L’utilisation de la bague Fringer EF-FX entraine-t-elle une perte de luminosité et un vignettage accru par rapport à l’objectif monté sur un boitier Canon ?
salut à tous ce suite à ma vidéo sur l’adaptateur fringe heures ffx vous m’avez posé des questions concernant l’éventuelle perte de luminosité que l’adaptateur engendrerait et l’éventuelle du vignettage qui pourrait générer d’après ce que vous aviez lu sur divers forums c’était des questions très intéressantes du coup j’ai décidé de faire une petite vidéo pour y répondre je pensais que ça serait très rapide à faire comme vidéo mais en fait c’était un peu plus compliqué que prévu tout d’abord il fallait trouver un fond parfaitement uni pour pouvoir mesurer le vignettage donc du coup j’ai dû aller dehors prendre une surface éclairée de manière uniforme par le soleil d’autre part je voulais cadre est exactement la même chose là il y avait une différence de crop factor c’est à dire que les fujifilm sont des aps c avec un prof factor de 1,5 donc par rapport à la focale de l’objectif tandis que le kanak user comme référence un grand facteur de 1,6 puisque les capteurs cannon sont un tout petit peu occulté et enfin surtout le gros problème que j’ai eu c’était la différence dans les iso que possèdent les fusils donc j’ai fait une vidéo la semaine dernière là dessus je vous invite à la regarder si vous voyez pas de quoi je parle donc j’ai pris plein de photos avec différents objectifs en essayant de différentes conditions différentes focales différentes ouvertures j’ai comparé tout ça sous lightroom même passé sous photoshop pour pouvoir comparer sur une zone plus large d’un homme du peep est plus large le tout en essayant de mettre de côté la différence d’iso entre les fusils et les canal j’ai aussi du coup pris la même scène sur le fuji avec un objectif jugé et les mêmes paramètres pour pouvoir ensuite comparées sur le vignettage c’était assez simple effectivement récupère un petit peu de fines étage mais c’est logique puisqu’on a un crop factor plus petit donc plus grand angle donc on récupère un peu plus d’image par rapport à l’objectif en conclusion a priori difficile à dire mais il n’y a pas de perte sensible de luminosité en utilisant l’adaptateur pour le vignetage j’ai mesuré qui a très peu de vignettage supplémentaires et qu’en gros on se situe à un dixième de stock dans quelque chose de très très faible comme une étage a ajouté par le bug fenger et c’est principalement aux plus grande ouverture c’est la fin de cette vidéo j’espère qu’elle voudra donner plus d’infos sur les conséquences en termes de luminosité et de vignes otage de la bague fringe heures ffx que vous voyez juste ici si vous avez des questions n’hésitez pas à les poser dans les commentaires si vous avez aimé la vidéo la chine – un petit pouce s’il vous plaît nous pas à vous abonner pour avoir d’autres vidéos et puis je vous dis à très bientôt et bonne photo ciao
On lit pas mal de trucs sur la gestion des ISO par Fuji qui permettrait à Fujifilm de « tricher » sur ses tests de boitier. Je clarifie tout ça dans cette vidéo.
Est-ce que Fuji triche avec les ISO ?
salut à tous aujourd’hui je vous fais une petite vidéo sur un sujet qui existe depuis que depuis que le but que j’y fais les appareils photo c’est est-ce que fuji triche sur c’est hydro on vous ment alors qu’est ce que c’est que cette histoire si vous avez peut-être déjà vu passer des choses là dessus donc je vais clarifier un peu les choses en fait c’est assez simple si vous fixez les trois paramètres d’exposition une photo en manuel donc la vitesse d’obturation l’ouverture et les iso sur un appareil de n’importe quelle marque et sur un appareil fuji ou n’auraient pas la même exposition la faute au fuji sera plus sombre vu que la vitesse d’obturation et l’ouverture sont les paramètres physiques il reste comme paramètre que des iso et donc les iso de fusils sont plus faibles on va voir concrètement ce que ça donne sur le pc voilà donc on se retrouve sur lightroom je vous ai préparé une petite série de photos pour vous montrer un petit peu ce que ça donne dans la première série j’ai pris les photos en iso automatique avec les paramètres de vitesse d’obturation et d’ouverture fixer la même sur le canal et sur le sujet donc il est comparé deux par deux et on voit comme ici que sur le fuji on se retrouve à 2500 iso au lieu de 2000 sur le canal j’ai pris la même af 5.6 et là ici on se retrouve à cinq milles sur le fuji au lieu de 4000 sur le canal de même à f 8 on se retrouve à 8 milles sur le canot et 10000 sur le fuji donc exactement 25 % disent autant plus à chaque fois sur le fuji dernier cas c’est intéressant on était déjà à 12800 sur le canal et sur le fuji on se retrouve aussi les 10800 puisque c’est le maximum mais par contre il a été obligé de descendre à 1 80e de vitesse d’obturation je redonne deuxième série que je vais vous montrer j’ai fait les réglages inverse c’est à dire que j’ai fixé les trois paramètres d’exposition et ensuite je compare l’exposition des images est donc là on voit bien à chaque fois que l’image du fuji donc à droite est sensiblement plus sombre si vous regardez histogramme ici en haut à droite je vais basculer de l’un à l’autre ou un histogramme qui se décale nettement vers la gauche et ce quels que soient les paramètres ido utilisé à chaque fois si on fixe tous les paramètres exposition vitesse d’obturation ouverture et iso on se retrouve avec des images sur le fuji qui sont sensiblement plus ou moins je remonte voilà le dernier exemple au maximum on a une image qui est beaucoup plus sombre sur le sujet on va regarder sur la 3e série comment on compense tout ça sur la troisième série j’ai fixé les trois paramètres d’exposition et on va regarder de combien on va devoir compenser l’exposition pour obtenir la même donc je le mette en mode développement avec une ville de référence on va mettre le cannon en vue de référence et on va prendre le fusil en développement donc là je vais prendre une donne par exemple pratiquement au milieu pour être comparés à l’élu méditer donc en haut à droite vous allez voir ça affiche les luminosités et je vais monter la humilité jusqu’à obtenir la même chose que sur la revue de référence du canal c’est à dire par ici environ 56 voilà donc là avec 0,40 d’exposition sur le riche et fuji je me retrouve à une exposition identique peut-elle sur la canal je vais faire la même chose sur tous les autres je passe le canal en vue de référence et je prends celle là on va voir 6.40 ça de la même chose donc oui on est quasiment bon hop je mets la vue de référence et je pense à la j’ajoute 0,40 et on est quasiment bon être un tout petit peu moins voilà donc l’un est sensiblement pareil sur les deux images du coup voilà finalement pour obtenir la même exposition avec mon boitier fuji j’ai dû augmenter l’exposition au post traitement d’environ 0,4 c’est assez variable selon les scènes si on fait des recherches sur internet on trouve des valeurs qui vont de 0,25 jusqu’à deux tiers de stocks dont 0,66 genre de choses dans tous les cas c’est sûr qu’il ya une réelle différence du coup quand on compare deux images prises à 6400 iso par exemple une cannon une fuji dans mon cas mais n’importe quelle autre marque on compare pas vraiment la même chose on compare pas les mêmes conditions d’exposition donc c’est normal que l’image fuji soit meilleur et là dessus il ya effectivement un peu trompeur quand on regarde les tests en ligne etc il précise pas que si on veut avoir vraiment la comparer vraiment la même chose et on voudrait plutôt comparer une image 4000 l’iso chez cannon et 5000 l’isoc chez lui en conclusion donc oui effectivement il ya une différence dans les eaux de fuji je sais pas si c’est une volonté de fusil ou si c’est quelque chose techniquement du alors on leur matrice différentes etc mais dans tous les cas c’est trompeur ça serait vraiment bien que fuji s’aligne sur les autres constructeurs au niveau de la norme iso où il ya des petites différences mais elles sont beaucoup plus faibles et grosso modo c’est plus une question de balance des blancs de profondeur des noirs etc là il ya vraiment une différence globale on n’arrivera jamais à avoir une photo plus exposée chez fuji mais il faut quand même avoir en tête que les images fuji reste malgré tout à des conditions lumineuses données ce qui se fait de mieux ou parmi ce qui se fait mieux peut-être la clé sony en basse lumière pour des capteurs aps c voilà c’est la fin de cette vidéo j’espère qu’elle vous a plu j’espère qu’elle vous a donné plus d’infos sur cette sombre histoire de fusil qui trichent sur ses idéaux que vous avez un peu mieux compris le problème que vous pourrez acheter ou comparer appareil photo en tout cas en connaissance de cause maintenant si vous aimez et mais laissez moi un petit pouce vers le haut n’hésitez pas à poser des questions dans les commentaires n’hésitez pas à vous abonner pour avoir d’autres vidéos je vous parlerai un petit petit bac datation prochainement et je vous dis à très bientôt et d’ici là bonnes photos à ciao
Comment avoir toutes les infos de prise de vue (et de l’objectif) dans les EXIFs des photos prises avec un objectif manuel ? Aujourd’hui je vous montre 3 techniques.
