion ça aurait été probablement un peu plus long là c’est automatique et au passage on gagne évidemment une bonne qualité d’image comme avec les autres techniques alors évidemment cette technique n’est pas sans inconvénients comme vous l’avez vu et elle possède aussi certaines limites principal inconvénient de ces techniques le post traitement qui devient très très lourd on sera récupère des dizaines de fichiers qu’il faut empiler s’apprend selon les photos plusieurs minutes à plusieurs dizaines de minutes a compilé tout ça dans photoshop ou autre et ça fait des gros gros fichiers donc la question c’est est ce que ça vaut le coup faut vraiment se la poser au moment de la prise de vue parfois vous mieux avoir un peu de bruit finalement c’est pas si dérangeant plutôt que de passer des heures à traiter ces photos ensuite la question de la dynamique est ce que par rapport à une photo prise à base iso on récupère autant de dynamique dans les hautes lumières il faut bien voir que si la photo est cramé à un endroit on aura beau faire la moyenne ou la médiane de 100% 100 % à 100 % c’est important ça fera toujours 100% dans ton sac un mais pas à ce niveau là de récupérer plus de dynamique dans les andes par contre on pourra nettement plus remonté en tout en gardant un niveau de bruit largement acceptable en conclusion c’est évidemment pas une technique miracle c’est une technique à connaître pour avoir une corde de plus à son arc savoir que ça existe savoir au moment de la prise de vue si on retrouve dans une situation qui nécessite selon technique savoir qu’ on peut le faire c’est la fin de cette vidéo j’espère qu’elle vous aura plu j’espère qu’elle vous a appris quelque chose jespere que sava une technique qui pourra vous servir plus tard dans vos prises de vue si c’est le cas n’hésitez pas à me lâcher un petit pouce ce n’est ce pas me poser des questions dans les commentaires à j’y répondrai n’hésitez pas à vous abonner en cliquant sur ma tête qu’il doit être d’un coûté au dow jones plus et je vous dis à très bientôt et d’ici là bonne photo ciao

N’achetez pas un reflex pour les vacances !

Vous voulez faire de plus belles photos de vacances, de famille, de vos proches, etc. et du coup vous pensez acheter un reflex ? Je vous explique pourquoi selon moi c’est une mauvaise idée.

N’achetez pas un reflex pour les vacances !

je dénonce l’imposture des réflexes pour les photos de vacances salut à tous aujourd’hui je vous parle d’un sujet qui peut intéresser pas mal de monde sait quel appareil photo pour ses vacances pour ses photos familiales pour ses photos personnelles je vois pas mal de gens autour de moi qui souhaitent prendre des belles photos de leurs proches de leurs vacances etc et qui sentent bien les limites du smartphone et du coup il sage est un reflex avec l’objectif de kits et du coup bas après je leur demande alors tu as pris des belles photos avec un reflex puisqu’on me disent des trucs genre bah en fait on est pas mal parti en randonnée c’était un peu lourd du coup j’ai pas pris mon reflex mais regarde si tu veux j’ai pris mon smartphone regarde je te montrer j’ai pris plein de super photo et du coup c’est un peu dommage d’avoir acheté un réflexe le meilleur appareil photo c’est un appareil photo qu’on a tous les jours sur soi et ça tombe bien parce qu’il existe des appareils photo qui propose une expérience quasiment identique à celle d’un reflex pour beaucoup moins d’encombrement ce sont les compacts experts et c’est ce que je recommande à des particuliers dans 90% des cas je vous parle des 10 % qui restent juste après alors je prends moi même des photos avec un petit compact expert que je vous montre ici rapidement tout petit et c’est vrai qu’ensuite quand je reviens sur le pc et que je regarde mes photos que je zoome à 100% dessus ben je vois bien qu’il ya une différence avec mon appareil photo professionnel mais en même temps qui zoome sur mes photos à 100% à part moi personne si vous prenez un compact expert vous avez une vraie ergonomie d’appareils photo vous avez vos montures 1 mais c’est pareil surtout si vous avez des boutons vous avez des molettes vous avez d un accès rapide à toutes les fonctionnalités vous avez un capteur relativement grand qui permet d’avoir une bonne montée en iso une dynamique correct vous avez un contrôle total des paramètres c’est-à-dire que vous avez tous les petits mode ici manuel semi automatique mais aussi un mode automatique si vous voulez laisser l’appareil photo à quelqu’un qui ne connaît rien photo pas de problème ou si vous n’avez pas envie de prendre la tête vous mettez en automatique vous bénéficiez quand même de tous les avantages de l’appareil photo vous avez un bon objectif le plus souvent c’est un zoom assez lumineux vous pouvez avoir un zoom très polyvalent vous avez la possibilité de prendre des photos en raw un meilleur poste traitement ou en europe et jpeg pour pouvoir avoir un meilleur traitement sur vos photos référé et jpeg direct pour les autres vous avez des très bonnes capacités vidéo souvent bien meilleurs que les reflex d’entrée de gamme pouvait filmer en 4 call pour la plupart des modèles récents vous pouvez faire d accélérer et c’est un autre avantage c’est que c’est très léger vous pouvez mettre un appareil photo sur un petit gorillapod comme ceux ci et vous pouvez le poser n’importe où encore une fois ça tient également dans une poche vous pouvez ensuite contrôler votre appareil photo avec votre smartphone mais pardon de prendre des photos de groupe à distance voilà et quand je vous disais que ça tient dans la poche je voulais vous montrer et voilà ça tient vraiment dans une poche de pantalon alors ça fait un petit rond mais on s’en fout voilà tout ça représente un fossé énorme par rapport à un smartphone et un fossé tout petit par rapport à un réflexe pour un encombrement alors moi j’ai un réflexe plutôt pro mais je m’entraîne la différence évidemment ça n’a rien à voir voilà ça ça pèse un kilo et quelque fois ça pèse 300 grammes ensuite sur le choix du modèle ya pas mal de choix c’est finalement comme vous avez la voir un objectif fixe le principal choix va se faire sur l’objectif est ce que vous voulez un objectif plus polyvalent et un peu moins lumineux ou un objectif plus lumineux mais moins pollueur bien compromis à faire je vous renvoie à la vidéo sur le choix des objectifs pour remplacer son effectif de qui ensuite la question de la taille du capteur vous avez principalement de taille de capteur les capteurs 1 pouces qui donne des appareils très compact et les capteurs aps et qui donne des objectifs un peu plus gros et 10% qu’il reste c’est les gens qui veulent vraiment pouvoir changer d’objectif est-ce que vous allez avoir besoin d’un nul le kiff différent de votre objectif de kits si vraiment vous voulez changer d’objectif pour peut être un motif par exemple grand-angle un tel objectif ou une focale fixe pour le portrait par exemple vous avez très bon appareil photo en micro 4/3 qu’il donne aux appareils photo quasiment aussi compact que les compacts experts et mais qui me permettent de changer l’objectif c’est la fin de cette vidéo j’espère qu’elle vous aidera à mieux choisir un appareil photo pour vos photos personnelles vacances familiales etc j’espère que vous avez déjà ajouté votre appareil photo reflex par la fenêtre si vous en avez un si vous avez aimé la vidéo mettez moi un petit pouce vers le haut n’hésitez pas à vous abonner pour d’autres vidéos dans le jeu reposez moi des questions dans les commentaires j’y répondrai n’hésitez pas et je vous dis à très bientôt et bonne photo

Remplacer son objectif de kit : les alternatives

Vous avez votre appareil photo à objectif interchangeable (reflex ou hybride) et vous vous sentez un peu limité par votre objectif de kit ?