Objectif manuel : 3 méthodes pour avoir les EXIF
salut à tous aujourd’hui je vais répondre à une question que pas mal de photographes mais non plutôt avancé se pose c’est comment avoir les infos de prise de vue avec des objectifs annuels si vous utilisez un objectif manuelle ou alors une bague d’adaptation qui n’a pas d’électronique qu’on revient sur le pc on se retrouve avec les infos du boîtier c’est à dire les isolats vitesse d’obturation etc mais on n’a pas les infos qu’ils viennent de l’objectif c’est normal puisque l objectif n’a pas d’électronique et donc du coup il ne peut pas transmettre l’info de l’ouverture de la focale ni même ce cas l’objectif c’est au boîtier donc le boîtier ne peut pas enregistrer ces infos c’est dommage parce que c’est des infos qui peuvent être très utiles pour analyser les images pour comparer des images entre elles pour savoir dans une image qui nous plaît ce qui a marché ce qui a moins bien marché tout d’abord il faut être capable de se souvenir quand on arrive sur les pc de ce qu’on a utilisées comme objectif un call focale si c’est un zoom et à quelle ouverture – ce qui concerne l’objectif généralement pendant une session gens n’utilisent pas 50 et j’arrive à les reconnaître donger un allemand c’est pas un souci la focale qu’ils aient utilisé des focales fixes arts manuels donc même chose facile à reconnaître il reste l’ouverture pour l’ouverture je vais vous montrer mon arme secrète terrain une sorte de petit porte-clefs sur lequel j’ai indiqué les différents d’ouverture de mes objectifs comme ça hop jusqu’à f-22 même si généralement je n’utilise pas et comme ça avant la prise de vue ce que je fais c’est que je mets le petit carton sur l’ouverture qui m’intéresse donc je me mets pas 12.8 je prends une photo et ensuite je fais mes vraies photos comme ça quand j’arrive dans mon logiciel de traitement en premier avant chaque série g l’ouverture comme on change pas non plus si souvent l’ouverture va en tout cas ce qui me concerne généralement je fais des séries à la même ouverture c’est assez facile de s’y retrouver alors effectivement ça prend un peu de place ça fait une des photos à supprimer etc mais ce que je sais ce que j’ai trouvé de mieux que j’ai essayé avec par exemple en prenant des photos de l’appareil photo avec mon téléphone etc au final c’est le truc c’était plus compliqué donc là c’est la solution que que j’ai retenu je shoote généralement euros plus 10 px qui fait que je te garder les jpeg provisoirement je vais vous présenter trois solutions pour taguer vos photos manuel la première est marche avec n’importe quel logiciel utilisé et les deux suivantes sont dédiés à lightroom donc on se retrouve sur l’interface d’exit tunes pour regarder parce que ça donne pour l’image donc on voit que sur la première image g9 la photo et du carton et on va aller donc jusqu’à l’image suivante où on trouve le f8 donc je pousse je sais que pour toutes ces images là ça a été pris avec 2.8 donc j’ai tout de suite aimé à droite dans caf ne meure je vais cliquez sur entrée on tape et 2.8 et c’est enregistré j’avais save et ça va l’enregistrer pour toute cette image jeune indiqué que ça a été pris à 8 dans le top 8 entrées j’enregistre et c’est parti il me reste à prendre toutes mes images et indiqué le modèle l’objectif utilisé donc là je les préparer dans un petit fichier texte à côté je vais pouvoir le copier coller donc c’est vénus optique cela ou âgées prix le modèle exact de l’objectif est ainsi que la focale qui est de 9 mm j’ai donc le lot ce modèle est le focalin ans qui sont indiqués comme étant modifiées le zoo garde et j’aimais actifs qui sont bons sur tous les fichiers j’ai plus qu’à retourner dans lightroom lui demander d’en porter le dossier voilà et si on ouvre les images on voit bien qu’on a bien la focale l’objectif utilisé et l’ouverture si je vais sur les autres images pris la fuite on a bien que les infos il me reste plus qu’à supprimer les images avec les cartons puisqu’elle ne me sers plus rien donc la deuxième méthode que je vais vous montrer c’est si vous avez déjà importé les images dans lightroom mais que vous n’avez pas encore fait de modifications dessus donc ça utilise le plugin lightroom qui s’appelle lentz d’ailleurs tous vous pouvez récupérer sur les installeurs points comme vous l’installez ensuite comme n’importe quel pays n’a donc on se retrouve dans lightroom vous allez prendre les images dont vous souhaitez modifier les exif aller dans le module plein styger ici il ya quelque chose à remplir avec en particulier le nom de l’objectif la focale et l’ouverture donc ici je vois d’après mon carton qu’on aime 2.8 dont je tape de provident j’ai plus qu’à mettre à jour la commande et l’exécuter donc là il ans derrière existe ou les ça prend un petit peu de temps c’est pour ça que je préfère finalement la première méthode mais ces deux méthodes al’avantage de fonctionner avec des photos de déjà importé dans lightroom voilà quelques secondes plus tard on à la commande qui a exécuté je vais faire la même chose pour les autres photos je lance lynn styger nous qui sydney afp huit donc je mets f8 jeu mais les jours et je l’en sa commande voilà donc huit jours plus tard c’est fini j’ai plus qu’à sélectionner toutes mes photos faire métadonnées lire les métadonnées depuis le fichier est là lightroom va mettre à jour et comme on peut le voir on a bien les infos donc comment la prière méthode on a bien le but if indiqué la focale et l’ouverture on peut ensuite supprimer les photos qui nous intéresse pas donc troisième méthode c’est pour les photos que vous avez déjà retouché dans lightroom donc j’avais pris un exemple j’ai appliqué plus une petite modification sur ces photos là j’ai mis des mots clés j’ai mis des labels j’ai mis des menottes j’ai fait des retouches et j’ai pas du tout les infos de la prise de vue le voyage assez qu’on va avoir un conflit entre deux méta données celles de lightroom et celle du fichier lui-même donc pour éviter d’écraser les modifications de lightroom on va d’abord les exporter puis les réimporter une fois qu’on les aura modifié donc on va tous les lycées lentz tiger pour ça donc si je prends la première série de photos je vais tout d’abord sauvegarder les métadonnées en faisant méta données enregistrées les métadonnées dans le fichier donc là il va mener sauvegarder ces faits je vais ensuite pouvoir comme dans l’app l’étape précédente modifier les données avec la noce tailleur et donc je vais lancer la commande et il va me mettre à jour les fichiers le problème c’est que l’objectif a déjà été sauvegardés par lightroom donc je vais cocher la case reichstul xmp saikar pour qu’il m’écrive juin faute de l’objectif dans le fichier je mets à jour est recommandée challans et là je vais pouvoir mettre à jour les métadonnées depuis fichiers donc potentiellement il va nous dire attention il ya un risque que ça les cra des données moi j’ai coché la case ne plus demander donc il me le demandent plus et donc là j’ai bien sauvegarder toutes les modifications de lightroom et c’est si je vais sur une photo j’ai toutes les infos de l’objectif j’ai plus qu’à faire la même chose pour les autres photos c’est la fin de cette vidéo j’espère qu’elle vous a plu j’espère qu’elle vous aidera à utiliser au mieux vos objectifs manuel je vous mets tous les liens dans la description si vous avez aimé la vidéo mettez moi un petit pouce n’hésitez pas à me poser des questions là encore en dessous dans les commentaires j’y répondrai n’hésitez pas à vous abonner pour avoir d’autres vidéos je vous dis à très bientôt et d’ici là bonnes photos à bas coût ce rythme annuel
Je suis passé d’un boitier Canon à un boitier Fuji X, et pour la transition j’ai utilisé la bague Fringer EF-FX Pro. Je vous partage mon un retour d’expérience global et sur mes différents objectifs.