quels objectifs pour remplacer son objectif de kit vous avez un appareil photo depuis plusieurs mois plusieurs années peut-être et vous sentez aujourd’hui un petit peu limité par son objectif de kits c’est normal on est tous passés par là on va voir aujourd’hui quelles sont les solutions pour remédier à ce problème d’abord il faut comprendre quel est le problème avec les objectifs de kits tous les objectifs de faire des compromis et les objectifs de kits doivent en faire beaucoup tout d’abord ils doivent être polyvalents c’est à dire qu’ils doivent aller du grand-angle jusqu’au petit et les objectifs ce qui est assez compliquée optiquement ensuite ils doivent être léger et compact puisqu’il la vallée avec le boîtier fourni et enfin et surtout ils doivent être pas cher puisque ils sont sinon ils font gonfler le prix de le boîtier plus vite que la plupart des gens achètent du coup ça se paye un petit peu tous ces compromis ça se paye à deux niveaux en particulier le trouve appelle le piquer la qualité optique mais ça encore franchement ça va il est abusif de kits aujourd’hui sont tout à fait correctes sur à peu près toute la plage focale il n’y a pas grand chose à dire ce ne sera pas aussi bien exaustif haut de gamme mais franchement ça sera tout à fait acceptable le deuxième point et c’est là que ça ça se paye plus ses sur l’ouverture maximale si vous regardez tous les objectifs de kits ils sont quasiment tous avec une ouverture maximale glissante qui va de f 3.5 af 5.6 et ça c’est un problème pour beaucoup de situations alors une petite parenthèse par rapport à ce que je vais vous présenter aujourd’hui je vais pas parler des grands tels objectifs qui permettent de voir vraiment très loin ou alors des très grand-angle il permet d’avoir un très très grand angle de champ – buts ici si c’est en restant dans une des focales relativement standard de voir quelles sont les alternatives aux objectifs de kits la première option c’est un changement assez radical c’est une focale fixe alors la focale fixe forcément vous allez beaucoup gagné en qualité vous allez perdre toute la polyvalence qui était offert par un zoom puisque par définition une focale fixe n’a qu’une focal c’est à dire que vous allez choisir un angle de champ donné et ça sera tout vous pourrez plus le changer il n’y aura pas de petite bague pour jouer par contre en contrepartie vous allez gagner grandement la qualité est grandement en ouverture c’est une option tout à fait envisageable et je pense que c’est même ce qui vous n’avez pas toi qu’elle fixe quelque chose à absolument à essayer une focale fixe permet si vous n’avez jamais eu de découvrir finalement une autre façon de photographier de se dire je vais de me rapprocher plutôt que de zoomer je vais avec cette contrainte trouver des idées créatives pour compenser le fait que je ne puisse pas zoomer etc et en plus vous allez gagner énormément en gestion du flou d’arrière plan c’est à dire qu’avec un objectif de kit vous avez un flou d’arrière plan très limité avec une focale fixe même les moins chers par exemple les fameux 50 mm 1.8 ou équivalent sur les différents capteurs vous allez voir d’être très beau flou d’arrière plan voilà j’ai pas vous présenter toutes les focales fixes qui existe énormément de focale fixe avec plein de caractéristiques différentes ça va des focales fixes très compact ça va de l’ ultra grand angle ultra compact avaya vraiment énorme trou dans lequel fixe voilà l’idée c’est quand même envisager regarder vos photos regardez les existe de vos photos et regarder si vous prenez pas la plupart de vos photos à la même plage focale la même focale même si vous vous rendez compte que vous prenez quasiment toutes vos photos à je vais à 30 mm à acheter un focale fixe 30 mm vous gagnerez énormément de qualités la deuxième option c’est ce que j’appelle le zoom de milieu de gamme c’est à dire qu’on a toujours une ouverture glissante mais on va monter un petit peu en qualité on va gagner un peu partout on va avoir une fois qu’une meilleure qualité une polyvalence soient égales soit gagner un petit peu on va gagner un petit peu au grand-angle ou un petit peu au téléobjectif et on va gagner en ouverture grosso modo un stop donc au lieu d’être au grand-angle l’autre commencé à f 3.5 on va généralement commencé à f 2.8 et pareil finir en fin de course à f4 ou af 45 donc on gagne un stop on gagne en qualité et ont gagné un petit peu parfois en polyvalence si vous êtes content avec votre style de kits mais vous voulez gagner un petit peu en tout avec un usage similaire c’est un bon choix troisième option le zumba ouverture constante donc là c’est le top du zoom c’est généralement les modèles professionnels qui ont une ouverture constante de f 2.8 donc grosso modo vous allez avoir la même plage focale que sur un zoom du kit plus ou moins quelques millimètres de chaque côté mais par contre vous avez gagné énormément en qualité sur des zones extrêmement et hâtifs et vous avez gagné beaucoup en ouverture évidemment puisqu’on est à 2.8 sur toute la pêche locale dont vous gagnez un petit peu au grand-angle et énormément en zoom salle avantage aussi en vidéo d’avoir une ouverture constante donc si vous ou mais en vidéo il n’y a pas de règle à des changements de réglages à faire la contrepartie c’est que c’est vraiment sur ces zooms tons chair est lourd pour être garantir une qualité optique quatrième option le zoom polyvalent ou même somme super polyvalent vous retrouvez souvent à fond de zoom sur votre objet s’il le quitte et vous voudriez quand même continuer à assumer sans pour autant devoir changer et prendre un véritable boom téléobjectif alors dans ce cas là il vous faut peut-être un zoom polyvalent ces zooms ressemble aux objectifs du kit sauf que le s’arrêter à une focale équivalente de tours de 50 55 70 ils vont beaucoup plus loin ils peuvent aller parfois jusqu’à 100 150 200 400 et des zooms polyvalent qui vont à très très très loin alors évidemment comme je le disais en intro tout objectif est une affaire de compromis et ses objectifs doivent pour offrir une telle plage focale faire certain nombre de compromis ça va être à deux niveaux ça va être sur la qualité optique et sur l’ouverture maximale pour la qualité optique elle va être très variable selon les objectifs il ya une dizaine d’années les objectifs super polyvalent était globalement tous assez mauvais en termes de qualité optique vraiment sur les bords ça devenait flou et c est une d’énormément de progrès qui ont été faits là dessus et maintenant on trouve des zooms polyvalent sans atteindre des qualités incroyables ont des qualités tout à fait correcte sur une grosse partie de la plage focale par contre l’ouverture là ya pas de miracle c’est des propriétés optiques et tous les zooms super polyvalent ont une ouverture très faible c’est à dire que on va commencer généralement à des ouvertures glissante de 3,5 au mieux et aller très rapidement à cinq six voire sept parfois s6 et s7 et enfin 12 du coup on va rapidement devoir montée en iso ou compensés en réduisant la vitesse voilà donc si vous êtes prêts à faire un petit compromis sur la qualité et un compromis sur la l’ouverture ça peut être une option intéressante 5e option qui est un petit peu un cas particulier ce sont les zooms sigma à ouverture constante f 1.8 y en a deux il ya le 18 35 f 1.8 et le 50 cent en f18 donc ils sont disponibles uniquement en monture canon nikon et sigma mais avec des bagues on peut les adapter sur la plupart des boîtiers ils ont une excellente qualité optique ils ont une polyvalence réduite c’est à dire qu’on est sur des plages focale plus faible que celle des zooms le quitte mais en contrepartie on gagne une excellente ouverture on se retrouve finalement avoir l’équivalent du plusieurs focale fixe en zones ça se paye principalement au niveau du poids ce sont des objectifs très gros très lourd et avec une plage focale sensiblement plus faible que sur un zoom de kits voilà je vous mets un petit tableau à cap que je vous laisse affiché quelques secondes et vous mettre pause pour leur garder plus longtemps qui vous donne une idée synthétique de des choix qui s’offrent à vous voilà maintenant vous avez toutes les infos il vous reste plus qu’à décider ce que vous êtes prêts à perdre est-ce que vous êtes prêts à gagner en remplaçant votre objectif de kits et ensuite choisir le modèle adapté à votre boîtier c’est la fin de cette vidéo j’espère qu’elle vous a plu n’hésitez pas à me lâcher un petit poucet si elle vous a aidé était pas poser des questions dans les commentaires j’y répondrai abonnez vous en cliquant sur ma tête et je vous dis à très bientôt et 10 et la mode photo ciao

Ouverture et taille de capteur : le mensonge des petits capteurs

Dans cette vidéo on parle du concept de focale équivalente plein format, mais surtout d’ouverture équivalent plein format

salut à tous vous connaissez probablement le concept de focale équivalent plein format mais peut-être pas celui d’ouverture ou plus exactement de nombreux f équivalent plein format on en parle aujourd’hui dans cette vidéo la focale équivalent plein format donne l’équivalent de champ de vision que vous avez avec votre appareil photo en équivalent de focales plein format allait quasiment toujours indiquées et même les parfois indiqué plus plus mise en avant que les focales réel des objectifs par contre l’ouverture plein format n’est quasiment jamais indiquée c’est l’ouverture réelle qui est indiquée j’ai par exemple un panasonic alix 15 avec lequel je me film actuellement si on regarde sa fiche technique on voit que c’est un 24 72 f 1.4 l de huit dont 24 72 c’est bien évidemment la focale équivalent plein format par contre l’ouverture f 1.4 f 2,8 c’est l’ouverture réelle si on prend la position grand-angle physiquement l’objectif c’est un 8.8 mm pour obtenir la focale équivalent plein format on multiplie par le croate factor c’est à dire le rapport entre la taille du capteur et la taille d’un capteur plein format donc ici dans le cas d’un capteur 1 pouces un petit un capteur relativement petit c’est de 2,7 donc on fait la multiplication et on obtient effectivement une focale équivalente 24 72 simple basique mais c’est valable aussi pour l’ouverture pour l’ouverture on multiplie les ouvertures réel par le même club factor et on obtient les ouvertures équivalente plein format et dans le cas de mon l ex card toujours ça donne un f3 points 8,7 points 6 et effectivement ça fait moins rêver que 1.4 2.8 donc on comprend que c’est pas mis en avant par les constructeurs en quoi pourtant cette ouverture équivalent plein format est elle au moins aussi importante que l’ouverture réelle elle sert pour deux choses pour calculer la profondeur de champ et pour avoir une idée de la montée en iso si je prends un 50 mm f2 sur un micro 4/3 il sera exactement équivalent à 1 100 mm f4 sur un capteur plein format en multipliant à la fois la focale et l’ouverture par deux j’obtiens équivalence est là qui est profonde ils proposeront non seulement le même angle de vision mais également la même profondeur de champ c’est pour ça que par exemple sur mon alix 15 je peux filmer à f 1.4 tout en ayant l’ensemble de mon visage net en étant à f 1.4 sur un plein format serait pas possible deuxième point un peu plus compliqué la montée en iso il faut savoir que le bruit numérique qu’on a sur l’image finale dépend de la quantité de lumière totale reçue par le capteur et non pas la quantité de lumière reçue pour chaque pixel donc si j’ai un capteur micro 4/3 donc un capteur toujours avec un croc facteur de 2 pour des mêmes paramètres d’exposition il va recevoir exactement quatre fois moins de lumière puisqu’ils et en diagonale deux fois plus petit donc si je veux avoir la même quantité de lumière en micro 4/3 avec un objectif 2.8 il faut que j’ouvre à deux stops de plus c’est-à-dire à f 1.4 et là on se rend compte que c’est effectivement le ratio du crop factor puisque 2.8 divisé par deux sa donne bien 1.4 donc pour avoir la même quantité de bris sur un capteur plus petits il faut qu’ils puissent ouvrir af équivalent c’est pour ça que quand on est à f 1.8 1.4 sur des capteur plein format il n’existe pas d’équivalent sur des micro 4/3 ou sur eux mêmes sur des aps c il faudrait d avoir des objectifs qui ouvre à f 1 09 07 etc ça n’existe pas autre exemple dans l’autre sens pour voir ce que ça implique en terme disons si je suis à f 2.8 sur un capteur micro 4/3 et amis l’iso pour avoir la même quantité de lumière sur un capteur plein format je serai donc af 5.6 donc du coup j’aurais les iso quatre fois plus important donc deux stops de différence donc je serai à iso quatre mille et une peut en effet remarqué que iso 4000 sur un gain sur un plein format et iso milles sur un mur bâti la donne sensiblement la même quantité de bruits si vous comprenez ses calculs vous comprenez aussi du coup pourquoi j’apprécie beaucoup les zooms sigma qui sont à f 1.8 sur des capteurs aps c c’est à dire qu en équivalent plein format en quantité de lumière ils sont à f 2.7 alors qu’elle les hommes haut de gamme en plein format sont à f 2.8 donc ils ont quasiment la même quantité de lumière au prix d’un comblement assez important et d’une plage focale réduite mais l’empêchent sur la plage focale on est à f 2.7 au maximum en équivalent plein format dernier point quand on parle d’ équivalent plein format on parle principalement de la taille du capteur mais aussi un autre facteur très important à prendre en compte en particulier en vidéo c’est le croque factor que peuvent proposer certains appareils photo quand ils passent en mode vidéo ou a fortiori en mode 4 cas par exemple ce helix 15 quand je suis en photo au grand-angle c’est un 24 mm f 3.8 avec facteurs de 2,7 quand le pass en vidéo c’est un 30 mm f 4 points 8 et quand je suis en 4k c’est un 36 mm f 5.7 on voit qu’on est un gros facteur de 4,1 c’est à dire donc très très gros comme facteur donc si vous voulez faire de la vidéo fait bien attention aux croupes factor en vidéo et pas uniquement un taille du capteur c’est pas la peine d’acheter un super appareil photo plein format si vous vous retrouvez à utiliser un quart du capteur pour faire de la vidéo autant acheter directement un micro 4/3 ce sera probablement plus adapté voilà c’est la fin de cette vidéo j’espère qu’elle vous a plu j’espère qu’elle vous a donné plus d’informations vous comprenez mieux maintenant le concept de d’ouverture équivalent plein format que ça vous aidera comparer 17 heures équivalent avec des capteurs différents n’hésitez pas à me lâcher un petit pouce si ça vous a aidé posez-moi des questions dans les commentaires juste en dessous abonnez vous en cliquant sur ma tête qu’il est là et je vous dis à très bientôt d’ici là bonne photo ciao

Fringer EF-FX : Vignettage et perte de luminosité ?