salut à tous aujourd’hui je vous fais le test de la bague fringe heures ef fx qui permet d’adapter les objectifs cannon sur des boîtiers de fusil à quoi ça ressemble c’est cette petite bague ici que je vous montre là donc c’est une petite vague qui permet de mettre un objectif canoën que vous mettez de ce côté là hop et sur un boîtier fuji de ce côté là voilà quel intérêt même si le parc optique de chez fuji s’étoffe de jour en jour et commence à être assez complet est encore loin de celui qu’on peut trouver pour les boîtiers canon pasqua de canal lui-même ou des constructeurs tiers donc avec ce genre de bague on peut adapter tous les adjectifs par exemple ce formidable 18,35 de chez sigma sur un boîtier puis il ya deux versions de cette vague il ya une version classique et une version pro donc la version que vous représentez ici c’est la version pro qui permet d’adapter avec en gardant une bague d’ouverture en tournant cette petite vague ici on peut régler l’ouverture du diaphragme donc c’est une bague qui tourne à l’infini dans un sens comme dans l’autre qui est assez souple peut-être un petit peu trop et qui fait juste des petits clics qui donne la commande au boîtier la version pro possède aussi une baïonnette en métal des deux côtés tandis que la version normale elle possède une baïonnette en plastique côté monture donc c’est vraiment réservé aux objectifs assez léger alors comment ça marche si je prends un objectif cannon par exemple ce petit 50 mm 1.8 hop je le fixe sur la bague winger et j’ai mon objectif que je peux mettre sur un boîtier puis donc je vous montre ça par exemple sur mon x t20 que voici hop on prend la ballerine or on la met dessus avec le petit robert et ça donne une combinaison qui fonctionnement la bague plestan 34 g effet 2 cm d’épaisseur donc ça augmente quand même un petit peu la taille des objectifs si on regarde voilà on était sur un objectif très très faim et on passe sur quelque chose d’un peu plus gros évidemment c’est moins important sur objectifs plus larges mais il faut quand même prendre ça en compte 134 g au cices quand on est sur un hybride assez léger ça fait une petite différence ensuite à l’usagé ce que ça répond à ses promesses il y avait trois choses importantes la première c’est les informations depuis l’objectif donc on a bien toutes les infos qu’ils sont récupérées depuis objectif on a d’abord l’objectif utilisé donc là on a le modèle complet sigma 18 35 e 15,9 et c’est l’ouverture donc ça pareil on a bien la formation d’ouverture et enfin la focale utilisés dans le cadre d’un zoom donc ça c’est très pratique quand on se retrouve sur lightroom ou sur un autre logiciel on a bien l’info de la prise de vue deuxième point c’est la qualité optique est ce que ça dégrade ou non la qualité optique par rapport à l’objectif natif sur un boîtier à cannon je dirais oui légèrement mais vraiment c’est pas embêtant ça se remarque surtout ou plus grande ouverture aux plus grandes focale donc sur des sur des grands angles mais ça reste très acceptable à mon avis sur les aides thèse que j’ai fait j’ai rarement vu de soucis à part sur le design de deux canaux ou là les bords sont quand même sensiblement dégradée mais sont déjà mauvais de base dont toute façon c’est quelque chose vous faut fermer tant de titres laquelle il faut fermer pour avoir des résultats honnêtes sur les autres objectifs que j’ai testé il n’y a pas de souci la qualité est très très acceptable on remarque à peine la dégradation faut vraiment jouer à 100% est allé sur les coins pour la remarque enfin la dernière question celle autofocus puisque c’est quand même la principale promesse de 7 globes il a les résultats sont très variables selon les optiques sur trois mais optique que j’ai testé les résultats sont quasiment au niveau natif sur un fusil film dans la bêtise natif on est légèrement en dessous il ya des petits ratés mais globalement c’est tout à fait utilisable peut-être que pour de la photo de sport au genre de choses ça sera pas suffisamment réactif si vraiment vous avez des moments uniques vous avez pas rater c’est un peu risqué quand même mais globalement si vous êtes de la photo de paysage ou la photo quotidienne benoît faute concert où les instances répète quand même plusieurs fois il n’y a pas de souci et j’ai pas testé par exemple c’est sûrement sim 17,70 cela c’était catastrophique donc moi j’ai fait quatre vidéos sur mes quatre objectifs sur le site de fringe heures on trouve là l’idée d’objectifs officiellement supportés mais ça donne pas l’info est ce que c’est bien supportée est ce que je te veux plus fonctionne moyennement ou est-ce qu’il fonctionne bien alors est ce que je recommande cette bague d’adaptation alors bien la version pro puisque ça me semble quand même indispensable d’avoir la la bac du diaphragme et une baïonnette en métal plus solide mais dans le cas général oui à condition de bien se renseigner avant sur les objectifs qu’on compte utiliser moi dans mon cas quasiment tous mes objectifs était tout à fait utilisable fonctionnait bien ça m’a permis de faire une transition facile de kanon vers fuji et j’en suis ravi maintenant j’utilise mon petit fuji en boîtier principal et je peux utiliser par exemple mon objectif 18 35 1.8 de sigma qui n’existe pas il n’y a pas d’équivalent en fuji je peux utiliser sur un boîtier fuji et ça marche même mais l’essentiel quand même temps quand même de bien se renseigner et surtout de ne pas s’attendre non plus à avoir quelque chose d’aussi réactif et d’aussi bon qu’avec un boîtier aux natifs puis cette vidéo terminé j’espère qu’elle vous aura plu j’espère qu’elle voudra donner plus d’infos sur cette bague d’adaptation au fringe heures ffx donc en version pro ici n’hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu posez-moi des questions dans les commentaires je répondrais vous dis à très bientôt et d’ici là bonne photo ciao
Salut à tous c’est Julien aujourd’hui je vous parle du Laowa 9 mm 2.8 que j’ai ici sur un boîtier de Fuji.
Test de l’objectif Laowa 9mm f/2.8
Alors après plusieurs semaines de tests de cet objectif, j’avais fait une première vidéo pour vous montrer un petit peu la première prise en main et ce que ça donnait. Là aujourd’hui je vous fais le retour complet. Donc alors globalement que dire de cet objectif ? En termes de prise en main il est quali, il n’y a pas de problème c’est tout en métal c’est solide, on le prend bien en main. Il a une lentille frontale qu’on peut voir ici qui est bombée mais on peut quand même mettre des filtres dessus. C’est des filtres 49 mm. Pendant que je suis là, il a un petit pare soleil amovible qui est tout petit, en métal, là et qui a un petit problème c’est qu’il n’y a pas de clic à la fin, donc quand on le place ici, on n’est pas certain qu’il soit bien placé. Ça m’est arrivé une fois je vous montre la photo tout de suite. Je pensais avoir bien mis le pare-soleil, il était en fait légèrement décalé et dans l’obscurité (c’était une photo de voie lactée vous avez vu) dans l’obscurité j’ai pas vu que c’était mal mis et donc du coup j’ai raté ma série de photos. Pour le pare soleil ce que je vous recommande c’est la plupart du temps de l’enlever si vous n’avez pas besoin sinon ça sera source de problèmes. Au niveau des bagues donc on a deux bagues sur cet objectif donc on a une première bague pour régler l’ouverture par petits clics qui sont pas hyper francs donc on peut facilement se planter. Bon cela dit généralement l’ouverture on la change pas trop souvent. Et on a une bague de mise au point qui est à mon sens parfaite c’est à dire qu’elle est assez dure et en même temps on n’a pas non plus besoin de forcer pour la tourner. Gros point positif elle là une butée à l’infini qui marche très bien. Donc la plupart du temps quand on prend des photos de loin ce sera réglé directement sur l’infini et y aura pas de souci à ce niveau-là Enfin dernier point le poids donc c’est un objectif qui est très léger là par exemple sur mon x-t20 il fait 600 grammes tout compris, boîtier plus objectif. Ça fait vraiment quelque chose qui est très pratique ça se transporte facilement ça se met sur un petit trépied c’est bien stable Ça peut même mettre sur un gorillapod sans problème c’est vraiment pratique La grosse contrepartie de cette petite taille c’est que comme l’objectif est petit devant et bien on va avoir un fort vignettage aux plus grandes ouvertures. On se retrouve tout de suite sur Lightroom pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau des images Donc on se retrouve sur Lightroom ou je vais vous montrer quelques photos prises avec cet objectif tout d’abord un aspect assez peu utilisé que je vais vous montrer rapidement c’est le côté bokeh donc avec cet objectif on a une distance de mise au point minimale de 12 cm donc on peut très bien faire des photos de très près et avoir finalement malgré le grand angle, un bokeh assez doux. Je vous monte trois exemples de photos.Celle là est prise à 8000 ISO à main levée et donc effectivement ça se voit. Celle là par exemple on voit mon magnifique pouce et un bokeh d’arrière plan assez sympa. Mais c’est pas le principal voilà donc ça c’est quelques exemples de photos que j’ai prises avec cet objectif. Donc voilà une photo de voie lactée ça c’est la version brute non-traitée, donc on voit bien le vignettage sur les quatre coins a, assez important mais bien qu’elle soit prise à 5000 iso on voit qu post-traitement (là c’est la version post traitée) on peut récupérer assez bien les ombres sur les quatre coins. Une autre photo brute non traitée de voie lactée et 25 secondes donc on voit toujours pareil le vignettage et le piqué alors je vous donne à 100% voilà donc évidemment ça bouge un petit peu puisque je fais une un temps de pose de 25 secondes sur deux photos. pareil de nuit on a un très grand très large champ une photo plus classique de paysage. Là c’est du HDR, et en photo urbaine, architecture dans le métro on arrive à avoir des effets de perspectives importants. Ensuite, pour aller dans la partie plus technique donc là j’ai pris une série de 7 photos identiques pour qu’on puisse voir le vignettage donc à chaque fois j’ai pris une photo à 2.8, à 4, à 5.6, à 8, à 11, à 16, et à 22 Donc ça fait 7 photos Je passe en mode développement pour qu’on voit un petit peu mieux les valeurs qui vont nous intéresser ça va être les valeurs de luminosité.Donc si on regarde par exemple le bleu on voit qu’au centre on est à 59% et si je me déplace sur le bord je tombe à 15% sur le coin en haut à droite 15% sur le coin haut gauche et 28% en bas à droite et à gauche donc globalement ça nous fait une différence au niveau du vignettage d’environ 2.5 stops qu’il faudra compenser ensuite en post-traitement si on veut. Je vous montre la série de photos pour que vous voyez la différence donc là le vignettage est très discret l’on voit sur vraiment sur les les coins extrêmes f11 sensiblement la même chose et à 22 donc grosso modo ça bouge plus à partir de f/8 on a encore un peu moins de vignettage mais on devient limite. La deuxième série que vous montre c’est pour le piqué. donc à chaque fois je vais pas vous le montrer mais le piqué au centre y’a pas de soucis il est vraiment très bon f2.8, f4, f5.6, f8… f 11 on commence à voir une légère perte à cause de la distraction et à f16 ça se sent bien et f22 l’image commence à être moche un peu partout mais ce qui va nous intéresser plus particulièrement ça va être le piqué sur les bords et sur les coins donc je vais me mettre pour commencer sur le bord droit voilà donc la f 2.8 on voit un léger flou. Là j’ai pris exprès des éléments assez nets comme des câbles, les bords de fenêtres etc les ombres assez tranchées et quand on va dans le coin en haut à droite par exemple on voit que c’est pas parfait on va prendre l’image suivante dans les mêmes endroits à f4 déjà on voit quasiment plus de flou ici sur le bord droit pour moi on est parfait et sur le coin en haut à droite on a encore un léger flou si on prend l’image suivante donc là à 5.6 il y’a plus de flou et à f8 l’image est vraiment très bonne A f11, on commence à récupérer un flou dû à la diffraction A f16 et a fortiori à f22, l’image commencent à souffrir dans son ensemble voilà et dernière série je vais vous montrer ses concernant le flare. On sait que les objectifs ultra-grand-angles sont sensibles au flare donc là j’ai voulu tester. J’ai pris une journée très ensoleillée, le soleil en plein dans l’objectif est on peut regarder le flare selon l’ouverture. Donc à 2.8 on voit quand même des bords léger ici les effets de flare voilà à f5.6 aussi à f8, à toutes les ouvertures on voit un effet du flare ici voici mais globalement pour un ultra grand angle ça reste très très léger dès que la source de lumineuses n’est plus en plein centre on a pu les faits de flare au niveau de la concurrence ou plutôt des alternatives je vois aujourd’hui 3 objectifs dans le même ordre d’idée en ultra grand-angle, il ya d’abord le Fujifilm 10-24 f4 /Sony 10-18 f4 ensuite le Samyang 12 mm f2 et enfin très proche le Samyang 10 mm f 2.8 Le Fuji / Sony est quand même vraiment différent. c’est un objectif zoom d’abord auto focus et f4 donc finalement pas grand chose à voir là c’est vraiment à vous de voir si vous voulez quelque chose de plus polyvalent quitte à voir un peu plus de fermeture c’est aussi un objectif qui est beaucoup plus gros et qui est beaucoup plus lourd en terme de qualité il est très bien il ya rien à dire mais on est vraiment sur quelque chose de différent en particulier si vous avez besoin d’une grande ouverture ça sera pas adapté ensuite il ya le Samyang 12 mm f2 qui a un objectif très intéressant aussi là c’est un choix entre la focale et l’ouverture avec le Samyang vous avez une ouverture sensiblement plus grande puisque on est quand même à f2 au lieu de f2.8 Par contre vous avez une focale qui est de 12 mm donc c’est moins ultra grand-angle. En termes de qualité le Samyang là ma connaissance est aussi assez bon mais possède des problèmes de qualité de l’image sur les côtés à f2. Et très proche, Samyang 10mm f2.8 donc là on est quasiment sûr le même objectif c’est un objectif un peu plus serré qui est un petit peu moins cher mais qui es un peu moins quali sur les bords. Pour moi il n’a pas trop d’intérêt par rapport au Laowa. En conclusion est-ce que cet objectif tient ses promesses ? A mon sens OUI. Il ya vraiment deux cas à distinguer : 1) soit vous pouvez sans problème fermer l’objectif à f5.6, f8, voire f11… par exemple si vous faites des paysages sur trépied et c’est dans ce cas là c’est vraiment un excellent objectif, un ultra grand angle rectiligne avec un vignettage très contenu à ces ouvertures là. Je le recommande vraiment chaudement. Si vous avez vraiment besoin de f/2.8, si vous faites de la photo de nuit, astrophotographie, photos de concerts, photos de soirées sombres, etc. Dans ce cas là je le recommande quand même puisque globalement l’image est bonne, il fonctionne bien, mais par contre le vignettage faut quand même vraiment le prendre en compte c’est à dire quoi éventuellement penser à surexposer légèrement si on a besoin de récupérer l’information sur les bords sinon on va se retrouver avec des bords très bruités. Voilà c’est la fin de cette vidéo j’espère qu’elle vous a plu si c’est le cas la mettez moi un petit pouce, N’hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous voulez des infos, des images… Je vous dis à très bientôt et d’ici là bonnes photos !
J’ai testé de manière poussée l’objectif à ouverture constante exceptionnelle de 1.8, le Sigma 18-35 mm F1,8 DC HSM ART monté sur un Fujifilm X-T20 en utilisant la bague d’adaptation Fringer EF-FX Pro.