L’utilisation de la bague Fringer EF-FX entraine-t-elle une perte de luminosité et un vignettage accru par rapport à l’objectif monté sur un boitier Canon ?

salut à tous ce suite à ma vidéo sur l’adaptateur fringe heures ffx vous m’avez posé des questions concernant l’éventuelle perte de luminosité que l’adaptateur engendrerait et l’éventuelle du vignettage qui pourrait générer d’après ce que vous aviez lu sur divers forums c’était des questions très intéressantes du coup j’ai décidé de faire une petite vidéo pour y répondre je pensais que ça serait très rapide à faire comme vidéo mais en fait c’était un peu plus compliqué que prévu tout d’abord il fallait trouver un fond parfaitement uni pour pouvoir mesurer le vignettage donc du coup j’ai dû aller dehors prendre une surface éclairée de manière uniforme par le soleil d’autre part je voulais cadre est exactement la même chose là il y avait une différence de crop factor c’est à dire que les fujifilm sont des aps c avec un prof factor de 1,5 donc par rapport à la focale de l’objectif tandis que le kanak user comme référence un grand facteur de 1,6 puisque les capteurs cannon sont un tout petit peu occulté et enfin surtout le gros problème que j’ai eu c’était la différence dans les iso que possèdent les fusils donc j’ai fait une vidéo la semaine dernière là dessus je vous invite à la regarder si vous voyez pas de quoi je parle donc j’ai pris plein de photos avec différents objectifs en essayant de différentes conditions différentes focales différentes ouvertures j’ai comparé tout ça sous lightroom même passé sous photoshop pour pouvoir comparer sur une zone plus large d’un homme du peep est plus large le tout en essayant de mettre de côté la différence d’iso entre les fusils et les canal j’ai aussi du coup pris la même scène sur le fuji avec un objectif jugé et les mêmes paramètres pour pouvoir ensuite comparées sur le vignettage c’était assez simple effectivement récupère un petit peu de fines étage mais c’est logique puisqu’on a un crop factor plus petit donc plus grand angle donc on récupère un peu plus d’image par rapport à l’objectif en conclusion a priori difficile à dire mais il n’y a pas de perte sensible de luminosité en utilisant l’adaptateur pour le vignetage j’ai mesuré qui a très peu de vignettage supplémentaires et qu’en gros on se situe à un dixième de stock dans quelque chose de très très faible comme une étage a ajouté par le bug fenger et c’est principalement aux plus grande ouverture c’est la fin de cette vidéo j’espère qu’elle voudra donner plus d’infos sur les conséquences en termes de luminosité et de vignes otage de la bague fringe heures ffx que vous voyez juste ici si vous avez des questions n’hésitez pas à les poser dans les commentaires si vous avez aimé la vidéo la chine – un petit pouce s’il vous plaît nous pas à vous abonner pour avoir d’autres vidéos et puis je vous dis à très bientôt et bonne photo ciao

Est-ce que Fuji triche avec les ISO ?

On lit pas mal de trucs sur la gestion des ISO par Fuji qui permettrait à Fujifilm de « tricher » sur ses tests de boitier. Je clarifie tout ça dans cette vidéo.

Est-ce que Fuji triche avec les ISO ?

salut à tous aujourd’hui je vous fais une petite vidéo sur un sujet qui existe depuis que depuis que le but que j’y fais les appareils photo c’est est-ce que fuji triche sur c’est hydro on vous ment alors qu’est ce que c’est que cette histoire si vous avez peut-être déjà vu passer des choses là dessus donc je vais clarifier un peu les choses en fait c’est assez simple si vous fixez les trois paramètres d’exposition une photo en manuel donc la vitesse d’obturation l’ouverture et les iso sur un appareil de n’importe quelle marque et sur un appareil fuji ou n’auraient pas la même exposition la faute au fuji sera plus sombre vu que la vitesse d’obturation et l’ouverture sont les paramètres physiques il reste comme paramètre que des iso et donc les iso de fusils sont plus faibles on va voir concrètement ce que ça donne sur le pc voilà donc on se retrouve sur lightroom je vous ai préparé une petite série de photos pour vous montrer un petit peu ce que ça donne dans la première série j’ai pris les photos en iso automatique avec les paramètres de vitesse d’obturation et d’ouverture fixer la même sur le canal et sur le sujet donc il est comparé deux par deux et on voit comme ici que sur le fuji on se retrouve à 2500 iso au lieu de 2000 sur le canal j’ai pris la même af 5.6 et là ici on se retrouve à cinq milles sur le fuji au lieu de 4000 sur le canal de même à f 8 on se retrouve à 8 milles sur le canot et 10000 sur le fuji donc exactement 25 % disent autant plus à chaque fois sur le fuji dernier cas c’est intéressant on était déjà à 12800 sur le canal et sur le fuji on se retrouve aussi les 10800 puisque c’est le maximum mais par contre il a été obligé de descendre à 1 80e de vitesse d’obturation je redonne deuxième série que je vais vous montrer j’ai fait les réglages inverse c’est à dire que j’ai fixé les trois paramètres d’exposition et ensuite je compare l’exposition des images est donc là on voit bien à chaque fois que l’image du fuji donc à droite est sensiblement plus sombre si vous regardez histogramme ici en haut à droite je vais basculer de l’un à l’autre ou un histogramme qui se décale nettement vers la gauche et ce quels que soient les paramètres ido utilisé à chaque fois si on fixe tous les paramètres exposition vitesse d’obturation ouverture et iso on se retrouve avec des images sur le fuji qui sont sensiblement plus ou moins je remonte voilà le dernier exemple au maximum on a une image qui est beaucoup plus sombre sur le sujet on va regarder sur la 3e série comment on compense tout ça sur la troisième série j’ai fixé les trois paramètres d’exposition et on va regarder de combien on va devoir compenser l’exposition pour obtenir la même donc je le mette en mode développement avec une ville de référence on va mettre le cannon en vue de référence et on va prendre le fusil en développement donc là je vais prendre une donne par exemple pratiquement au milieu pour être comparés à l’élu méditer donc en haut à droite vous allez voir ça affiche les luminosités et je vais monter la humilité jusqu’à obtenir la même chose que sur la revue de référence du canal c’est à dire par ici environ 56 voilà donc là avec 0,40 d’exposition sur le riche et fuji je me retrouve à une exposition identique peut-elle sur la canal je vais faire la même chose sur tous les autres je passe le canal en vue de référence et je prends celle là on va voir 6.40 ça de la même chose donc oui on est quasiment bon hop je mets la vue de référence et je pense à la j’ajoute 0,40 et on est quasiment bon être un tout petit peu moins voilà donc l’un est sensiblement pareil sur les deux images du coup voilà finalement pour obtenir la même exposition avec mon boitier fuji j’ai dû augmenter l’exposition au post traitement d’environ 0,4 c’est assez variable selon les scènes si on fait des recherches sur internet on trouve des valeurs qui vont de 0,25 jusqu’à deux tiers de stocks dont 0,66 genre de choses dans tous les cas c’est sûr qu’il ya une réelle différence du coup quand on compare deux images prises à 6400 iso par exemple une cannon une fuji dans mon cas mais n’importe quelle autre marque on compare pas vraiment la même chose on compare pas les mêmes conditions d’exposition donc c’est normal que l’image fuji soit meilleur et là dessus il ya effectivement un peu trompeur quand on regarde les tests en ligne etc il précise pas que si on veut avoir vraiment la comparer vraiment la même chose et on voudrait plutôt comparer une image 4000 l’iso chez cannon et 5000 l’isoc chez lui en conclusion donc oui effectivement il ya une différence dans les eaux de fuji je sais pas si c’est une volonté de fusil ou si c’est quelque chose techniquement du alors on leur matrice différentes etc mais dans tous les cas c’est trompeur ça serait vraiment bien que fuji s’aligne sur les autres constructeurs au niveau de la norme iso où il ya des petites différences mais elles sont beaucoup plus faibles et grosso modo c’est plus une question de balance des blancs de profondeur des noirs etc là il ya vraiment une différence globale on n’arrivera jamais à avoir une photo plus exposée chez fuji mais il faut quand même avoir en tête que les images fuji reste malgré tout à des conditions lumineuses données ce qui se fait de mieux ou parmi ce qui se fait mieux peut-être la clé sony en basse lumière pour des capteurs aps c voilà c’est la fin de cette vidéo j’espère qu’elle vous a plu j’espère qu’elle vous a donné plus d’infos sur cette sombre histoire de fusil qui trichent sur ses idéaux que vous avez un peu mieux compris le problème que vous pourrez acheter ou comparer appareil photo en tout cas en connaissance de cause maintenant si vous aimez et mais laissez moi un petit pouce vers le haut n’hésitez pas à poser des questions dans les commentaires n’hésitez pas à vous abonner pour avoir d’autres vidéos je vous parlerai un petit petit bac datation prochainement et je vous dis à très bientôt et d’ici là bonnes photos à ciao

Objectif manuel : 3 méthodes pour avoir les EXIF

Comment avoir toutes les infos de prise de vue (et de l’objectif) dans les EXIFs des photos prises avec un objectif manuel ? Aujourd’hui je vous montre 3 techniques.

Objectif manuel : 3 méthodes pour avoir les EXIF

salut à tous aujourd’hui je vais répondre à une question que pas mal de photographes mais non plutôt avancé se pose c’est comment avoir les infos de prise de vue avec des objectifs annuels si vous utilisez un objectif manuelle ou alors une bague d’adaptation qui n’a pas d’électronique qu’on revient sur le pc on se retrouve avec les infos du boîtier c’est à dire les isolats vitesse d’obturation etc mais on n’a pas les infos qu’ils viennent de l’objectif c’est normal puisque l objectif n’a pas d’électronique et donc du coup il ne peut pas transmettre l’info de l’ouverture de la focale ni même ce cas l’objectif c’est au boîtier donc le boîtier ne peut pas enregistrer ces infos c’est dommage parce que c’est des infos qui peuvent être très utiles pour analyser les images pour comparer des images entre elles pour savoir dans une image qui nous plaît ce qui a marché ce qui a moins bien marché tout d’abord il faut être capable de se souvenir quand on arrive sur les pc de ce qu’on a utilisées comme objectif un call focale si c’est un zoom et à quelle ouverture – ce qui concerne l’objectif généralement pendant une session gens n’utilisent pas 50 et j’arrive à les reconnaître donger un allemand c’est pas un souci la focale qu’ils aient utilisé des focales fixes arts manuels donc même chose facile à reconnaître il reste l’ouverture pour l’ouverture je vais vous montrer mon arme secrète terrain une sorte de petit porte-clefs sur lequel j’ai indiqué les différents d’ouverture de mes objectifs comme ça hop jusqu’à f-22 même si généralement je n’utilise pas et comme ça avant la prise de vue ce que je fais c’est que je mets le petit carton sur l’ouverture qui m’intéresse donc je me mets pas 12.8 je prends une photo et ensuite je fais mes vraies photos comme ça quand j’arrive dans mon logiciel de traitement en premier avant chaque série g l’ouverture comme on change pas non plus si souvent l’ouverture va en tout cas ce qui me concerne généralement je fais des séries à la même ouverture c’est assez facile de s’y retrouver alors effectivement ça prend un peu de place ça fait une des photos à supprimer etc mais ce que je sais ce que j’ai trouvé de mieux que j’ai essayé avec par exemple en prenant des photos de l’appareil photo avec mon téléphone etc au final c’est le truc c’était plus compliqué donc là c’est la solution que que j’ai retenu je shoote généralement euros plus 10 px qui fait que je te garder les jpeg provisoirement je vais vous présenter trois solutions pour taguer vos photos manuel la première est marche avec n’importe quel logiciel utilisé et les deux suivantes sont dédiés à lightroom donc on se retrouve sur l’interface d’exit tunes pour regarder parce que ça donne pour l’image donc on voit que sur la première image g9 la photo et du carton et on va aller donc jusqu’à l’image suivante où on trouve le f8 donc je pousse je sais que pour toutes ces images là ça a été pris avec 2.8 donc j’ai tout de suite aimé à droite dans caf ne meure je vais cliquez sur entrée on tape et 2.8 et c’est enregistré j’avais save et ça va l’enregistrer pour toute cette image jeune indiqué que ça a été pris à 8 dans le top 8 entrées j’enregistre et c’est parti il me reste à prendre toutes mes images et indiqué le modèle l’objectif utilisé donc là je les préparer dans un petit fichier texte à côté je vais pouvoir le copier coller donc c’est vénus optique cela ou âgées prix le modèle exact de l’objectif est ainsi que la focale qui est de 9 mm j’ai donc le lot ce modèle est le focalin ans qui sont indiqués comme étant modifiées le zoo garde et j’aimais actifs qui sont bons sur tous les fichiers j’ai plus qu’à retourner dans lightroom lui demander d’en porter le dossier voilà et si on ouvre les images on voit bien qu’on a bien la focale l’objectif utilisé et l’ouverture si je vais sur les autres images pris la fuite on a bien que les infos il me reste plus qu’à supprimer les images avec les cartons puisqu’elle ne me sers plus rien donc la deuxième méthode que je vais vous montrer c’est si vous avez déjà importé les images dans lightroom mais que vous n’avez pas encore fait de modifications dessus donc ça utilise le plugin lightroom qui s’appelle lentz d’ailleurs tous vous pouvez récupérer sur les installeurs points comme vous l’installez ensuite comme n’importe quel pays n’a donc on se retrouve dans lightroom vous allez prendre les images dont vous souhaitez modifier les exif aller dans le module plein styger ici il ya quelque chose à remplir avec en particulier le nom de l’objectif la focale et l’ouverture donc ici je vois d’après mon carton qu’on aime 2.8 dont je tape de provident j’ai plus qu’à mettre à jour la commande et l’exécuter donc là il ans derrière existe ou les ça prend un petit peu de temps c’est pour ça que je préfère finalement la première méthode mais ces deux méthodes al’avantage de fonctionner avec des photos de déjà importé dans lightroom voilà quelques secondes plus tard on à la commande qui a exécuté je vais faire la même chose pour les autres photos je lance lynn styger nous qui sydney afp huit donc je mets f8 jeu mais les jours et je l’en sa commande voilà donc huit jours plus tard c’est fini j’ai plus qu’à sélectionner toutes mes photos faire métadonnées lire les métadonnées depuis le fichier est là lightroom va mettre à jour et comme on peut le voir on a bien les infos donc comment la prière méthode on a bien le but if indiqué la focale et l’ouverture on peut ensuite supprimer les photos qui nous intéresse pas donc troisième méthode c’est pour les photos que vous avez déjà retouché dans lightroom donc j’avais pris un exemple j’ai appliqué plus une petite modification sur ces photos là j’ai mis des mots clés j’ai mis des labels j’ai mis des menottes j’ai fait des retouches et j’ai pas du tout les infos de la prise de vue le voyage assez qu’on va avoir un conflit entre deux méta données celles de lightroom et celle du fichier lui-même donc pour éviter d’écraser les modifications de lightroom on va d’abord les exporter puis les réimporter une fois qu’on les aura modifié donc on va tous les lycées lentz tiger pour ça donc si je prends la première série de photos je vais tout d’abord sauvegarder les métadonnées en faisant méta données enregistrées les métadonnées dans le fichier donc là il va mener sauvegarder ces faits je vais ensuite pouvoir comme dans l’app l’étape précédente modifier les données avec la noce tailleur et donc je vais lancer la commande et il va me mettre à jour les fichiers le problème c’est que l’objectif a déjà été sauvegardés par lightroom donc je vais cocher la case reichstul xmp saikar pour qu’il m’écrive juin faute de l’objectif dans le fichier je mets à jour est recommandée challans et là je vais pouvoir mettre à jour les métadonnées depuis fichiers donc potentiellement il va nous dire attention il ya un risque que ça les cra des données moi j’ai coché la case ne plus demander donc il me le demandent plus et donc là j’ai bien sauvegarder toutes les modifications de lightroom et c’est si je vais sur une photo j’ai toutes les infos de l’objectif j’ai plus qu’à faire la même chose pour les autres photos c’est la fin de cette vidéo j’espère qu’elle vous a plu j’espère qu’elle vous aidera à utiliser au mieux vos objectifs manuel je vous mets tous les liens dans la description si vous avez aimé la vidéo mettez moi un petit pouce n’hésitez pas à me poser des questions là encore en dessous dans les commentaires j’y répondrai n’hésitez pas à vous abonner pour avoir d’autres vidéos je vous dis à très bientôt et d’ici là bonnes photos à bas coût ce rythme annuel