Test complet du Sigma 18-35 1.8 sur Fujifilm X-T20 (Fringer EF-FX Pro)
Salut à tous, aujourd’hui je vais vous parlez de l’objectif Sigma 18-35 1.8 utilisé sur un boîtier Fuji. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble C’est un objectif qui est sorti en 2013 donc il y a beaucoup de tests sur internet donc je vais être assez bref. C’est un objectif assez exceptionnel puisqu’il ya une ouverture constante de 1.8 sur toute la plage focale qui va donc de 18 (un assez grand-angle) jusqu’à 35 (une focale standard ) chez Fuji ça remplace donc des focales du type 18 mm f2, 23 mm f2 et 35 mm f2. C’est les trois objectifs de chez Fuji que ça peut remplacer a peu près en équivalent. Il a une qualité optique assez exceptionnelle, du niveau des focales fixes Voilà donc si je prends la map de DxOMark par exemple, on voit que la qualité est exceptionnelle dès 1.8 sur quasiment toute la plage focale jusqu’à 28. Ca se dégrade très légèrement de 28 à 35. Sur tout cet ensemble là c’est une qualité exceptionnelle jusqu’à 5.6 En équivalent plein format ça fait donc un 27-52 mm f2.7. Donc avec ça on a un plus de lumière que sur un zoom classique plein format où généralement c’est plutôt du 2.8. Là en fait en équivalent de lumière on 2.7 Et il est vendu à un prix assez raisonnable de 700 euros. Il y a deux contreparties à ça : d’abord la plage focale est quand même assez limitée Ca s’arrête à 35mm, donc on perd toute la partie de 35mm jusqu’à 55mm Donc on ne pourra pas faire des très gros plans. Ce pas un objectif qui sera adapté à des portraits classique très serrés. Évidemment ça permettra de faire des grands angles donc des photos de groupes ou des portraits assez larges mais on ne pourra pas faire des plans très rapprochés Et surtout le deuxième inconvénient et le principal c’est vraiment son poids D’abord la taille évidemment et surtout le poids. On voit c’est un objectif est vraiment très très gros et en termes de poids on est à 996 g, quasiment 1 kg avec la bague Fringer Je vous la montre ici. Donc à la petite bague qui est pas énorme mais qui pèse son poids Le poids ça a deux inconvénients effectivement c’est très lourd à porter en main c’est pas un objectif sur lequel on peut facilement se balader discrètement toute la journée et ensuite il n’est pas stabilisé du coup c’est très difficile de le tenir on a vraiment besoin de mettre sa deuxième main en dessous pour être bien stable sinon au bout de quelques secondes vraiment on a mal au poignet donc c’est impératif d’avoir toujours sa deuxième main en dessous de l’objectif Généralement il y a la règle des « 1/focale » pour la stabilité. Là il faut vraiment s’y tenir parce que sinon vous aurez du flou de bougé dès que vous descendez un petit peu dans les vitesses. Sur un boîtier Fuji qu’est ce que ça donne ? La grande question c’est l’autofocus. J’ai fait pas mal de tests, je vous renvoie vers la vidéo pour la partie autofocus en simple et continue et sur la détection de visages En suivi ça pompe trop ; je n’ai pas fait de vidéo mais ça va passer son temps à chercher Ca va récupérer le focus vous allez un peu bouger il va suivre la cible mais par contre ça va faire zouzouzou ça sera pas utilisable On va aller un petit peu sur ordinateur pour voir ce que ça donne en termes de qualité optique sur quelques exemples Donc on se retrouve sur Lightroom où je vous ai mis une petite sélection de photos pour se rendre compte un petit peu de ce que ça donne dans le détail donc par exemple cette photo prise au 18 mm à 1.8 donc on voit au milieu pas de problème c’est nickel et quand on va sur les bords voilà on voit les petits effets de flou dans les coins on voit que c’est pas net net Si on est sur ce genre de photos par exemple où on a une très faible profondeur de champ voilà on voit que le milieu il ya aucun souci c’est super piqué et sur les côtés on s’en fout puisque de toute façon on est fou ensuite je vous ai fait une série de tests avec différentes focales et différentes ouvertures mais globalement c’est toujours le même comportement c’est à dire que au centre c’est parfait, c’est hyper piqué et sur les bords on voit quand même un léger flou quand on zoom à 100% là on voit que la rambarde est pas nickel. Si on va au milieu on est bon donc c’est vraiment sur les les bords latéraux je dirais en haut et en bas ça va sur les bords en haut à droite on voit un très léger flou peu on voit que les tuiles là elles ne sont pas parfaitement nettes alors que si on va au milieu on voit bien le détail des tuyaux mais en vue normale, on a vraiment aucun souci Je ne vais pas vous montrer toutes les photos une part une sinon ça va être un peu chiant je vais juste vous montrer en gros ce que ça peut donner de pire c’est à dire là quand on est à pleine ouverture à 20 mm ou à 18 mm, on a ce genre de choses. là vraiment c’est le pire dès qu’on ferme un peu le diaphragme, on se retrouve avec d’un problème qui nettement moins présent En conclusion est ce que je recommande cet objectif ? Oui ! puisque c’est vraiment un objectif exceptionnel en termes de qualité et en termes d’ouverture, très polyvalent finalement mais avait quand même deux mises en garde la première c’est que c’est lourd comme je le disais en introduction Faut le prendre en main, il faut le tester dans un magasin où au Salon de la Photo ou chez quelqu’un qui l’a, pour se faire une opinion est vraiment son poids le prendre en main c’est important ce que on est surpris un kilo ça fait vraiment quelque chose d’important ne se rend pas forcément compte que ça représente. Ça sera quand même moins pratique que sur un Canon ou un Nikon, on perd un petit peu avec la bague Fringer, clairement l’autofocus est un peu moins réactif et comme on l’a vu on perd un peu de qualité sur les bords. ça c’est pas vraiment très embêtant puisque c’est vraiment à la marge à moins de faire de l’astrophotographie ou ce genre de choses. Pour ce qui est de l’utilisation je dirais quotidienne : photo de rues photo de concert, photo tous les jours ça ne pose pas de souci. C’est la fin de cette vidéo merci de l’avoir regardé ! J’espère que ça vous a plu si c’est le cas n’hésitez pas à me mettre un petit pouce ! Si vous avez des questions vous pouvez les poster juste en dessous dans les commentaires et d’ici là je vous dis à bientôt et bonnes photos !
Test complet du Canon 50mm f/1.8 sur Fujifilm X-T20 (Fringer EF-FX Pro)
Test complet du Canon 50mm f/1.8 sur Fujifilm X-T20 (Fringer EF-FX Pro)
salut à tous aujourd’hui je vais vous parler d’un objectif le 50 mm f 1.8 de chez canon monté sur un boîtier fujifilm xterra alors pourquoi cet objectif salah boultif qui est intéressant puisqu’il est vraiment pas cher on le trouve autour de 120 euros 9 et 80 euros d’occasion il est assez compact comme vous voyez et pour le monter sur un boîtier fusil chez nous qui sait la bague grainger f fxpro qui permet d’avoir à la fois électronique et l’autofocus pourquoi c’est intéressant parce que globalement comme lüthi fait pas cher même avec la bague ef fxpro on se retrouve à avoir un prix global inférieur à l’équivalent chez fuji en termes de prise en main on est sur quelque chose de très léger puisque l’objectif plus la bague fait 300 grammes alors que si on le compare au fuji encore une fois on est autour de 200 m donc un petit peu plus lourd mais ça reste encore très facile personnellement moi j’aime bien le petit look que ça lui donne un petit peu gros comme ça au bout avec une une base plus fine mais ça c’est vraiment un détail en termes de qualité optique les deux sont assez comparables on va aller voir 38 sur le pc donc pour comparer un petit peu les performances des deux objectifs j’ai superposé les deux résultats de lima tests publiés par le site focus numérique et on va comparer un petit peu ce que ça donne donc d’abord ici on est sur la bêtise cannon et on voit un petit peu le piqué à f 1.8 donc ça c’est ici on voit que au centre il est moyen bon et sur les bords il est assez mauvais donc 1.8 c’est quelque chose que le fusil ne fait pas donc on peut évidemment pas les comparer on va aller voir sur le fuji à partir de f2 donc f2 up entre ces deux bars ici donc là on voit clairement que le fusil et au dessus notamment au centre où il est nettement plus piqué ensuite on le regardait à f 2.8 donc une focale toujours assez utile donc on est ici sur le canal donc là on est très bon au centre est légèrement en retrait sur les bords