Test de l’adaptateur Fringer EF-FX : objectifs Canon sur boitier Fuji

Je suis passé d’un boitier Canon à un boitier Fuji X, et pour la transition j’ai utilisé la bague Fringer EF-FX Pro. Je vous partage mon un retour d’expérience global et sur mes différents objectifs.

salut à tous aujourd’hui je vous fais le test de la bague fringe heures ef fx qui permet d’adapter les objectifs cannon sur des boîtiers de fusil à quoi ça ressemble c’est cette petite bague ici que je vous montre là donc c’est une petite vague qui permet de mettre un objectif canoën que vous mettez de ce côté là hop et sur un boîtier fuji de ce côté là voilà quel intérêt même si le parc optique de chez fuji s’étoffe de jour en jour et commence à être assez complet est encore loin de celui qu’on peut trouver pour les boîtiers canon pasqua de canal lui-même ou des constructeurs tiers donc avec ce genre de bague on peut adapter tous les adjectifs par exemple ce formidable 18,35 de chez sigma sur un boîtier puis il ya deux versions de cette vague il ya une version classique et une version pro donc la version que vous représentez ici c’est la version pro qui permet d’adapter avec en gardant une bague d’ouverture en tournant cette petite vague ici on peut régler l’ouverture du diaphragme donc c’est une bague qui tourne à l’infini dans un sens comme dans l’autre qui est assez souple peut-être un petit peu trop et qui fait juste des petits clics qui donne la commande au boîtier la version pro possède aussi une baïonnette en métal des deux côtés tandis que la version normale elle possède une baïonnette en plastique côté monture donc c’est vraiment réservé aux objectifs assez léger alors comment ça marche si je prends un objectif cannon par exemple ce petit 50 mm 1.8 hop je le fixe sur la bague winger et j’ai mon objectif que je peux mettre sur un boîtier puis donc je vous montre ça par exemple sur mon x t20 que voici hop on prend la ballerine or on la met dessus avec le petit robert et ça donne une combinaison qui fonctionnement la bague plestan 34 g effet 2 cm d’épaisseur donc ça augmente quand même un petit peu la taille des objectifs si on regarde voilà on était sur un objectif très très faim et on passe sur quelque chose d’un peu plus gros évidemment c’est moins important sur objectifs plus larges mais il faut quand même prendre ça en compte 134 g au cices quand on est sur un hybride assez léger ça fait une petite différence ensuite à l’usagé ce que ça répond à ses promesses il y avait trois choses importantes la première c’est les informations depuis l’objectif donc on a bien toutes les infos qu’ils sont récupérées depuis objectif on a d’abord l’objectif utilisé donc là on a le modèle complet sigma 18 35 e 15,9 et c’est l’ouverture donc ça pareil on a bien la formation d’ouverture et enfin la focale utilisés dans le cadre d’un zoom donc ça c’est très pratique quand on se retrouve sur lightroom ou sur un autre logiciel on a bien l’info de la prise de vue deuxième point c’est la qualité optique est ce que ça dégrade ou non la qualité optique par rapport à l’objectif natif sur un boîtier à cannon je dirais oui légèrement mais vraiment c’est pas embêtant ça se remarque surtout ou plus grande ouverture aux plus grandes focale donc sur des sur des grands angles mais ça reste très acceptable à mon avis sur les aides thèse que j’ai fait j’ai rarement vu de soucis à part sur le design de deux canaux ou là les bords sont quand même sensiblement dégradée mais sont déjà mauvais de base dont toute façon c’est quelque chose vous faut fermer tant de titres laquelle il faut fermer pour avoir des résultats honnêtes sur les autres objectifs que j’ai testé il n’y a pas de souci la qualité est très très acceptable on remarque à peine la dégradation faut vraiment jouer à 100% est allé sur les coins pour la remarque enfin la dernière question celle autofocus puisque c’est quand même la principale promesse de 7 globes il a les résultats sont très variables selon les optiques sur trois mais optique que j’ai testé les résultats sont quasiment au niveau natif sur un fusil film dans la bêtise natif on est légèrement en dessous il ya des petits ratés mais globalement c’est tout à fait utilisable peut-être que pour de la photo de sport au genre de choses ça sera pas suffisamment réactif si vraiment vous avez des moments uniques vous avez pas rater c’est un peu risqué quand même mais globalement si vous êtes de la photo de paysage ou la photo quotidienne benoît faute concert où les instances répète quand même plusieurs fois il n’y a pas de souci et j’ai pas testé par exemple c’est sûrement sim 17,70 cela c’était catastrophique donc moi j’ai fait quatre vidéos sur mes quatre objectifs sur le site de fringe heures on trouve là l’idée d’objectifs officiellement supportés mais ça donne pas l’info est ce que c’est bien supportée est ce que je te veux plus fonctionne moyennement ou est-ce qu’il fonctionne bien alors est ce que je recommande cette bague d’adaptation alors bien la version pro puisque ça me semble quand même indispensable d’avoir la la bac du diaphragme et une baïonnette en métal plus solide mais dans le cas général oui à condition de bien se renseigner avant sur les objectifs qu’on compte utiliser moi dans mon cas quasiment tous mes objectifs était tout à fait utilisable fonctionnait bien ça m’a permis de faire une transition facile de kanon vers fuji et j’en suis ravi maintenant j’utilise mon petit fuji en boîtier principal et je peux utiliser par exemple mon objectif 18 35 1.8 de sigma qui n’existe pas il n’y a pas d’équivalent en fuji je peux utiliser sur un boîtier fuji et ça marche même mais l’essentiel quand même temps quand même de bien se renseigner et surtout de ne pas s’attendre non plus à avoir quelque chose d’aussi réactif et d’aussi bon qu’avec un boîtier aux natifs puis cette vidéo terminé j’espère qu’elle vous aura plu j’espère qu’elle voudra donner plus d’infos sur cette bague d’adaptation au fringe heures ffx donc en version pro ici n’hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu posez-moi des questions dans les commentaires je répondrais vous dis à très bientôt et d’ici là bonne photo ciao

Test du Laowa 9mm f/2.8

Salut à tous c’est Julien aujourd’hui je vous parle du Laowa 9 mm 2.8 que j’ai ici sur un boîtier de Fuji.

Test de l’objectif Laowa 9mm f/2.8

Alors après plusieurs semaines de tests de cet objectif, j’avais fait une première vidéo pour vous montrer un petit peu la première prise en main et ce que ça donnait. Là aujourd’hui je vous fais le retour complet. Donc alors globalement que dire de cet objectif ? En termes de prise en main il est quali, il n’y a pas de problème c’est tout en métal c’est solide, on le prend bien en main. Il a une lentille frontale qu’on peut voir ici qui est bombée mais on peut quand même mettre des filtres dessus. C’est des filtres 49 mm. Pendant que je suis là, il a un petit pare soleil amovible qui est tout petit, en métal, là et qui a un petit problème c’est qu’il n’y a pas de clic à la fin, donc quand on le place ici, on n’est pas certain qu’il soit bien placé. Ça m’est arrivé une fois je vous montre la photo tout de suite. Je pensais avoir bien mis le pare-soleil, il était en fait légèrement décalé et dans l’obscurité (c’était une photo de voie lactée vous avez vu) dans l’obscurité j’ai pas vu que c’était mal mis et donc du coup j’ai raté ma série de photos. Pour le pare soleil ce que je vous recommande c’est la plupart du temps de l’enlever si vous n’avez pas besoin sinon ça sera source de problèmes. Au niveau des bagues donc on a deux bagues sur cet objectif donc on a une première bague pour régler l’ouverture par petits clics qui sont pas hyper francs donc on peut facilement se planter. Bon cela dit généralement l’ouverture on la change pas trop souvent. Et on a une bague de mise au point qui est à mon sens parfaite c’est à dire qu’elle est assez dure et en même temps on n’a pas non plus besoin de forcer pour la tourner. Gros point positif elle là une butée à l’infini qui marche très bien. Donc la plupart du temps quand on prend des photos de loin ce sera réglé directement sur l’infini et y aura pas de souci à ce niveau-là Enfin dernier point le poids donc c’est un objectif qui est très léger là par exemple sur mon x-t20 il fait 600 grammes tout compris, boîtier plus objectif. Ça fait vraiment quelque chose qui est très pratique ça se transporte facilement ça se met sur un petit trépied c’est bien stable Ça peut même mettre sur un gorillapod sans problème c’est vraiment pratique La grosse contrepartie de cette petite taille c’est que comme l’objectif est petit devant et bien on va avoir un fort vignettage aux plus grandes ouvertures. On se retrouve tout de suite sur Lightroom pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau des images Donc on se retrouve sur Lightroom ou je vais vous montrer quelques photos prises avec cet objectif tout d’abord un aspect assez peu utilisé que je vais vous montrer rapidement c’est le côté bokeh donc avec cet objectif on a une distance de mise au point minimale de 12 cm donc on peut très bien faire des photos de très près et avoir finalement malgré le grand angle, un bokeh assez doux. Je vous monte trois exemples de photos.Celle là est prise à 8000 ISO à main levée et donc effectivement ça se voit. Celle là par exemple on voit mon magnifique pouce et un bokeh d’arrière plan assez sympa. Mais c’est pas le principal voilà donc ça c’est quelques exemples de photos que j’ai prises avec cet objectif. Donc voilà une photo de voie lactée ça c’est la version brute non-traitée, donc on voit bien le vignettage sur les quatre coins a, assez important mais bien qu’elle soit prise à 5000 iso on voit qu post-traitement (là c’est la version post traitée) on peut récupérer assez bien les ombres sur les quatre coins. Une autre photo brute non traitée de voie lactée et 25 secondes donc on voit toujours pareil le vignettage et le piqué alors je vous donne à 100% voilà donc évidemment ça bouge un petit peu puisque je fais une un temps de pose de 25 secondes sur deux photos. pareil de nuit on a un très grand très large champ une photo plus classique de paysage. Là c’est du HDR, et en photo urbaine, architecture dans le métro on arrive à avoir des effets de perspectives importants. Ensuite, pour aller dans la partie plus technique donc là j’ai pris une série de 7 photos identiques pour qu’on puisse voir le vignettage donc à chaque fois j’ai pris une photo à 2.8, à 4, à 5.6, à 8, à 11, à 16, et à 22 Donc ça fait 7 photos Je passe en mode développement pour qu’on voit un petit peu mieux les valeurs qui vont nous intéresser ça va être les valeurs de luminosité.Donc si on regarde par exemple le bleu on voit qu’au centre on est à 59% et si je me déplace sur le bord je tombe à 15% sur le coin en haut à droite 15% sur le coin haut gauche et 28% en bas à droite et à gauche donc globalement ça nous fait une différence au niveau du vignettage d’environ 2.5 stops qu’il faudra compenser ensuite en post-traitement si on veut. Je vous montre la série de photos pour que vous voyez la différence donc là le vignettage est très discret l’on voit sur vraiment sur les les coins extrêmes f11 sensiblement la même chose et à 22 donc grosso modo ça bouge plus à partir de f/8 on a encore un peu moins de vignettage mais on devient limite. La deuxième série que vous montre c’est pour le piqué. donc à chaque fois je vais pas vous le montrer mais le piqué au centre y’a pas de soucis il est vraiment très bon f2.8, f4, f5.6, f8… f 11 on commence à voir une légère perte à cause de la distraction et à f16 ça se sent bien et f22 l’image commence à être moche un peu partout mais ce qui va nous intéresser plus particulièrement ça va être le piqué sur les bords et sur les coins donc je vais me mettre pour commencer sur le bord droit voilà donc la f 2.8 on voit un léger flou. Là j’ai pris exprès des éléments assez nets comme des câbles, les bords de fenêtres etc les ombres assez tranchées et quand on va dans le coin en haut à droite par exemple on voit que c’est pas parfait on va prendre l’image suivante dans les mêmes endroits à f4 déjà on voit quasiment plus de flou ici sur le bord droit pour moi on est parfait et sur le coin en haut à droite on a encore un léger flou si on prend l’image suivante donc là à 5.6 il y’a plus de flou et à f8 l’image est vraiment très bonne A f11, on commence à récupérer un flou dû à la diffraction A f16 et a fortiori à f22, l’image commencent à souffrir dans son ensemble voilà et dernière série je vais vous montrer ses concernant le flare. On sait que les objectifs ultra-grand-angles sont sensibles au flare donc là j’ai voulu tester. J’ai pris une journée très ensoleillée, le soleil en plein dans l’objectif est on peut regarder le flare selon l’ouverture. Donc à 2.8 on voit quand même des bords léger ici les effets de flare voilà à f5.6 aussi à f8, à toutes les ouvertures on voit un effet du flare ici voici mais globalement pour un ultra grand angle ça reste très très léger dès que la source de lumineuses n’est plus en plein centre on a pu les faits de flare au niveau de la concurrence ou plutôt des alternatives je vois aujourd’hui 3 objectifs dans le même ordre d’idée en ultra grand-angle, il ya d’abord le Fujifilm 10-24 f4 /Sony 10-18 f4 ensuite le Samyang 12 mm f2 et enfin très proche le Samyang 10 mm f 2.8 Le Fuji / Sony est quand même vraiment différent. c’est un objectif zoom d’abord auto focus et f4 donc finalement pas grand chose à voir là c’est vraiment à vous de voir si vous voulez quelque chose de plus polyvalent quitte à voir un peu plus de fermeture c’est aussi un objectif qui est beaucoup plus gros et qui est beaucoup plus lourd en terme de qualité il est très bien il ya rien à dire mais on est vraiment sur quelque chose de différent en particulier si vous avez besoin d’une grande ouverture ça sera pas adapté ensuite il ya le Samyang 12 mm f2 qui a un objectif très intéressant aussi là c’est un choix entre la focale et l’ouverture avec le Samyang vous avez une ouverture sensiblement plus grande puisque on est quand même à f2 au lieu de f2.8 Par contre vous avez une focale qui est de 12 mm donc c’est moins ultra grand-angle. En termes de qualité le Samyang là ma connaissance est aussi assez bon mais possède des problèmes de qualité de l’image sur les côtés à f2. Et très proche, Samyang 10mm f2.8 donc là on est quasiment sûr le même objectif c’est un objectif un peu plus serré qui est un petit peu moins cher mais qui es un peu moins quali sur les bords. Pour moi il n’a pas trop d’intérêt par rapport au Laowa. En conclusion est-ce que cet objectif tient ses promesses ? A mon sens OUI. Il ya vraiment deux cas à distinguer : 1) soit vous pouvez sans problème fermer l’objectif à f5.6, f8, voire f11… par exemple si vous faites des paysages sur trépied et c’est dans ce cas là c’est vraiment un excellent objectif, un ultra grand angle rectiligne avec un vignettage très contenu à ces ouvertures là. Je le recommande vraiment chaudement. Si vous avez vraiment besoin de f/2.8, si vous faites de la photo de nuit, astrophotographie, photos de concerts, photos de soirées sombres, etc. Dans ce cas là je le recommande quand même puisque globalement l’image est bonne, il fonctionne bien, mais par contre le vignettage faut quand même vraiment le prendre en compte c’est à dire quoi éventuellement penser à surexposer légèrement si on a besoin de récupérer l’information sur les bords sinon on va se retrouver avec des bords très bruités. Voilà c’est la fin de cette vidéo j’espère qu’elle vous a plu si c’est le cas la mettez moi un petit pouce, N’hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous voulez des infos, des images… Je vous dis à très bientôt et d’ici là bonnes photos !