et sur le fuji on a quelque chose d’assez similaire avec des bords un peu décevant puisque on était par là ici là au niveau du canal sur le reste de la courbe on est assez r si on trace la courbe au centre pour le fuji on voit que ça fait ça par rapport aux canons donc légèrement au dessus pour le centre par contre si on prend au bord on est sommes ici pour le fusil et nettement au dessus pour leucan on a vraiment un piquet qui est nettement plus homogène quand on ferme sur le ghana mais sinon globalement c’est assez proche évidemment sur la fin on a de la diffraction sachant que avec le canon peut aller jusqu’à f-22 ici tandis qu’au niveau du fuji on s’arrête à n16 ici voilà donc l’objectif de chez fuji qui est le 50 mm f2 qui est à peu près l’équivalent aujourd’hui se trouvent autour de 470 euros alors que le combo que je vous présente coûte plutôt aux 400 euros au niveau des tests terrain j’ai constaté que ça fonctionnait bien l’autofocus n’y a pas de problème il est rapide que ce soit en autofocus continu comme en auto focus simple il rate pas globalement des ratés vraiment très rare il est assez rapide l’option de suivi ne marche pas du tout vous ce n’est vraiment pas satisfaisante si on essaye de suivre une cible il va passer son temps à pompe et il va la rate et il va sortir du champ ok donc sur lightroom je vous ai préparé une petite série de photos que j’ai prises pour voir un petit peu ce que ça donnait donc la première série que je vais vous montrer c’était pour tester les déformations sur les bords de l’objectif donc là je suis au centre 1.8 et on observe le pic ait pas de problèmes de mise au point qu’on va aller sur le bord de l’image et on voit une très légère perte de qualité voilà si on va en à doha toile a donc sur les bords les plus extrêmes on voit qu’on perd un petit peu en été et c’est pareil en bas à droite et en bas à gauche sur le bord et trois en revanche on reste tout à fait bon donc on va passer à la même chose à 2.8 donc là je me remets au centre et a pas de souci quand on va un peu plus sur le côté on a déjà un léger flou et en bas à droite voilà on voit le flou toujours une petite perte de piqué sur les coins là à partir de f4 on est vraiment très très piqué au centre on va vraiment les moindres petits détails et sur les bords on voit à peine la différence voilà l’objectif monte monte pas mal en termes de piqué je vous fais avec 5.6 où c’est sensiblement la même chose donc toujours très impliqué au centre a je pense qu’on est au maximum et sur les bords on voit plus trop la différence avec le centre en bois vraiment bien le détail des petites bandes détails du bois derrière est ici pareil sur les quatre coins capteurs moi même un petit pigeon qui passe et en bas à gauche on n’a pas de problème j’ai fait une dernière photo af 8 donc là on a une image quasiment homogène on commençait à perdre un petit peu au centre et on est donc sur les quatre 2e série de photos que je vais vous montrer c’est donc un peu la série 2 donc là j’ai pris un camion ou qui s’éloigne et je vais pas vous montrer le détail à chaque fois l’idée c’était en autofocus continu de le prendre en rafales et de voir quels étaient les images donc parfaitement honnête envers quasiment net en jaune et floup en auge donc le tout à f 1.8 au donc aux 50 mm ça donne une profondeur de champ de quelques centimètres on est vraiment sur des toutes petites profondeur de champ donc du coup le très facile d’avoir un pour regarder sur la série grosso modo on a une image sur deux qui est parfaitement nette une image sur quatre qui est flou et une image sur quatre qui est quasiment né à tort quatre monnaies tout un peu floue selon qu’on est plutôt pessimiste ou optimiste la dernière série que j’ai fait j’ai pris une péniche il me suis mis sur un petit pont et j’ai filmé pareil en rafale en continu une péniche qui cette fois approché quand même relativement vite au début et la gt tôt agréablement surpris du suivi donc à une petite série où l’auto focus s’est foiré légèrement je vais vous montrer à quoi ça ressemble parce que l’appel ait lieu germes enfoirés voilà donc là c’est pas hyper net sinon pour le reste on était bien est quelque chose que je voulais d’autres que je voulais vous montrer sur cette série c’est un problème connu de l’objectif c’est les aberrations chromatiques et qui sont très bien visible quand on a un petit beurre blanc ici la voix et a dû violer j’ai volontairement pas corrigé sur lightroom une dernière série que je voulais vous montrer c’était donc une autre série où l’âge est un phénomène assez intéressantes à dire qu’ il y avait quasiment exactement une image sur deux qui étaient floutés une image sur deux qui étaient bien donc là on est bien l’image après on étouffe loup images d’après en est net et c’est donc là l’autofocus qui hésite un petit peu qui attend un petit peu peut-être avant de faire la mise au point pop qui aurait fait la mise au point qui attend un peu trop avant de la refaire et c’est bon au global sur une rafale finalement vu la rapidité de la rafale c’est pas forcément très lente puisque je suis d’éliminer les photos ratées et on a quand même une belle rafale on peut pas dire qu’ils manquent grand chose en conclusion si vous cherchez un 50 mm aujourd’hui pour votre boîtier fusil et vous avez rien du tout je vous recommanderais quand même plutôt le 50 mm f2 chez fuji qui reste à un prix raisonnable et qui al’avantage d’avoir un très bonne auto focus par contre si vous cherchez un objectif pas cher si vous avez déjà la bague fringe heures évidemment n’hésitez pas à vous pouvez avoir un très correct 50 mm pour un prix vraiment extrêmement faible et si vous êtes intéressé par d’autres objectifs en monture canon ça peut être intéressant de se pencher sur ce combo là puisque vous allez acheter la bague 300 euros et ensuite vous aurez accès à l’ensemble des objectifs cannon des performances qui varie selon les objectifs et je vous invite à regarder mais votre vidéo pour en savoir plus voilà c’est la fin de cette vidéo j’espère qu’elle vous a plu j’espère qu’elle vous aura donné plus d’informations sur ce petit combo assez intéressant 50 mm f/1 8 de chez canon monté sur un boîtier fuji avec la bague de ffx fringe et repro si vous avez aimé aimé la vidéo merci de me mettre un petit pouce si vous avez des questions n’hésitez pas à les poser juste en dessous dans les commentaires et je vous dis à très bientôt et d’ici là bonnes photos ciao
Test complet du Canon 10-22 sur Fujifilm X-T20 (Fringer EF-FX Pro)
salut à tous aujourd’hui je vais vous parler du zoom grand-angle canon ef s 10 22 montées sur un boîtier refuge pour ça j’ai utiliser l’adaptateur de chez Fringer qui s’appelle le ff x pro alors à quoi ça ressemble comme vous voyez ici j’ai la bague d’adaptation de chez Fringer heures qui a l’avantage de posséder l’autofocus et une bague de diaphragme qu’on peut voir ici voilà et le zoom grand-angle 10,22 de chez kana alors pourquoi tu es cette combinaison et bien c’est très simple ça coûte probablement moins cher que le 10 24 de chez fuji si on regarde à peu près comme ça coûte actuellement en neuf le zoom de chez cannon se trouvent autour de 500 euros disons 500 euros 550 euros pour les 10 22 et l’adaptateur de chef de chez fringe heure coûte 300 euros et donc si on met les deux ensemble en off on se retrouve autour de 800 euros alors que si vous prenez le 10 24 de chez fuji vous vous retrouvez plutôt autour de 900 mille euros mais surtout en occasion vous pouvez trouver des designs de chicanes sommes beaucoup moins cher ça va parfois on trouve des affaires à 200 euros sur leboncoin sinon c’est plutôt autour de 300 à 400 euros si je fais quand même plusieurs centaines d’euros d’économies par rapport au modèle de chez fuji et c’est à peu près la seule avantage par contre la liste est longue tout d’abord le poids on se retrouve avec un poids de 510 grammes pour la combinaison cannon plus ringer au lieu de 410 pour le grand-angle de chez fuji au niveau de la taille c’est pareil on est sur 12 cm ce qui reste encore assez raisonnable mais c’est toujours 3 cm de plus que les 9 cm de chez lui enfin la focale maximale on se retrouve avec un maximum de 22 ans zoom maximale et au lieu de 24 chez fuji on est à 10 dans les deux cas pour le grenoble enfin on perd la stabilisation au niveau du comportement ou la qualité générale c’est à peu près le même genre de comportement