Test complet du Sigma 18-35 1.8 sur Fujifilm X-T20 (Fringer EF-FX Pro)

J’ai testé de manière poussée l’objectif à ouverture constante exceptionnelle de 1.8, le Sigma 18-35 mm F1,8 DC HSM ART monté sur un Fujifilm X-T20 en utilisant la bague d’adaptation Fringer EF-FX Pro.

Test complet du Sigma 18-35 1.8 sur Fujifilm X-T20 (Fringer EF-FX Pro)

Salut à tous, aujourd’hui je vais vous parlez de l’objectif Sigma 18-35 1.8 utilisé sur un boîtier Fuji. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble C’est un objectif qui est sorti en 2013 donc il y a beaucoup de tests sur internet donc je vais être assez bref. C’est un objectif assez exceptionnel puisqu’il ya une ouverture constante de 1.8 sur toute la plage focale qui va donc de 18 (un assez grand-angle) jusqu’à 35 (une focale standard ) chez Fuji ça remplace donc des focales du type 18 mm f2, 23 mm f2 et 35 mm f2. C’est les trois objectifs de chez Fuji que ça peut remplacer a peu près en équivalent. Il a une qualité optique assez exceptionnelle, du niveau des focales fixes Voilà donc si je prends la map de DxOMark par exemple, on voit que la qualité est exceptionnelle dès 1.8 sur quasiment toute la plage focale jusqu’à 28. Ca se dégrade très légèrement de 28 à 35. Sur tout cet ensemble là c’est une qualité exceptionnelle jusqu’à 5.6 En équivalent plein format ça fait donc un 27-52 mm f2.7. Donc avec ça on a un plus de lumière que sur un zoom classique plein format où généralement c’est plutôt du 2.8. Là en fait en équivalent de lumière on 2.7 Et il est vendu à un prix assez raisonnable de 700 euros. Il y a deux contreparties à ça : d’abord la plage focale est quand même assez limitée Ca s’arrête à 35mm, donc on perd toute la partie de 35mm jusqu’à 55mm Donc on ne pourra pas faire des très gros plans. Ce pas un objectif qui sera adapté à des portraits classique très serrés. Évidemment ça permettra de faire des grands angles donc des photos de groupes ou des portraits assez larges mais on ne pourra pas faire des plans très rapprochés Et surtout le deuxième inconvénient et le principal c’est vraiment son poids D’abord la taille évidemment et surtout le poids. On voit c’est un objectif est vraiment très très gros et en termes de poids on est à 996 g, quasiment 1 kg avec la bague Fringer Je vous la montre ici. Donc à la petite bague qui est pas énorme mais qui pèse son poids Le poids ça a deux inconvénients effectivement c’est très lourd à porter en main c’est pas un objectif sur lequel on peut facilement se balader discrètement toute la journée et ensuite il n’est pas stabilisé du coup c’est très difficile de le tenir on a vraiment besoin de mettre sa deuxième main en dessous pour être bien stable sinon au bout de quelques secondes vraiment on a mal au poignet donc c’est impératif d’avoir toujours sa deuxième main en dessous de l’objectif Généralement il y a la règle des « 1/focale » pour la stabilité. Là il faut vraiment s’y tenir parce que sinon vous aurez du flou de bougé dès que vous descendez un petit peu dans les vitesses. Sur un boîtier Fuji qu’est ce que ça donne ? La grande question c’est l’autofocus. J’ai fait pas mal de tests, je vous renvoie vers la vidéo pour la partie autofocus en simple et continue et sur la détection de visages En suivi ça pompe trop ; je n’ai pas fait de vidéo mais ça va passer son temps à chercher Ca va récupérer le focus vous allez un peu bouger il va suivre la cible mais par contre ça va faire zouzouzou ça sera pas utilisable On va aller un petit peu sur ordinateur pour voir ce que ça donne en termes de qualité optique sur quelques exemples Donc on se retrouve sur Lightroom où je vous ai mis une petite sélection de photos pour se rendre compte un petit peu de ce que ça donne dans le détail donc par exemple cette photo prise au 18 mm à 1.8 donc on voit au milieu pas de problème c’est nickel et quand on va sur les bords voilà on voit les petits effets de flou dans les coins on voit que c’est pas net net Si on est sur ce genre de photos par exemple où on a une très faible profondeur de champ voilà on voit que le milieu il ya aucun souci c’est super piqué et sur les côtés on s’en fout puisque de toute façon on est fou ensuite je vous ai fait une série de tests avec différentes focales et différentes ouvertures mais globalement c’est toujours le même comportement c’est à dire que au centre c’est parfait, c’est hyper piqué et sur les bords on voit quand même un léger flou quand on zoom à 100% là on voit que la rambarde est pas nickel. Si on va au milieu on est bon donc c’est vraiment sur les les bords latéraux je dirais en haut et en bas ça va sur les bords en haut à droite on voit un très léger flou peu on voit que les tuiles là elles ne sont pas parfaitement nettes alors que si on va au milieu on voit bien le détail des tuyaux mais en vue normale, on a vraiment aucun souci Je ne vais pas vous montrer toutes les photos une part une sinon ça va être un peu chiant je vais juste vous montrer en gros ce que ça peut donner de pire c’est à dire là quand on est à pleine ouverture à 20 mm ou à 18 mm, on a ce genre de choses. là vraiment c’est le pire dès qu’on ferme un peu le diaphragme, on se retrouve avec d’un problème qui nettement moins présent En conclusion est ce que je recommande cet objectif ? Oui ! puisque c’est vraiment un objectif exceptionnel en termes de qualité et en termes d’ouverture, très polyvalent finalement mais avait quand même deux mises en garde la première c’est que c’est lourd comme je le disais en introduction Faut le prendre en main, il faut le tester dans un magasin où au Salon de la Photo ou chez quelqu’un qui l’a, pour se faire une opinion est vraiment son poids le prendre en main c’est important ce que on est surpris un kilo ça fait vraiment quelque chose d’important ne se rend pas forcément compte que ça représente. Ça sera quand même moins pratique que sur un Canon ou un Nikon, on perd un petit peu avec la bague Fringer, clairement l’autofocus est un peu moins réactif et comme on l’a vu on perd un peu de qualité sur les bords. ça c’est pas vraiment très embêtant puisque c’est vraiment à la marge à moins de faire de l’astrophotographie ou ce genre de choses. Pour ce qui est de l’utilisation je dirais quotidienne : photo de rues photo de concert, photo tous les jours ça ne pose pas de souci. C’est la fin de cette vidéo merci de l’avoir regardé ! J’espère que ça vous a plu si c’est le cas n’hésitez pas à me mettre un petit pouce ! Si vous avez des questions vous pouvez les poster juste en dessous dans les commentaires et d’ici là je vous dis à bientôt et bonnes photos !