c’est à dire causse le centre est bon à toutes les ouvertures et à toutes les focales et par contre les bords sont mauvais au plus grand angle avec plus grande ouverture si on va avoir un comportement correct est obligé de fermer à 5,6 7,8 ce genre de choses ça c’est dans les deux cas mais globalement sur mes tests j’ai l’impression que fuji est toujours un peu meilleur que le canal ok donc on se retrouve sur le pc pour vous regarder un petit peu quelques photos prises avec différentes combinaisons d’objectifs et de boîtiers du coup je dise lightroom ici on voit 19 photos que j’ai sélectionné pour montrer un petit peu le comportement de l’objectif donc je filtre et pour ne voir que l’objectif canaux branché en direct sur le boîtier cannon ici c’est le motif cannon sur un boîtier fuji est ici c’est le fuji 10 24 sur un beauty physique possible on va commencer par regarder le 10 22 voir un petit peu son comportement sur un boîtier canal naturellement voilà donc si on regarde un petit peu sur les coins on est à 3 f 3.5 on voit que c’est à ces mauvais ça bave un peu à chaque fois dans tous les cas je le fais pas à chaque fois mais le centre est toujours bon cet objectif n’est pas de souci c’est vraiment quand on commence à et près du bord qu’on voit ici ça bave voilà si on regarde sur l’image suivante donc là on est à f 5.6 on regarde toujours les coins voilà on continue à avoir des légères bavure sur le coin en haut à droite en haut à gauche a l’air un peu plus contenue mais quand même c’est pas net net comme celle là au centre si on regarde ici on est toujours à elles sont un point 6 donc on a une image au centre qui vient toujours bien piqué nickel quand on regarde les extrémités voilà ça bave mais elle 5.26 on peut considérer que c’est très très correct une petite dernière avec cet objectif on garde en vagues gauche tout dans le coin 45.6 pas de souci ensuite pour le 10 22 sur mont fuji film x terrain on va regarder un petit peu une première image on va d’abord se mettre à 3.5 pour regarder si ses bons offices ai pas bon donc toujours pour référence je vous montre ce que ça donne au centre de l’image pas de souci à l’image est bien bien piqué bien n’être là que ce soit au premier plan même guerrière n’y a pas d’histoire de de profondeur de champ est par contre avec 3.5 si on regarde sur les côtés c’est super moche voilà clairement c’est la catastrophe c’est même en sang ou met donc voit déjà que c’est flou ici que c’est flou tout d’abord elle a donc vraiment f 3.5 à éviter ensuite à f 5.6 donc j’ai fait un peu mon touristes un chevalet sur les sur les champs-elysées pour voir un petit peu donc le pic est au centre pas de soucis comme d’habitude voilà cinq points 6 sur les bords on voit un petit peu ce phénomène de de flou un peu partout mais avec son poing si ça reste quand même tout à fait convenable là encore une fois on dézoomer à 100% donc en vrai dès qu’on se met comme ça on voit rien si on continue en passant à et suit pour voir un peu le phénomène donc voilà même n’aime peut on même pompe toute heure cette fois ci avec 8 on va regarder un peu sur les bords on a toujours quand même ce phénomène au cg pas encore net net sur les bords mais ça reste quand même des deux côtés ah c’est vrai qu’ici c’est pas terrible m mais en à 100% disons que si on regarde la photo de normalement c’est acceptable un autre exemple par exemple s voici en tout 14 mm légèrement dos mais on n’est plus mm là on n’a plus trop de soucis ouais ouais pour voir au centre pas de problème quand on va sur le bord ici c’est tout à fait correct et j’ai fini régis par une petite photo af 11 qui doit être la limite de ce qu’on peut raisonnablement utiliser sur un fusil voilà donc là on a un phénomène léger des deux côtés on sent qu’il est plus marquée à gauche peut-être que l’alignement était pas parfait avec la bague maintenant pour comparer on va prendre des photos prises au 10 24 de chez fuji hop voilà donc là des photos des herbes donc vous savez que c’est pas ceux là où les réfugiés sont les meilleurs voilà donc là on est à f 5.6 et il n’y a pas vraiment de problèmes notables on va se mettre sur cette image là qu être 7.1 donc on a les espèces de petits artéfacts un classique de fusil sur lightroom on va prendre une photo de ville plutôt donc f 6 points 4 on va se mettre en haut à droite pour voir et là c’est nickel partout voilà un avantage quand même pour le fuji dès qu’on est assez rare de la profondeur de champ mais dès qu’on est à f 5.6 il ya plus de problème ici une autre image f7 et là on peut monter même tout en haut à gauche mon a pas de flou voilà gens consentants évidemment c’est super piquet alors globalement est ce que ça vaut le coup ben si vous avez déjà le canal 10 22 et que ça vous dérange pas d’avoir un autofocus un peu moyen qui parfois se loupe dans ce cas là oui ça fait une belle économie plutôt que d’acheter celui de chez fuji mais dans tous les autres cas si vous n’avez pas déjà le 10 22 je pense qu’il vaut mieux largement économiser un tout petit peu essayé de trouver une bonne affaire et prendre le 19,4 de chez fuji avec lequel on aura des plus belles images un autofocus qui marchent michael une belle stabilisation etc c’est la fin de cette vidéo merci d’avoir regardé si vous avez aimé mettez un petit pouce vers le haut n’hésitez pas à poser des questions dans les commentaires je répondrai à bientôt et d’ici là bonnes photos !
L’indice de lumination (abrégé en IL) ou indice de luminance caractère la luminosité générale d’un scène et permet d’indiquer simplement jusqu’où quel niveau de pénombre l’autofocus d’un boitier est capable de fonctionner. Dans cette vidéo je vous explique comment ça fonctionne sur quelques exemples.
salut à tous aujourd’hui on va parler d’un sujet qui revient pas mal de l’actualité en ce moment à cause des annonces de la photokina par exemple et toutes les annonces de boîtiers en général c’est qu’est ce que c’est que la plage d’autofocus exprimé en i l d’un boîtier donc par exemple en ce moment on a vu que le canot ni auxerre qui arrêtera annoncé possède une autre focus qui capable de faire la mise au point jusqu’à -6 yale donc qu’est-ce que ça veut dire aller en fait par rapport à quoi c’est ce -6 et lcd mesure qui s’exprime en stop notre unité qui est assez courante en termes de photographie et il faut bien comprendre que le 06 elle donc la référence c’est en fait trois paramètres d’exposition donc 100 iso f1 et une secondes d’exposition donc déjà c’est quand même quand on y réfléchit des paramètres très sombre pour une scène classique c’est à dire qu’il y ait de rarement dans la vie de tous les jours une vitesse d’obturation de une seconde c’est très lent donc par exemple des cas des personnes ça va être floue ensuite une optique qui ouvre à f 1 c’est extrêmement rare il y en a quelques unes qui monte qui descend jusqu’à 0,9 mais c’est vraiment des optiques très très spécifiques et son réseau par contre pour le coût de ces classiques ensuite pour les autres il ya l on est sur un système de stop classique donc à chaque fois qu’on va devoir doubler le temps d’exposition on va avoir un oeil elle en moins puisque si on doivent exposer deux fois plus pour avoir la même luminosité c’est que la scène est deux fois plus sombre donc on va baisser d’un yale et al’inverse à chaque fois qu’on ferme un peu plus le diaphragme et tout en conservant une bonne exposition c’est que la scène est plus lumineuse comme ça on peut construire au tableau avec les valeurs courantes d’ouverture et de vitesse d’obturation pour avoir des ailes sur les scènes classiques on va voir ça en quelques exemples donc le premier exemple là si je prends un peu plus juste à côté de mon bureau je fais une petite photo je vois qu’ils aient ces paramètres là on va aller voir sur le pc ce que ça donne donc là je me retrouve à une demi seconde pour une valeur de f/2 8 donc ça veut dire que les ailes de masse n était de 4 voilà danger je suis à une vitesse d’obturation de 1 sur 5 un cinquième de seconde mais à dix mille iso donc je multiplie par 100 je me retrouve à seconde en équivalent si j’étais à 100 iso à 2.8 donc grosso modo c’est comme si j’étais à 15 secondes à peu près 15 seulement non je suis au tour 2 – 1 autre exemple 1 90e 2 secondes x 4 milito je me retrouve à 0 55 secondes grosso modo une demi-seconde je suis à f 1.8 donc on se retrouve avec un miel de 3 attention ces lits l e3 sur la scène en général et pas sur certains points précis donc toujours en photos de concert par exemple la difficulté qu’on a si on l’a souvent des contre jours où on a pas du tout de contraste sur la partie sur le visage du chanteur par exemple voilà donc sur cette photo de la voie lactée que j’ai prise pendant mes vacances on est à 25 secondes f 2.8 500 iso donc la chine fait les calculs pareil en temps équivalent donc 25 seconde fois 4000 iso / 100 iso que l’iso de référence je me retrouve en fait à une pause de 1000 secondes à f 2.8 et donc si je fais le calcul c’est un indice de -7 sachant quand même que la scène était sous-exposés de un peu plus de 1 yelle volontairement puisque j’étais en mode intégralement manuel donc pour avoir une saine et avec une exposition standard j’aurais dû rajouter de yale dont on consomme moins de 1 des plus tôt sur une agnelle d’une scène de entre -8 et -9 on se rend compte avec les boîtiers actuels qu’on n’est pas très loin de pouvoir prendre bientôt des scènes d’astrophotographie en autofocus on n’y est pas encore mais on n’est pas très loin on n’a pas une grande utilité puisque le le focus emmanuel est assez simple en as trop photographie puisqu’il est à l’infini donc c’est quand même quelque chose d’intéressant à noter cette information de luminance c’est aussi une info qu’on peut trouver dans les exif de certains boîtiers notamment les fusils et les sony il donne l’info de l’ indice de luminance mesurée par le photomètre de la scène sait aussi que je suis utile comme s’il était un photomètre externe il vous donne cette information là voilà donc j’espère que ça vous donne une meilleure idée de ce que ça veut dire cette yale pour l’auto focus que ça me permettra de mieux comparer les boîtiers annonce actuelle il faut quand même bien voir qu’il ya le lit est l’ indice de luminance de la scène mais aussi de la zone sur laquelle vous demandez aux boîtiers de phare l’autofocus évidemment si vous avez une scène qui est très éclairé un gros contre jour avec une zone tout noir le boîtier si vous demandez un autofocus sur la zone centrale il n’arrivera pas à faire le focus sur une zone qui est tout noir donc il faudra éventuellement augmenter la zone du mandé sur l’autre focus sur la limite du contre jour là ils y arrivent improbable c’est sous réserve aussi que la zone soit bien éclairé mais bien contrasté aussi évidemment c’est une donnée parfaitement éclairé mais que c’est un mur tout blanc la plupart des boîtiers n’arrivons pas à faire le focus dessus c’est la fin de cette vidéo je remercie d’avoir regardé j’espère qu’elle vous aura aidé à mieux comprendre ces histoires de nba lequel vous aideront à choisir n’hésitez pas à me lâcher un petit pouce si ça vous a aidé n’hésitez pas à vous abonner en cliquant sur ma tête vous aimez les commentaires si vous avez la moindre des questions et je vous dis à bientôt ciao
Aujourd’hui je vais vous parler d’un objectif que je viens de recevoir directement depuis la Chine c’est le Laowa 9 mm f/2,8 de chez Venus Lens.
Unboxing et premières impressions sur l’objectif Laowa 9mm f/2.8
Le texte ci-dessous est la retranscription de la vidéo.
Si vous ne connaissez pas, c’est l’objectif le plus grand angle qui existe actuellement pour Fuji. C’est un objectif intégralement manuel C’est un 9 mm rectiligne, c’est pas un fisheye ! Jusqu’à présent le record c’était le 10mm avec le 10-24mm de chez fuji. Donc là maintenant on a un 9mm rectiligne (manuel par contre) que je vais ouvrir tout de suite ! Pour info, je l’ai commandé le 16, directement sur le site de Venus Lens au prix de 500$ ce qui, après frais bancaires, fait environ 440 euros c’est parti en « economy shipping » (donc gratuit) Ça m’a pas extrêmement rassuré parce que c’est à dire qu’on n’a aucun tracking des colis mais finalement il est bien arrivé. J’ai passé ma commande le 16 il a été expédié le 17 et le 23 (soit exactement une semaine après) je le recevais par la Poste dans ce magnifique petit colis jaune qu’on va ouvrir ensemble Donc voilà le colis était bien gonflé. Je l’ouvre et donc on a un papier bulle et dedans cet objectif encore une fois dans un papier bulle Je le sors. Voilà donc bien emballé comme on peut le voir La boîte du Laowa 9mm « Zero Distortion » évidemment puisque c’est son point fort alors et encore du plastique à ouvrir. On va essayer d’attaquer ça tout de suite Voilà donc avec des ciseaux c’est mieux sinon je vais pas y arriver hop Voilà donc une petite boîte avec dedans normalement (j’espère) l’objectif (si j’arrive à l’ouvrir) Ah en fait c’est une jolie boîte qui s’ouvre un super certificat, le numéro de série, dis donc c’est le 3000 et quelques donc ils doivent pas en avoir fait encore beaucoup voilà et dans sa boîte en mousse le tout petit objectif plastifié. Donc pour vous rendre compte je vais installer tout de suite sur le X-T20 que j’ai ici. il est vraiment tout petit. En termes de poids je vais juste enlever le dernier plastique et je pourrais le peser voilà donc j’ai pris une petite balance que j’allume et alors qu’est ce qu’il raconte quand je le pose dessus : 224 g ! donc voilà vraiment très très léger on va l’installer tout de suite sur mon X-T20 ça fait vraiment un combo tout petit, très très léger, très facile à apprendre en main. il y a un tout petit pare soleil fournit avec évidemment comme on est sur une 9 mm on est sur un ultra grand angle il ne faut pas s’attendre à avoir un pare-soleil très très petit voilà donc la lentille frontale et bombée comme vous pouvez le voir évidemment mais reste d’une dimension assez petite ensuite au niveau du feeling, je vais vous montrer en détail, on a donc une bague pour régler l’ouverture qui commence à 2.8 et qui clique doucement à chaque étape. Elle est un petit peu trop fluide puisque j’ai sans faire exprès passé deux fois et on remarque qu’on va très rapidement de 5.6 à 8, à 11 et qu’on passe directement de 11 à je sais pas combien jusqu’à 22 en un tout petit clic et ensuite on a une bague pour la mise au point puisque c’est bien évidemment un objectif manuel. Et là on peut régler normalement on a aussi un petit indicateur d’hyper focal voilà je vais faire un petit tour avec je vais voir ce que ça donne sur le terrain et je viens vous donner des nouvelles de cet objectif qui est donc actuellement l’objectif le plus grand angle et qui existent pour Fuji. Que dire d’autre globalement on a plutôt une sensation de solidité. On voit que c’est entièrement en métal donc ça c’est assez agréable la bague de mise au point et un petit peu dure mais juste comme il faut à mon goût c’est à dire que on sent que ça a pas tourner tout seul, mais en même temps quand on veut tourner on n’a pas de difficultés pour faire une mise au point précise sachant qu’on est en mise au point manuelle donc forcément on va beaucoup s’en servir. la bague pour changer l’ouverture et un petit peu trop fluide à mon sens on risque facilement de basculer d’une ouverture à une autre involontairement on sent les petits clics mais on peut facilement passer deux clics à la fois. De toute façon c’est le genre d’objectif avec lequel on va probablement régler l’hyper focale et ne plus y toucher. On a une indication on tourne de la profondeur de champ en fonction de l’ouverture C’est pas évident à lire au début… je vous montre comment ça marche voilà donc par exemple je vais me mettre à f/4 je sais que je vais devoir utiliser les petits marqueurs là… … en fait il n’y a pas de marqueurs pour f/4 donc c’est pas de chance. Donc je me mette à f/5.6 et donc je vais savoir que de chaque côté de ma petite marque rouge j’aurai la profondeur de champ indiquée donc clairement là si je suis à l 5.6 ici je suis à l’hyper focale. Si par exemple je mets une distance de mise au point de 0,2m, j’ai une idée de chaque côté de la distance de profondeur de champ que je vais avoir sachant que c’est évidemment indicatif puisque l’objectif ne connaît pas précisément les caractéristiques du boîtier. Voilà, c’est tout pour le moment merci d’avoir regardé cette vidéo ! J’espère qu’elle vous aidera à vous faire un avis sur ce Laowa 9 mm 2.8 Zero Distortion. Je vais le tester un peu plus en détail. Si la vidéo vous a plu, si vous voulez en savoir plus n’hésitez pas à me mettre un petit like ! je vais aller le tester sur le terrain et puis je vous ferai une autre vidéo avec des photos etc pour un peu ce que ça donne Merci et à bientôt !